Bilderrahmen aus alten Fenstern: Gewicht, Glas und Aufhängung

Ein alter Fensterflügel an der Wand ist ein dankbares Projekt: Die Sprossen unterteilen die Fläche von selbst, das alte Holz bringt Struktur mit, und der Aufwand bleibt überschaubar. Anders als beim Tablett aus einem alten Fensterrahmen trägt die Scheibe hier keine Last, sie ist nur Sichtschutz. Dafür gibt es ein anderes Thema, das über allem steht: Der ganze Aufbau hängt über Kopfhöhe an der Wand.

Wie schwer wird so ein Rahmen wirklich?

Fast alle Aufhängefehler entstehen, weil das Gewicht unterschätzt wird. Rechnen Sie es aus, das dauert zwei Minuten. Floatglas hat eine Dichte von rund 2.500 Kilogramm je Kubikmeter, eine 4 Millimeter dicke Scheibe wiegt also etwa 10 Kilogramm je Quadratmeter, eine 3 Millimeter dicke rund 7,5 Kilogramm.

Beispiel: Ein Flügel misst 60 mal 80 Zentimeter, das sind 0,48 Quadratmeter. Bei 4 Millimeter Glas wiegt allein die Scheibe rund 4,8 Kilogramm. Der Rahmen aus Kiefernholz mit einem Querschnitt von etwa 5 mal 5 Zentimetern hat bei 2,8 Metern Umfang ein Volumen von rund 0,007 Kubikmetern und wiegt bei einer Rohdichte um 500 Kilogramm je Kubikmeter etwa 3,5 Kilogramm. Zusammen mit Beschlägen, Farbschichten und Rückwand landen Sie bei 8 bis 10 Kilogramm.

Die Werte in der letzten Spalte sind Schätzungen, weil Holzart, Profilquerschnitt und Beschläge stark schwanken. Verlassen Sie sich nicht darauf, sondern legen Sie den fertigen Rahmen auf eine Personenwaage. Diese eine Zahl bestimmt anschließend Dübel, Schraube und Aufhängung.

Warum muss das Glas gesichert werden, obwohl es nichts trägt?

Weil es hängt. Altes Fensterglas ist Floatglas ohne Vorspannung. Es zerfällt bei Bruch in lange, spitze Scherben, die unkontrolliert nach unten fallen. Ein Rahmen, der von der Wand rutscht, verteilt diese Scherben in einem Raum, in dem sich Menschen aufhalten.

Die Gegenmaßnahme ist eine Splitterschutzfolie nach DIN EN 12600 auf der Rückseite der Scheibe. Übliche Stärken beginnen bei 4 mil, das entspricht etwa 100 Mikrometern, verbreitet sind auch 7 und 8 mil. Die Folie wird im Nassklebeverfahren mit Wasser und einem Montagekonzentrat aufgezogen und mit dem Rakel blasenfrei ausgestrichen. Hersteller nennen eine Schutzwirkung von bis zu zehn Jahren.

Das zweite Thema betrifft den Anstrich. Bleiweißhaltige Beschichtungen wurden auf Holzbauteilen in den alten Bundesländern bis etwa 1960 und in den neuen Bundesländern bis 1990 eingesetzt, ein EU-weites Verwendungsverbot in Beschichtungen gilt seit 1989. Solange die Schicht fest sitzt, ist sie unproblematisch. Trockenes Schleifen, Bürsten oder Abbrennen mit Heißluft dagegen erzeugt Bleistaub. Die ausführliche Einordnung mit Testmöglichkeiten und schonenden Verfahren steht im Beitrag zum Schmuckschrank aus altem Fenster.

Welche Aufhängung passt zu welchem Gewicht?

Ein einzelner Punkt in der Mitte ist bei einem Fensterflügel die falsche Lösung. Der Rahmen ist steif und breit, er kippt bei einseitiger Berührung und rutscht am Haken zur Seite. Nehmen Sie zwei Punkte im Abstand von etwa zwei Dritteln der Rahmenbreite.

Für die Aufnahme am Rahmen gibt es zwei bewährte Varianten. Ösenschrauben mit Draht verteilen die Last auf beide Seiten, Hersteller nennen für solche Drahtaufhängungen Werte bis rund 30 Kilogramm. Wichtig ist das Material: Ösen aus Eisen halten, dünne Messingösen verbiegen sich unter Last. Die zweite Variante sind Schwerlastaufhängerwinkel, für die je nach Ausführung bis etwa 20 Kilogramm angegeben werden. Beide Werte gelten nur, wenn die Wandbefestigung mindestens genauso stark ist.

• Schraubenlänge: Die Ösenschraube muss mindestens 20 Millimeter tief im Rahmenholz sitzen, ohne die Innenseite zu durchstoßen.
• Vorbohren: Mit einem Bohrer, der etwa 0,5 bis 1 Millimeter unter dem Kerndurchmesser der Schraube liegt. Altes, trockenes Holz spaltet sonst.
• Position: Ösen an den Seitenteilen setzen, etwa im oberen Drittel. Zu weit oben angesetzt kippt der Rahmen von der Wand ab.
• Drahtdurchhang: Der Draht darf im gespannten Zustand nicht über die Rahmenoberkante ragen, sonst schaut er über dem Bild hervor.
• Wandkontakt: Zwei Filzgleiter oder Gummipuffer an den unteren Ecken der Rückseite halten den Rahmen auf Abstand und verhindern Abdrücke auf der Tapete.
• Nachkontrolle: Nach einer Woche und dann jährlich prüfen, ob Ösen und Draht noch fest sitzen. Alter Aufhängedraht ermüdet an den Knickstellen.

Zur Höhe und zur Anordnung mehrerer Rahmen an einer Wand finden Sie die üblichen Regeln im Beitrag zum Anbringen von Bildern und Gemälden an der Wand. Ein Anhaltspunkt für Möbel: Zwischen Rahmenunterkante und einem darunterstehenden Möbelstück sollten etwa 15 bis 25 Zentimeter bleiben.

Schritt für Schritt zum fertigen Rahmen

1. Flügel prüfen. Ecken und Zapfenverbindungen auf Spiel testen, mit einer Ahle in die unteren Ecken drücken. Weiches Holz bedeutet Fäulnis, dann taugt der Flügel nicht als hängendes Bauteil.
2. Beschläge abbauen. Bänder, Riegel und Griffe abschrauben. Schrauben aufheben, alte Schlitzschrauben sind schwer zu ersetzen.
3. Reinigen statt schleifen. Lauwarmes Wasser mit Spülmittel, weiche Bürste. Erst nach Klärung der Bleifrage mechanisch bearbeiten.
4. Glas kontrollieren. Dicke messen, Sprünge und Randausbrüche suchen. Eine Scheibe mit Kantenausbruch gehört ersetzt, nicht gerettet.
5. Folie aufziehen. Splitterschutzfolie mit rund 2 Zentimetern Übermaß zuschneiden, Glas entfetten, nass verkleben, mit dem Rakel ausstreichen, Überstand nach dem Antrocknen abschneiden.
6. Oberfläche behandeln. Deckenden Wasserlack oder Lasur in zwei dünnen Schichten. Zwischen den Schichten die Trockenzeit des Herstellers abwarten, meist 4 bis 6 Stunden.
7. Rückwand einsetzen. Hartfaserplatte mit 3 Millimetern auf Falzmaß zuschneiden und mit Rahmenfedern oder kleinen Winkeln befestigen.
8. Bilder montieren. Fotos auf der Rückwand fixieren, mit Abstandsstreifen zum Glas, damit sie nicht anhaften.
9. Aufhängung anbringen. Ösen vorbohren und eindrehen, Draht mit mindestens fünf Wicklungen je Seite sichern.
10. Wand vorbereiten. Position waagerecht anzeichnen, Leitungen mit dem Ortungsgerät suchen, Dübel nach tatsächlichem Untergrund und ermitteltem Gewicht wählen, dann bohren.
11. Belastungstest. Nach dem Aufhängen mit beiden Händen kurz und kontrolliert nach unten ziehen. Was jetzt nachgibt, gibt später unbeobachtet nach.

Wie kommen die Bilder hinein, ohne Schaden zu nehmen?

Altes Fensterglas hat keinen Schutz gegen das Ausbleichen. Normales Kalk-Natron-Glas hält den kurzwelligen UV-Anteil weitgehend zurück, lässt den langwelligen aber zu einem großen Teil durch. Dazu kommt sichtbares Licht, das Farbstoffe ebenfalls angreift. Hängen Sie deshalb Abzüge oder Ausdrucke hinein und bewahren Sie Originale getrennt auf. Bei einem Fenster an einer Südwand ist das keine theoretische Vorsichtsmaßnahme.

Der zweite Punkt ist der Kontakt zwischen Foto und Glas. Bei Temperaturwechseln schlägt sich Feuchtigkeit an der Glasinnenseite nieder, und Fotopapier klebt dann dauerhaft fest. Legen Sie ein Passepartout ein oder kleben Sie schmale Kartonstreifen von 2 bis 3 Millimetern Dicke als Abstandhalter in den Falz.

Was in der Praxis Ärger macht

Der häufigste Fehler ist der zu kleine Dübel. Ein 6-Millimeter-Nylondübel in Vollziegel ist für 10 Kilogramm ausreichend, in Gipskarton nicht. Der zweite Fehler ist der einzelne mittige Haken, an dem sich der Rahmen langsam schief zieht, bis er abrutscht. Der dritte ist die verkittete Scheibe: Alter Leinölkitt trocknet über Jahrzehnte aus und hält die Scheibe irgendwann nicht mehr im Falz. Setzen Sie im Zweifel Glaserstifte alle 15 bis 20 Zentimeter, oder schrauben Sie schmale Leisten auf.

Zur Reinigung: Glas mit einem feuchten Tuch und wenig Spülmittel, keine scheuernden Mittel und kein Ammoniak auf beschichteten Folien. Die Folienseite nie trocken abreiben, das erzeugt Kratzer.

Und ein Maß zum Mitnehmen: Prüfen Sie vor dem Kauf oder Abholen, ob der Flügel durch Ihre Treppenhaustür passt. Ein Doppelflügel von 100 mal 140 Zentimetern wiegt fertig über 25 Kilogramm und lässt sich nicht allein tragen.