Ein Bettgestell hält 60 bis 200 Kilogramm über acht Stunden, jede Nacht, jahrzehntelang. Anders als ein Regal steht diese Last nicht still. Sie bewegt sich, sie schlägt beim Hinsetzen kurzzeitig auf, und sie wechselt die Richtung. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem Bett, das nach zwei Jahren knarzt, und einem, das nach zwanzig Jahren noch fest ist.
Warum die Verbindung wichtiger ist als das Material
Ein Bettgestell besteht aus zwei Längszargen, zwei Querzargen und vier bis sechs Pfosten. Jede Zarge greift in einen Pfosten. An dieser Stelle wirken bei jeder Bewegung des Schläfers wechselnde Kräfte: Die Verbindung wird auseinandergezogen und wieder zusammengedrückt, mehrere hundert Mal pro Nacht.
Holz gibt unter dieser Wechselbelastung nach. Der Bohrkanal einer Schraube weitet sich, der Zapfen in seiner Nut bekommt Spiel, und ab einem Zehntelmillimeter Bewegung entsteht Reibung. Diese Reibung hören Sie als Knarzen. Das Material der Zarge ist dabei fast nebensächlich, weil eine Zarge aus Buche in der Mitte kaum bricht. Sie versagt am Ende.
Daraus folgt die wichtigste Kaufregel: Schauen Sie sich bei einem Bett zuerst an, wie die Zargen mit den Pfosten verbunden sind. Bettbeschläge aus Metall, bei denen ein Hakenblech in eine Gegenplatte einhängt, halten deutlich länger als eine Verschraubung mit Holzdübeln und Exzenterverbindern in Spanplatte. Wie sich gelockerte Verbindungen wieder fest bekommen lassen und wann Reparatur besser ist als Neukauf, steht in den Hinweisen zur Reparatur beschädigter Bettgestelle.
MerkeZiehen Sie die Verbindungsschrauben eines neuen Bettes nach etwa vier Wochen nach. Holz setzt sich in dieser Zeit, die Verbindung bekommt Spiel, und wer dieses Spiel früh herausnimmt, verhindert das Ausleiern der Bohrlöcher.
Welche Bauart ist am stabilsten?
Vier Bauarten teilen den Markt untereinander auf. Sie unterscheiden sich in Gewicht, Reparierbarkeit und darin, wie gut die Matratze von unten belüftet wird.
| Bauart | Stabilität | Belüftung von unten | Gewicht und Transport | Reparierbar |
|---|---|---|---|---|
| Massivholz, verzapft oder mit Bettbeschlag | sehr hoch, Buche härter als Kiefer oder Fichte | gut, offener Unterbau | schwer, 40 bis 100 Kilogramm | ja, Verbindungen nachziehbar und verleimbar |
| Metallbett, verschweißt oder verschraubt | sehr hoch bei guter Schweißqualität | sehr gut, meist filigraner Rahmen | mittel | eingeschränkt, Schweißnähte nur vom Fachbetrieb |
| Polsterbett | abhängig vom Innengestell, meist Holzrahmen mit Polsterung | oft schlecht, geschlossene Sockelblende | schwer und sperrig | schwierig, Gestell liegt unter dem Bezug |
| Plattenwerkstoff mit Exzenterverbindern | gering, Verbinder leiern in Spanplatte aus | gut bis mittel | leicht | begrenzt, Bohrlöcher lassen sich nur einmal ausbessern |
Massivholz und Metall sind die beiden langlebigen Varianten. Bei Massivholz macht die Holzart einen messbaren Unterschied: Buche ist deutlich härter als Kiefer oder Fichte und nimmt Schraubverbindungen dauerhafter auf. Massive Balkenkonstruktionen gehen noch einen Schritt weiter, bringen aber eigene Eigenheiten mit, die im Beitrag über Balkenbetten aus Massivholz beschrieben sind.
Die Plattenbauweise mit Exzenterverbindern ist die günstigste und kurzlebigste Variante. Der Verbinder sitzt in einem Sackloch in Spanplatte. Diese Spanplatte hält bei der ersten Montage gut, verliert aber mit jedem Aus- und Wiedereinbau Material. Nach dem zweiten Umzug hat die Verbindung Spiel, das sich nicht mehr herausdrehen lässt.
Ab welcher Breite braucht ein Bett einen Mittelholm?
Bei 90 Zentimetern Breite spannen die Federholzleisten des Lattenrosts frei zwischen den beiden Längszargen. Diese Spannweite verkraften Leisten aus Schichtholz problemlos. Bei 140, 160 und 180 Zentimetern wird die freie Spannweite zu groß, deshalb setzen Hersteller einen Mittelholm ein: eine durchgehende Längsleiste in der Bettmitte, die vom Kopf- zum Fußteil läuft und auf einem oder mehreren Mittelfüßen steht.
In der Praxis liefern Hersteller Doppelbetten ab 140 Zentimetern Breite mit Mittelholm und mindestens einem Mittelfuß aus. Eine verbindliche Norm, die eine bestimmte Breite als Grenze festlegt, gibt es nach den zugänglichen Quellen nicht. Verlassen Sie sich deshalb nicht auf eine Faustregel, sondern auf die Angabe des Herstellers zur zulässigen Belastung.
Bei Betten ab 160 Zentimetern werden zwei Lattenroste mit je 80 Zentimetern Breite nebeneinandergelegt, bei 180 Zentimetern zwei mit je 90 Zentimetern. Der Mittelholm trägt dann beide Innenkanten. Fehlt er, hängen die Lattenroste in der Mitte durch, und in der Fuge zwischen beiden Matratzen entsteht eine Kuhle.
- Mittelholm: Durchgehende Leiste in der Bettmitte, meist aus Massivholz oder Metall. Sie ersetzt die einzelnen Mittelauflagewinkel und schafft eine durchgehende Auflagefläche.
- Mittelfuß: Senkrechte Stütze unter dem Mittelholm. Bei 200 Zentimetern Länge sind ein bis drei Füße üblich. Prüfen Sie, ob der Fuß auf dem Boden aufsteht oder in der Luft hängt, das kommt bei unebenen Dielenböden häufig vor.
- Eckpfosten: Tragen das gesamte Gewicht. Bei Massivholzbetten sind Querschnitte von 6 mal 6 bis 9 mal 9 Zentimetern verbreitet, filigranere Pfosten setzen einen Metallkern oder eine Zargenverbindung mit Beschlag voraus.
- Auflagewinkel: Metallwinkel an der Zargeninnenseite, auf denen der Lattenrostrahmen liegt. Sie sind die einfachste Auflageform und lassen sich nachrüsten.
- Auflageleiste: Durchgehende Holzleiste an der Zargeninnenseite. Sie verteilt die Last über die gesamte Zargenlänge statt auf vier Punkte.
- Rasterbeschlag: Verstellbare Auflage, meist mit vier Höhenpositionen. Damit passen Sie die Einlegetiefe an die Matratzenhöhe an.
Wie tief muss der Lattenrost im Rahmen liegen?
Zwei Werte bestimmen die richtige Einlegetiefe. Erstens sollte die Matratze mindestens 4 Zentimeter im Rahmen des Bettes verschwinden, damit sie beim Aufstehen nicht seitlich herausrutscht. Zweitens sollten mindestens 10 Zentimeter Matratze über die Zarge hinausragen, damit die Zargenoberkante beim Sitzen auf der Bettkante nicht drückt.
Aus beidem folgt: Bei einer 15 Zentimeter hohen Matratze und 5 Zentimetern Einsinktiefe bleiben 10 Zentimeter Überstand, das passt gerade. Eine 25 Zentimeter hohe Matratze ragt bei derselben Einlegetiefe 20 Zentimeter über den Rahmen, was optisch auffällt und die Zarge funktionslos macht. Umgekehrt verschwindet eine 12 Zentimeter dünne Matratze in einem tiefen Rahmen fast vollständig.
Messen Sie deshalb vor dem Matratzenkauf die tatsächliche Einlegetiefe: vom Auflagewinkel oder der Auflageleiste bis zur Zargenoberkante. Rechnen Sie die Höhe des Lattenrostrahmens dazu, der meist 6 bis 8 Zentimeter misst und selbst schon einen Teil der Tiefe belegt.
Die Sitzhöhe entscheidet über die Alltagstauglichkeit. Die Oberkante der fertig belegten Matratze sollte in einer Höhe liegen, in der die Füße beim Sitzen flach auf dem Boden stehen und die Knie etwa einen rechten Winkel bilden. Für die meisten Erwachsenen sind das 45 bis 55 Zentimeter. Sehr niedrige Futonbetten mit 25 Zentimetern Gesamthöhe sind für ältere Menschen und Personen mit Knie- oder Hüftproblemen ungeeignet, weil das Aufstehen aus dieser Höhe erhebliche Kraft verlangt.
Woran erkenne ich einen guten Lattenrost?
Der Lattenrost trägt die Last und verteilt sie. Er ist kein Zubehör, sondern der Teil des Betts, der über die Lebensdauer der Matratze mitentscheidet, weil eine zu grobe Auflage die Matratze punktuell überlastet.
- Leisten zählen. Ein guter Lattenrost hat mindestens 28 Federholzleisten. Weniger bedeutet zu große Abstände und punktuelle Belastung der Matratze.
- Abstand messen. Der Abstand zwischen zwei Leisten sollte höchstens 3 Zentimeter betragen, die Leisten selbst höchstens 3 Zentimeter breit sein.
- Material prüfen. Federholzleisten aus Buche sind Standard. Gute Leisten bestehen aus mindestens 5 verleimten Schichten, das gibt die Federwirkung und verhindert Bruch.
- Leistenzahl an das Gewicht anpassen. Bei höherem Körpergewicht sind 28 bis 32 breite Leisten tragfähiger als 42 schmale, weil die einzelne breite Leiste mehr Last aufnimmt.
- Belastbarkeit erfragen. Hersteller nennen für stabile Roste mit extrabreiten Leisten Belastungen bis 200 Kilogramm. Bei zwei Personen auf einer durchgehenden Liegefläche addiert sich das Gewicht, deshalb zählt der Wert je Lattenrost, nicht je Person.
- Wölbung kontrollieren. Federholzleisten sind leicht nach oben gebogen einzubauen. Ein Rost mit nach unten hängenden Leisten ist bereits ermüdet und gehört ersetzt.
- Härtezonen ausrichten. Verstellbare Schieberegler im Schulter- und Beckenbereich müssen am richtigen Ende liegen. Ein verkehrt herum eingelegter Rost härtet ausgerechnet die Schulterzone.
Wie viel Luft braucht die Matratze von unten?
Ein schlafender Mensch gibt pro Nacht gut einen halben Liter Flüssigkeit ab. Ein Teil davon zieht durch die Matratze nach unten, weil die Bettdecke den Weg nach oben verschließt. Diese Feuchtigkeit muss an der Matratzenunterseite in bewegte Luft gelangen, sonst kondensiert sie an der kältesten Stelle und erzeugt dort Stockflecken.
Ein Lattenrost auf einem offenen Gestell erfüllt diese Aufgabe von selbst. Kritisch wird es bei drei Bauformen: bei Polsterbetten mit umlaufender geschlossener Sockelblende, bei Betten mit durchgehendem Bettkasten und bei Futonrahmen, die direkt auf dem Boden aufliegen. In allen drei Fällen steht unter der Matratze ein abgeschlossenes Luftpolster, das sich nicht austauscht.
Praktisch gegensteuern können Sie mit drei Maßnahmen: Matratze regelmäßig aufstellen und die Unterseite abtrocknen lassen, das Schlafzimmer morgens und abends jeweils mindestens zehn Minuten querlüften, und die Raumtemperatur zwischen 16 und 19 Grad bei 40 bis 60 Prozent relativer Luftfeuchte halten. Wenn Sie den Raum unter dem Bett als Stauraum nutzen wollen, lesen Sie vorher, welche Einschränkungen ein geschlossener Bettkasten für die Belüftung mit sich bringt.
Zum Schluss ein Wert für die Planung des Aufstellorts: Rechnen Sie an beiden Längsseiten mit mindestens 60 Zentimetern Bewegungsfläche zum nächsten Möbel, sonst lässt sich das Bett weder beziehen noch bequem verlassen. Bei einem Bett von 160 mal 200 Zentimetern brauchen Sie damit eine Stellfläche von rund 280 mal 220 Zentimetern.