Kabelkanäle und Sockelleisten gelten als das harmloseste Heimwerkerthema überhaupt. Ein bisschen sägen, ein bisschen dübeln, fertig. Der Haken liegt woanders: An genau der Stelle, an der Sie für die Sockelleiste bohren, verlaufen in vielen Wänden Stromleitungen. Nicht zufällig, sondern nach Plan. Wer das weiß, arbeitet in zehn Minuten sicherer als jemand, der einfach anfängt.
Wo verlaufen die Leitungen in der Wand?
In festgelegten Bereichen, den sogenannten Installationszonen. Maßgeblich ist DIN 18015-3, in der aktuellen Ausgabe von September 2016. Sie gilt für alle unter Putz verlegten Leitungen, Schalter und Steckdosen und schreibt zwei Grundsätze fest: Leitungen laufen ausschließlich waagerecht oder senkrecht, niemals diagonal, und sie bleiben in den vorgesehenen Zonen.
| Zone | Lage | Was dort typischerweise liegt |
|---|---|---|
| Untere waagerechte Zone | 15 bis 45 Zentimeter über dem fertigen Fußboden | Zuleitungen zu Steckdosen, Ringleitungen im Raum |
| Mittlere waagerechte Zone | Im Bereich der Arbeitsflächen in Küchen, oberhalb der Arbeitsplatte | Steckdosen und Anschlüsse über der Arbeitsplatte |
| Obere waagerechte Zone | 15 bis 45 Zentimeter unter der fertigen Decke | Leitungen zu Leuchten und Schaltern |
| Senkrechte Zonen | 10 bis 30 Zentimeter neben Türen, Fenstern und Raumecken | Abzweige nach oben und unten, Schalterzuleitungen |
Rechnen Sie das auf Ihre Sockelleiste um. Eine übliche Leiste ist 6 bis 12 Zentimeter hoch, die obere Befestigungsschraube sitzt also gern bei 8 bis 15 Zentimeter. Ein Kabelkanal in Fußbodennähe kommt in derselben Höhe an. Das liegt knapp unter oder direkt am Rand der unteren Installationszone. Und beim Bohren für die oberste Schraubenreihe eines höheren Kanals sind Sie mitten drin.
Nie ohne Leitungssuchgerät bohren. Fahren Sie die geplante Bohrstelle mit einem Ortungsgerät ab, und zwar in mehreren Richtungen, weil viele Geräte Leitungen nur quer zur Bewegungsrichtung zuverlässig erkennen. Verlassen Sie sich im Altbau nicht auf die Installationszonen: Vor der Normung wurde diagonal, kreuz und quer und im Putz verlegt. Setzt der Bohrer plötzlich anders an, funkt es oder riecht es, hören Sie sofort auf und schalten Sie den Stromkreis ab. Getroffene Leitungen dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft instandgesetzt werden, ein abgeklebter Aderbruch in der Wand ist eine dauerhafte Brandgefahr.
Ein zweiter Punkt betrifft Wasser und Heizung. In Bädern und unter Fensterbänken laufen Heizungsanbindungen häufig knapp über dem Boden im Putz. Wer dort mit 6 Millimeter Bohrer arbeitet, trifft ein Rohr, ohne es sofort zu merken. Der Wasserschaden zeigt sich dann Tage später an der Wandunterseite. Bohren Sie in solchen Bereichen so flach wie möglich und nutzen Sie einen Tiefenanschlag am Bohrer.
Kleben, schrauben oder clipsen?
Alle drei Methoden funktionieren, sie unterscheiden sich in Haltbarkeit, Rückbaubarkeit und Aufwand.
- Schrauben: Die haltbarste Variante, geeignet für jeden tragfähigen Untergrund. Befestigungspunkte alle 20 bis 30 Zentimeter setzen, in Ecken und an Stößen enger. Nachteil: Bohrlöcher, also Leitungsrisiko und sichtbare Spuren nach dem Rückbau.
- Kleben: Ohne Bohren, damit ohne Leitungsrisiko. Setzt einen tragfähigen, sauberen, staubfreien und trockenen Untergrund voraus. Auf kreidender Altfarbe, Raufaser mit loser Kante und frisch gestrichenen Flächen hält Montagekleber nicht dauerhaft.
- Clips: Clipprofile werden an die Wand geschraubt, die Leiste rastet ein. Für Mietwohnungen und für Leitungen, an die Sie später wieder heranmüssen, die bequemste Lösung.
- Selbstklebende Kanäle: Praktisch für leichte Kanäle bis etwa 20 Millimeter Breite auf glatten Flächen. Größere Kanäle mit mehreren Kabeln reißen sich mit der Zeit von der Wand.
- Untergrund prüfen: Gipskarton, Putz auf Dämmung und alte Kalkputze tragen wenig. Welcher Dübel wo hält, klärt der Beitrag zu der passenden Dübelwahl je Wandaufbau.
- Kombination: Kleben und punktuell schrauben verbindet die Vorteile, ist aber der aufwendigste Weg und beim Rückbau der unangenehmste.
Wie schneiden Sie Ecken und Stöße sauber?
Der häufigste Grund für unschöne Ergebnisse ist die Gehrung. An Innen- und Außenecken werden beide Teile im Winkel von 45 Grad geschnitten, sodass sie zusammen 90 Grad ergeben. Nutzen Sie eine Gehrungslade oder eine Kappsäge mit feinem Blatt. Bei Kunststoffkanälen läuft die Säge langsam, sonst schmilzt der Schnitt.
- Trocken anhalten. Jedes Stück vor der Montage einmal an die Wand halten und prüfen, ob es passt. Wände sind selten rechtwinklig.
- Unterteile zuschneiden. Bei Kanälen zuerst nur das Unterteil auf Gehrung sägen, anhalten und kontrollieren, ob die Fuge bündig schließt. Erst danach bohren.
- Bohrstellen prüfen. Positionen anzeichnen und jede einzelne mit dem Leitungssuchgerät abfahren. Verschieben Sie einen Punkt lieber um 5 Zentimeter, als eine Leitung zu riskieren.
- Unterteil befestigen. Schrauben alle 20 bis 30 Zentimeter setzen, an den Enden jeweils etwa 5 Zentimeter vom Stoß entfernt. Nicht so fest anziehen, dass sich das Profil verzieht.
- Kabel einlegen. Leitungen locker einlegen, nicht stramm ziehen, und an Abzweigen eine kleine Reserveschlaufe lassen. Gequetschte Kabel im Kanaldeckel sind eine typische spätere Fehlerquelle.
- Deckel kürzen. Den Deckel 1 bis 2 Millimeter kürzer schneiden als das Unterteil. So klemmt er beim Aufdrücken nicht und lässt sich später wieder öffnen.
- Deckel aufdrücken. Von der Mitte nach außen einrasten. Bei langen Strecken zuerst die Ecken setzen, danach die geraden Abschnitte.
- Fugen schließen. Feine Spalten zur Wand mit überstreichbarem Acryl schließen. Silikon lässt sich nicht überstreichen und vergilbt.
Bei Altbauwänden mit deutlichen Unebenheiten hilft ein Trick: Schneiden Sie die Gehrung nicht auf exakt 45 Grad, sondern messen Sie den tatsächlichen Eckwinkel mit einem Winkelmesser und halbieren Sie ihn. Eine Ecke mit 93 Grad braucht zwei Schnitte mit 46,5 Grad, sonst bleibt außen ein Spalt.
Was ist bei Sockelleisten auf schwimmendem Boden zu beachten?
Laminat, Vinyl und Fertigparkett werden schwimmend verlegt. Der Belag liegt lose auf der Unterlage und muss sich bei Temperatur- und Feuchtewechsel bewegen können. Dafür bleibt ringsum eine Dehnfuge zur Wand, üblicherweise etwa 10 bis 15 Millimeter breit. Die Sockelleiste deckt diese Fuge ab, sie darf sie aber nicht blockieren.
Daraus folgt eine einfache, oft missachtete Regel: Die Leiste wird ausschließlich an der Wand befestigt, niemals am Boden. Wer sie durch den Belag schraubt oder mit dem Boden verklebt, klemmt den Belag fest. Das Ergebnis sind Beulen in der Fläche, aufstehende Fugen und Knackgeräusche beim Begehen. Lassen Sie außerdem zwischen Leistenunterkante und Belag ein Spiel von etwa 1 Millimeter, damit sich der Boden unter der Leiste bewegen kann. Weitere Details zur Auswahl und zum Zuschnitt finden Sie im Beitrag zum Anbringen von Fußleisten.
MerkeEin Kabelkanal ist eine Abdeckung, kein Ersatz für eine feste Elektroinstallation. Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen dauerhaft im Kanal zu verlegen, ist keine dauerhafte Lösung: Sie sind für ortsveränderlichen Betrieb gebaut. Wenn Sie an einer Stelle dauerhaft Strom brauchen, gehört dorthin eine Steckdose, gesetzt von einer Elektrofachkraft. Datenleitungen und Netzleitungen legen Sie außerdem besser nicht dicht gebündelt in denselben Kanal, sonst holen Sie sich Störungen in die Netzwerkverbindung.
Welche Kanalgröße brauchen Sie?
Rechnen Sie großzügig. Ein Kanal, der bei der Montage gerade so voll wird, ist beim nächsten zusätzlichen Kabel zu klein, und dann fangen Sie von vorn an. Als Orientierung: Legen Sie die vorgesehenen Kabel nebeneinander auf den Tisch, messen Sie die Breite und rechnen Sie mindestens ein Drittel Reserve dazu. Berücksichtigen Sie dabei die Stecker, nicht nur die Kabel. Ein Netzwerkstecker mit Knickschutz braucht deutlich mehr Platz als die Leitung selbst, und wenn er nicht durch den Kanal passt, müssen Sie das Kabel entweder neu konfektionieren oder außen herumführen.
Bei den Materialien ist Kunststoff der Standard: leicht, günstig, in vielen Farben erhältlich und überstreichbar, sofern Sie die Fläche vorher anschleifen und einen Haftgrund verwenden. Aluminiumkanäle sind formstabiler und eignen sich für lange freie Strecken, kosten aber mehr und lassen sich schwerer anpassen. Für Sockelleistenkanäle mit integriertem Kabelfach gilt: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sich der Deckel nach der Montage noch öffnen lässt, wenn Möbel davor stehen.
Hat eine Leitung bereits einen sichtbaren Schaden, etwa einen Knick, eine gequetschte Stelle oder eine spröde Isolierung, gehört sie nicht in den Kanal, sondern ersetzt. Was dabei zu beachten ist und wo die Grenze zur Fachkraft liegt, steht im Beitrag zur Reparatur von Elektrokabeln. Notieren Sie sich zum Abschluss, wo Sie welche Kabel im Kanal geführt haben. In zwei Jahren, wenn ein Gerät dazukommt, sparen Sie sich damit das Öffnen der gesamten Strecke.