Nicht jeder Riss in der Wand ist ein Schaden, und nicht jeder Schaden zeigt sich als Riss. Bevor Sie zur Spachtelmasse greifen, lohnt sich deshalb eine ehrliche Diagnose: Sitzt der Riss nur im Putz, oder kommt er aus dem Bauteil? Diese Frage entscheidet über die Methode und darüber, ob die Reparatur nach einem Jahr wieder aufreißt. Der Weg dorthin dauert keine halbe Stunde.
Was sagt ein Riss über die Wand aus?
Putzrisse und Risse im Bauteil entstehen aus völlig verschiedenen Ursachen. Schwindrisse kommen aus dem Material selbst: Der frische Putz gibt Wasser ab, verliert dabei Volumen und reißt, wenn er zu schnell trocknet oder zu fett angemischt war. Solche Risse verlaufen typischerweise netzartig oder Y-förmig und bleiben sehr fein. Sie stecken im Putz und nicht im Putzträger, deshalb heißen sie Putzrisse.
Setzungsrisse haben eine andere Handschrift. Sie entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gebäude ungleichmäßig bewegt, etwa nach einer Grundwasserabsenkung, durch eine Nachbarbaustelle oder bei fehlerhafter Gründung. Diese Risse laufen häufig diagonal oder treppenförmig entlang der Mörtelfugen, sie sind länger und tiefer als Putzrisse, und ihre Breite ändert sich über die Wandhöhe. Sie beginnen schmal und werden mit fortschreitender Setzung breiter.
| Rissbild | Wahrscheinliche Ursache | Einordnung |
|---|---|---|
| Feines Netz, sehr kurz, unter 0,2 Millimeter | Schwind- oder Schrumpfriss im Putz | Optisch, nicht statisch |
| Haarriss an der Übergangsstelle zweier Baustoffe | Unterschiedliches Dehnverhalten, fehlendes Armiergewebe | Meist unkritisch, kehrt aber wieder |
| Riss entlang der Deckenkante rundum | Durchbiegung der Decke, Anschlussfuge | Beobachten, elastisch schließen |
| Diagonaler Riss von der Fensterecke aus | Spannungsspitze an der Öffnung | Beobachten, bei Zunahme prüfen lassen |
| Treppenförmiger Riss über die Fugen, ab 0,5 Millimeter | Setzung oder Bewegung im Mauerwerk | Fachliche Beurteilung nötig |
| Riss mit Versatz, Kanten stehen unterschiedlich hoch | Verschiebung des Bauteils | Umgehend beurteilen lassen |
Wann ist ein Riss statisch relevant?
Eine belastbare Faustregel arbeitet mit der Rissbreite. Risse unter 0,2 Millimeter gelten als Haarrisse und sind in aller Regel unkritisch. Ab etwa 0,5 Millimeter sollte genauer hingesehen werden. Wichtiger als die reine Breite sind allerdings drei Begleitmerkmale: Verändert sich die Rissbreite über die Wandhöhe? Läuft der Riss diagonal oder treppenförmig durch tragendes Mauerwerk? Und tritt er zusammen mit anderen Auffälligkeiten auf, etwa Türen und Fenstern, die plötzlich klemmen, oder schiefen Böden?
Wenn zwei oder drei dieser Merkmale zusammenkommen, ist die Sache kein Fall für die Spachtelmasse. Dann gehört der Riss zu einer Bausachverständigen oder einem Statiker. Wer einen bewegten Riss zuspachtelt, verdeckt nur das Symptom; die Bewegung geht weiter und der Riss kommt zurück, oft an derselben Stelle und breiter als zuvor. Fotografieren Sie den Riss mit einem Zollstock oder Lineal daneben, notieren Sie das Datum und legen Sie die Bilder ab. Diese Dokumentation ist bei jeder späteren Begutachtung die halbe Miete.
Diese Anzeichen gehören sofort in Fachhand. Risse mit sichtbarem Versatz der Kanten, Risse, die innerhalb weniger Wochen erkennbar breiter werden, gleichzeitig klemmende Türen und Fenster im selben Gebäudeteil sowie Risse, die durch tragende Wände oder Decken durchgehen. In diesen Fällen ist die Ursache eine Bewegung des Bauwerks. Beauftragen Sie eine Bausachverständige oder einen Tragwerksplaner, bevor Sie irgendetwas verschließen.
Wie beobachten Sie einen Riss über Monate?
- Stelle markieren. Rissanfang und Rissende mit einem feinen Bleistiftstrich quer zum Riss markieren und mit Datum beschriften. So sehen Sie später, ob der Riss länger geworden ist.
- Breite messen. Mit einer Risslupe oder einer Rissbreitenkarte messen und den Wert notieren. Eine Schätzung nach Augenmaß reicht für den Vergleich über Monate nicht aus.
- Gipsmarke setzen. Einen etwa 2 bis 3 Zentimeter breiten und 3 bis 6 Millimeter dicken Gipsstreifen quer über den Riss auftragen. Der Gips darf den Riss nicht ausfüllen und muss fest am Untergrund haften.
- Alternativ Rissmonitor montieren. Rissmonitore werden beidseitig des Risses geklebt oder gedübelt und zeigen die Verschiebung auf einer Skala ab. Sie messen deutlich genauer als eine Gipsmarke.
- Ausreichend lange beobachten. Empfohlen wird eine Standzeit von möglichst 6 Monaten, damit ein voller Wechsel von warmer und kalter Jahreszeit auf den Riss einwirkt. Temperaturbedingte Längenänderungen zeigen sich sonst nicht.
- Ergebnis auswerten. Reißt die Gipsmarke, arbeitet der Riss weiter. Bleibt sie unversehrt, hat der Riss seinen Endzustand erreicht und kann starr geschlossen werden.
Untergrund prüfen, bevor Sie spachteln
- Abklopfen: Klopfen Sie die Fläche rund um den Schaden mit dem Knöchel oder einem Holzgriff ab. Hohl klingende Bereiche haben sich vom Untergrund gelöst und müssen abgenommen werden, auch wenn sie oben noch fest aussehen.
- Wischprobe: Fahren Sie mit der flachen Hand über den Putz. Bleibt Sand an der Handfläche, ist der Putz mürbe. Auf sandendem Untergrund hält keine Spachtelmasse.
- Kratzprobe: Mit einer Schraubendreherspitze über die Fläche ziehen. Lässt sich der Putz mit leichtem Druck furchen, ist er zu weich für eine Reparatur von oben.
- Feuchte prüfen: Dunkle Ränder, kühle Stellen und Salzausblühungen deuten auf Feuchtigkeit. Solange die Quelle nicht gefunden ist, hat Spachteln keinen Sinn.
- Altanstrich testen: Ein feuchter Schwamm auf Leimfarbe löst diese an. Leimfarbe muss vollständig herunter, sonst löst sich später alles zusammen ab.
- Grundieren: Stark saugende, aber feste Untergründe bekommen einen Tiefengrund. Er verhindert, dass die Spachtelmasse ihr Anmachwasser zu schnell verliert und reißt.
Wie setzen Sie einen harmlosen Putzriss instand?
Ein ruhender Haarriss wird nicht einfach überstrichen. Er wird zuerst geöffnet. Kratzen Sie ihn mit einem Dreikantschaber, einem Fugenkratzer oder der Ecke eines Spachtels auf eine Breite von etwa 3 bis 5 Millimetern auf, sodass eine keilförmige Nut entsteht, die innen breiter ist als am Rand. Nur so bekommt die Reparaturmasse genug Querschnitt und kann sich verkrallen. Danach entstauben, mit Wasser oder Tiefengrund vornässen und die Nut mit Spachtelmasse füllen.
Bei Rissen über Bauteilübergängen, etwa dort, wo Beton auf Mauerwerk trifft, gehört zusätzlich ein Armierungsgewebe in die Fläche. Es wird in die erste, noch feuchte Spachtellage eingebettet und mit einer zweiten Lage überzogen. Welche Spachtelmasse für welche Schichtdicke und welchen Raum passt, ordnet der Ratgeber zu Spachtelmassen und Füllern. Für Dübellöcher, Putzausbrüche und Löcher in Gipskartonwänden gibt es einen eigenen Weg, den die Anleitung zum fachgerechten Reparieren eines Wandlochs Schritt für Schritt beschreibt; dort stehen auch die Schichtdicken und Trockenzeiten für Gipskartonflicken.
MerkeBewegungsfugen und Anschlussfugen werden nicht starr gespachtelt, sondern elastisch geschlossen. Das betrifft vor allem die Fuge zwischen Wand und Decke, den Anschluss an Türzargen und die Anschlüsse an Fensterlaibungen. Eine starre Füllung reißt dort sicher wieder auf.
Was gehört nach der Reparatur an die Wand?
Eine gespachtelte Stelle saugt anders als die umgebende Fläche. Wer nur den Flicken überstreicht, sieht später einen matteren oder helleren Fleck. Grundieren Sie die reparierte Stelle deshalb mit einem Haftgrund oder verdünnter Wandfarbe und streichen Sie anschließend die gesamte Wandfläche von Ecke zu Ecke. Das kostet eine Rolle Farbe mehr und spart die zweite Runde.
Bei tapezierten Wänden ist die Reihenfolge umgekehrt: erst den Untergrund vollständig instand setzen und durchtrocknen lassen, dann die Tapete anarbeiten. Wie Sie den Belag darüber ausbessern, ohne die halbe Wand neu zu tapezieren, zeigt die Anleitung zum Reparieren von Rissen und Löchern in Tapeten. Gipsspachtel im Innenbereich braucht je nach Schichtdicke mehrere Stunden bis über einen Tag, dickere Aufbauten werden in zwei Lagen gearbeitet.