Die Zarge ist der Rahmen, in dem die Tür hängt, und sie bekommt in jedem Haushalt die meisten Treffer ab. Möbel beim Umzug, Kinderfahrräder, Staubsauger, Türstopper, die keiner montiert hat. Ein Teil dieser Schäden ist in einer Stunde behoben. Ein anderer Teil sieht klein aus und ist es nicht.
Welche Zargenart haben Sie vor sich?
Das entscheidet über fast alles, was danach kommt. Schauen Sie sich die Zarge im geöffneten Zustand von der Seite an und prüfen Sie, ob sie die Wand umfasst, ob sie bündig in der Laibung sitzt oder ob sie aus gekantetem Blech besteht.
| Bauart | Erkennungsmerkmal | Typischer Schaden | Reparatur |
|---|---|---|---|
| Umfassungszarge | Futter plus aufgesetzte Bekleidung auf beiden Wandseiten | Abgeplatzte Folie und ausgebrochene Kanten | Spachteln, überkleben oder Bekleidung tauschen |
| Blockzarge | Massiver Block, liegt in der Laibung, ohne Bekleidung | Dellen, Risse, gelöste Verklebung zur Wand | Ausspänen, verkleben, lackieren |
| Stahlzarge | Gekantetes Blech, meist einbetoniert oder hinterfüllt | Rost am Fußpunkt, Beulen, ausgerissene Bandtaschen | Entrosten, spachteln, lackieren |
| Renovierungszarge | Sitzt sichtbar über einer alten Zarge, oft schmaler Falz | Lockert sich, Verklebung löst sich | Neu verkleben oder verschrauben |
Ein zweiter Blick gilt dem Material. Moderne Zargen bestehen meist aus MDF oder Spanplatte mit einer CPL- oder Folienbeschichtung. Diese Beschichtung ist wenige Zehntelmillimeter dick. Wer sie an einer Fehlstelle wegschleift, legt saugenden Holzwerkstoff frei, der sich anders lackieren lässt als die Fläche daneben. Massivholzzargen aus dem Altbau verhalten sich freundlicher, weil sich der Übergang mit Beize und Lack besser angleichen lässt.
Finger weg von Brandschutz- und Rauchschutztüren. Zargen von Türen der Klassen T30, T90 oder RS sind Teil eines geprüften Bauteils. Das gilt auch für Wohnungseingangstüren in Mehrfamilienhäusern und für Türen zu Heizungs- und Technikräumen. Spachteln, Bohren, Nachjustieren oder ein anderer Lackaufbau können die Zulassung aufheben, und im Schadensfall stehen Sie dafür gerade. Sie erkennen solche Türen an einem Kennzeichnungsschild im Falz oder an der Bandseite. Bei Verdacht ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu, bevor Sie irgendetwas anfassen.
Wie reparieren Sie abgestoßene Ecken und Kanten?
- Lose Teile entfernen. Abstehende Folie und lose Splitter mit einem Cuttermesser sauber wegschneiden. Was noch fest sitzt, bleibt drauf.
- Fläche anschleifen. Den Bereich rund um die Fehlstelle mit Körnung 180 bis 240 mattieren. Der Übergang muss weich auslaufen, sonst zeichnet sich später eine Kante ab.
- Entfetten. Mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen und trocknen lassen. Spachtelmasse haftet nicht auf Möbelpolitur oder Fettfilm.
- Tiefe Ausbrüche unterfüttern. Bei Fehlstellen über etwa 5 Millimetern Tiefe zuerst ein passgenaues Holzstück einleimen und aushärten lassen. Reiner Spachtel bricht in dieser Dicke wieder aus.
- In dünnen Lagen spachteln. Holz- oder Reparaturspachtel für Innenräume mit einem schmalen Japanspachtel auftragen, leicht überhöht. Mehrere dünne Lagen sind besser als eine dicke, weil Spachtelmasse beim Trocknen schwindet.
- Trocknen lassen. Halten Sie die Zeit vom Gebinde ein und rechnen Sie in kühlen Räumen mit mehr. Zu früh geschliffener Spachtel schmiert und reißt später ein.
- Plan schleifen. Mit einem Schleifklotz und Körnung 180, danach 240, bis die Fläche mit der Umgebung fluchtet. Fahren Sie mit dem Finger darüber, das Auge übersieht Absätze, die Fingerkuppe nicht.
- Kanten formen. Zargenkanten sind meist leicht gerundet. Bilden Sie diesen Radius mit gefaltetem Schleifpapier nach, sonst sieht die Reparatur nach Reparatur aus.
- Grundieren. Auf Folien- und CPL-Oberflächen einen Haftgrund für schwierige Untergründe verwenden. Ohne diesen Zwischenschritt blättert der Lack an genau der Kante ab, die den nächsten Stoß bekommt.
- Zweimal lackieren. Deckenden Acryl-Buntlack mit einer feinporigen Schaumstoffwalze auftragen, zwischen den Aufträgen mit Körnung 320 leicht anschleifen und entstauben.
Für die Wandflächen neben der Zarge gilt derselbe Ablauf in gröber: erst füllen, dann schleifen, dann beschichten. Wie das an Dübellöchern und Ausbrüchen im Putz geht, steht bei der Anleitung, wie man ein Loch in der Wand fachgerecht repariert.
Die Tür schleift, liegt das an der Zarge?
Meistens nicht. Bevor Sie an der Zarge arbeiten, messen Sie die Luftspalte. Die DIN 18101 setzt hier klare Grenzen, und mit einem Zollstock oder einer Fühlerlehre sehen Sie in fünf Minuten, wo das Problem sitzt.
- Längsseiten: Der Luftspalt zwischen Türblatt und Zarge darf an jeder Längsseite 2,5 Millimeter nicht unterschreiten und 6,5 Millimeter nicht überschreiten.
- Oberseite: Oben gelten mindestens 2 Millimeter und ebenfalls höchstens 6,5 Millimeter.
- Bodenluft: Unter dem Türblatt sind üblicherweise 7 bis 10 Millimeter vorgesehen, in Bädern und Räumen mit Abluftanlage auch mehr, weil dort Zuluft nachströmen muss.
- Lot der Zarge: Eine fachgerecht montierte Zarge steht nicht mehr als etwa 1,5 Millimeter je Meter aus dem Lot. Prüfen Sie das mit einer Wasserwaage von mindestens 1 Meter Länge an beiden Zargenschenkeln.
- Diagonalen: Messen Sie beide Diagonalen der Zargenöffnung. Weichen sie deutlich voneinander ab, ist die Zarge verzogen und nicht das Türblatt.
- Bänder: Prüfen Sie, ob die Bandschrauben fest sitzen und ob sich das Band in drei Achsen verstellen lässt. Bei verstellbaren Bändern lösen Sie die Abdeckkappe und finden darunter die Stellschrauben.
Schleift die Tür oben an der Schlossseite, hat sich das Blatt meist gesenkt und wird über das Band angehoben. Schleift sie unten an der Bandseite, ist das Gegenteil der Fall. Erst wenn die Bänder am Anschlag sind und die Spalte trotzdem außerhalb der Maße liegen, ist die Zarge selbst schuld. Wenn zusätzlich Schloss oder Schließblech klemmen, hilft der Blick auf die Reparatur beschädigter Türbeschläge, weil ein verschobenes Schließblech dasselbe Fehlerbild erzeugt.
Wie bekommen Sie eine lose Zarge wieder fest?
Eine wackelnde Zarge hat fast immer eine von drei Ursachen: Der Montageschaum hinter dem Futter ist gerissen, die Verschraubung ist ausgerissen, oder die Wand selbst hat nachgegeben. Die Reparatur beginnt mit dem Blick in den Hohlraum. Klopfen Sie den Zargenschenkel ab. Wo es hohl klingt und der Schenkel sich mit der Hand eindrücken lässt, fehlt Hinterfüllung.
Bohren Sie an den betroffenen Stellen ein Loch von etwa 6 Millimetern durch das Futter, spritzen Sie eine geringe Menge Montageschaum mit niedriger Ausdehnung ein und stützen Sie den Schenkel während des Aushärtens mit einer Zargenspreize gegen den Gegenschenkel ab. Ohne Spreize drückt der Schaum die Zarge nach innen, und die Tür klemmt anschließend schlimmer als vorher. Setzen Sie lieber zweimal wenig Schaum nach als einmal viel. Nach dem Aushärten den Überstand bündig abschneiden und die Bohrung spachteln.
MerkeVor jeder Änderung an Bändern oder Zarge fotografieren Sie den Ist-Zustand und notieren Sie die gemessenen Spaltmaße oben, links, rechts und unten. Sie brauchen diese Zahlen, wenn nach dem Nachstellen an einer anderen Stelle etwas klemmt. Ein Türblatt, das nicht mehr sauber schließt, quietscht außerdem schneller, dazu passt der Ratgeber, wie sich quietschende Türen und Schubladen beheben lassen.
Wie wird der Lackaufbau unsichtbar?
Die Ausbesserung fällt fast nie wegen der Farbe auf, sondern wegen des Glanzgrads. Eine matte Ausbesserung auf einer seidenglänzenden Zarge sieht man aus fünf Metern. Nehmen Sie deshalb einen Lack mit demselben Glanzgrad wie die Fläche daneben und lackieren Sie nicht nur die Fehlstelle, sondern immer bis zur nächsten natürlichen Kante. Bei einer Zarge ist das die Falzkante, die Innenkante der Bekleidung oder der Übergang zur Wand.
Bei weißen Zargen ist der Farbton die zweite Falle. Eine 20 Jahre alte Zarge ist vergilbt, das Weiß aus dem Eimer ist es nicht. Streichen Sie in diesem Fall den kompletten Zargenschenkel, nicht nur eine Ecke. Bei folierten Zargen mit Holzdekor ist eine unsichtbare Ausbesserung mit Lack praktisch nicht zu erreichen. Dort arbeiten Sie besser mit Retuschierstiften und Hartwachs in passenden Tönen und arbeiten die Maserung mit einem feinen Pinsel nach.
Wann lohnt sich die Reparatur nicht mehr?
Wenn der Zargenschenkel durchgebrochen ist, wenn die Bandtaschen ausgerissen sind oder wenn die Zarge sich so weit verzogen hat, dass die Diagonalen um mehr als wenige Millimeter abweichen. Auch aufgequollene Fußpunkte nach einem Wasserschaden sind ein Fall für den Austausch, weil der Holzwerkstoff dort seine Festigkeit verloren hat und keinen Spachtel mehr trägt.
Bei Stahlzargen gilt eine eigene Grenze: Oberflächenrost lässt sich entrosten, grundieren und lackieren. Durchgerostete Fußpunkte oder ausgerissene Verankerungen im Mauerwerk sind es nicht, weil solche Zargen meist einbetoniert sind und der Ausbau die Laibung zerstört. Holen Sie in diesem Fall ein Angebot für eine Renovierungszarge ein, die über den Bestand gesetzt wird. Messen Sie vorher die lichte Weite der bestehenden Öffnung, denn jede Renovierungszarge verengt den Durchgang um mehrere Millimeter je Seite.