Makramee-Blumenampel knüpfen: Garn, Knoten und ein Haken, der wirklich hält

Eine Makramee-Blumenampel sieht federleicht aus. Sie ist es nicht. Was da an vier Schnüren über dem Sofa hängt, ist ein wassergefülltes Gefäß mit mehreren Kilogramm Masse, und die gesamte Last läuft über einen einzigen Punkt in der Decke. Wer die Ampel knüpft, ohne vorher das nasse Gewicht auszurechnen und die Deckenkonstruktion zu prüfen, baut sich eine hübsche Dekoration mit einem sehr unschönen Versagensfall.

Was wiegt eine bepflanzte Blumenampel wirklich?

Die Rechnung ist einfach, wird aber fast nie gemacht. Standard-Blumenerde wiegt trocken rund 0,38 Kilogramm je Liter. Bei 20 Prozent Feuchtigkeit steigt der Wert auf etwa 0,45 Kilogramm je Liter, bei 40 Prozent auf rund 0,52 Kilogramm je Liter. Direkt nach dem Gießen liegt der Ballen im oberen Bereich dieser Spanne, und genau dann hängt die höchste Last am Haken.

Dazu kommen das Gefäß und die Pflanze selbst. Ein Keramiktopf mit 20 Zentimeter Durchmesser wiegt leer bereits 1 bis 1,5 Kilogramm, ein Kunststofftopf gleicher Größe nur 150 bis 250 Gramm. Eine ausgewachsene Efeutute oder Grünlilie bringt je nach Alter 0,3 bis 1 Kilogramm auf die Waage. Die folgende Übersicht zeigt Größenordnungen für gängige Topfgrößen.

Die Werte sind Näherungen. Sie schwanken mit dem Substrat, der Gefäßwandstärke und dem Bewuchs. Für die Planung reicht das trotzdem: Ab 25 Zentimeter Topfdurchmesser verlassen Sie den Bereich, in dem eine leichtfertig gesetzte Deckenbefestigung noch vertretbar ist.

Welches Garn hält eine Blumenampel?

Makramee-Garn gibt es gezwirnt, gedreht und geflochten, meist in 3, 4 und 5 Millimeter Stärke. Für Blumenampeln greifen die meisten Anleitungen zu 5 Millimeter, weil die Knoten dann groß genug sind, um Zug sauber zu verteilen. Eine typische Ampel verbraucht rund 115 Meter Garn. Bei einem Marktpreis von etwa 0,12 Euro je Meter, das entspricht rund 10 Euro für eine 80-Meter-Rolle, liegen Sie bei rund 14 Euro Garnkosten.

Zur Reißfestigkeit gibt es ein Problem: Für Bastelgarn wird sie in aller Regel nicht geprüft und nicht angegeben. Hersteller fertiger Makramee-Ampeln nennen zwar Traglasten, im Handel finden sich etwa Sets mit 30 Kilogramm Angabe, aber diese Zahl gilt für das konkrete Fertigprodukt und lässt sich nicht auf selbst geknüpftes Garn übertragen. Verlassen Sie sich deshalb nicht auf Zahlen, sondern auf Redundanz.

• Vier Stränge statt zwei: Eine Ampel aus vier oder sechs tragenden Strängen verteilt die Last. Reißt eine Schnur, kippt der Topf, fällt aber nicht sofort.
• Baumwolle mit Polyesterkern: Reine Baumwolle ist weich und knotet sich schön, ein Polyesteranteil erhöht die Reißfestigkeit spürbar. Für schwere Töpfe ist Mischgarn die vernünftigere Wahl.
• Feuchtigkeit beachten: Baumwolle nimmt 7 bis 11 Prozent Feuchtigkeit auf. Naturfaserseile gelten als feuchtigkeits- und schimmelempfindlich, nicht ausreichend getrocknete Seile faulen.
• Dehnung einplanen: Unter Dauerlast längt sich Baumwollgarn. Rechnen Sie mit einigen Zentimetern Nachgeben in den ersten Wochen und prüfen Sie die Höhe nach vier Wochen erneut.
• Kein Jute für Innenräume mit Gießwasser: Jute ist noch feuchteempfindlicher und wird spröde. Für eine Ampel, die regelmäßig Wasser abbekommt, ist das die schlechtere Faser.
• Enden sichern: Geflochtenes Garn franst nicht auf, gedrehtes schon. Ein Tropfen Textilkleber oder ein enger Wicklungsknoten am Ende verhindert das Aufdrehen.

Welcher Haken hält an welcher Decke?

Hier scheitern die meisten Projekte. Eine Blumenampel erzeugt eine reine Auszugslast senkrecht nach unten, und das ist der ungünstigste Lastfall überhaupt. Herstellerangaben für Hohlraumdübel beziehen sich meist auf Wandmontage, bei der ein Teil der Last als Querkraft abgetragen wird. An der Decke fällt dieser Anteil weg.

Für einfach beplankte Trockenbauwände werden im Handel folgende Größenordnungen genannt: Nagel oder Bilderhaken rund 5 Kilogramm, Gipskartondübel aus Kunststoff oder Metall rund 8 Kilogramm, Hohlraumdübel aus Kunststoff rund 25 Kilogramm, Hohlraumdübel aus Metall rund 30 Kilogramm. Bei doppelter Beplankung liegen die Werte höher. Andere Quellen nennen für Gipskarton insgesamt nur 10 bis 15 Kilogramm und je Dübel rund 6 Kilogramm. Die Spanne ist groß, die Werte widersprechen sich, und deshalb gilt die vorsichtige Variante.

In einer Betondecke setzen Sie eine Ringschraube oder einen Deckenhaken mit Metallspreizdübel. Bohren Sie mit dem Hammerbohrer, für einen 8-Millimeter-Dübel also mit 8 Millimeter Bohrerdurchmesser und mindestens 50 Millimeter Bohrtiefe, Loch aussaugen, Dübel bündig einsetzen. In einem Holzbalken reicht eine Ringschraube mit Holzgewinde, vorgebohrt mit rund 70 Prozent des Gewindekerndurchmessers. Welcher Dübel zu welchem Untergrund passt, steht ausführlich im Beitrag über die Dübelwahl je nach Wandaufbau, und die reine Montageseite behandelt der Text darüber, wie eine Blumenampel an der Decke befestigt wird.

Material und Werkzeug mit Maßen

Die folgende Liste bezieht sich auf eine Ampel für einen Topf mit 20 Zentimeter Durchmesser und rund 90 Zentimeter Hängehöhe unter dem Haken.

An Werkzeug brauchen Sie eine scharfe Stoffschere, ein Maßband, einen Bohrhammer mit 8-Millimeter-Steinbohrer, einen Leitungssucher und eine stabile Trittleiter. Zum Knüpfen hilft ein Kleiderbügel oder eine Türklinke als provisorischer Aufhängepunkt. Rechnen Sie mit 2 bis 3 Stunden für die erste Ampel, geübt sind es 60 bis 90 Minuten. Die Bohrarbeit dauert 15 Minuten.

Wie knüpfen Sie die Ampel Schritt für Schritt?

Es geht mit zwei Knoten. Der Kreuzknoten, auch Weberknoten genannt, bildet die Fläche und die Wicklung, der einfache Überhandknoten sichert das untere Ende. Mehr braucht die Grundform nicht.

1. Deckenpunkt zuerst klären. Prüfen Sie mit dem Leitungssucher, was über der Deckenoberfläche liegt, und setzen Sie den Haken, bevor Sie knüpfen. Erst wenn der Aufhängepunkt steht, kennen Sie die verfügbare Höhe und können die Schnurlängen festlegen.
2. Schnüre zuschneiden. Rechnen Sie je Strang die vierfache Fertiglänge. Für 90 Zentimeter Hängehöhe schneiden Sie 8 Schnüre à 4 Meter. Zu kurz geschnittene Schnüre lassen sich nicht verlängern, zu lange kürzen Sie am Ende einfach ab.
3. Am Ring befestigen. Legen Sie alle Schnüre mittig über den Ring und ziehen Sie die Enden durch die Schlaufe, das ist ein Ankerstich. Sie haben nun 16 Arbeitsenden.
4. Halsknoten wickeln. Wickeln Sie direkt unter dem Ring mit einem 60-Zentimeter-Stück eine Wicklung von 3 bis 4 Zentimeter Länge stramm um alle Schnüre. Diese Wicklung nimmt die gesamte Last auf und muss fest sitzen.
5. In vier Stränge teilen. Nehmen Sie je 4 Enden zusammen. Diese vier Stränge bilden das Netz und tragen den Topf.
6. Erste Knotenreihe setzen. Knüpfen Sie in jedem Strang bei etwa 45 Zentimeter unter dem Ring einen Kreuzknoten. Messen Sie die Höhe bei allen vier Strängen mit dem Maßband nach, sonst hängt der Topf schief.
7. Netz verschränken. Nehmen Sie jeweils 2 Enden aus einem Strang und 2 aus dem benachbarten und knoten Sie diese 8 Zentimeter tiefer zusammen. Dadurch entsteht der Korb, der den Topf hält. Wiederholen Sie das rundum.
8. Zweite Netzreihe knüpfen. Weitere 8 Zentimeter tiefer folgt eine identische Reihe mit erneut versetzten Paaren. Für Töpfe mit gerader Wand sind zwei Reihen ausreichend, für hohe Gefäße nehmen Sie drei.
9. Bodenknoten schließen. Fassen Sie alle 16 Enden zusammen und wickeln Sie erneut 3 bis 4 Zentimeter stramm. Ziehen Sie die Wicklung so fest, dass sich kein Ende einzeln herausziehen lässt.
10. Trocken einpassen. Setzen Sie den leeren Topf ein und prüfen Sie, ob er waagerecht steht. Korrigieren Sie jetzt, nicht später. Kürzen Sie die Fransen erst danach auf gleiche Länge.
11. Belasten und beobachten. Hängen Sie die Ampel mit dem gegossenen Topf auf und messen Sie den Abstand zur Decke. Nach vier Wochen messen Sie erneut. Ein Nachgeben von 1 bis 3 Zentimeter ist normal, mehr bedeutet, dass eine Wicklung rutscht.

Wohin läuft das Gießwasser?

Ein Pflanzgefäß ohne Wasserablauf ist eine Wanne. Die Wurzeln stehen nach jedem Gießen im Wasser, bekommen keinen Sauerstoff mehr und faulen. Die Pflanze zeigt dann hängende Blätter, was regelmäßig als Trockenheit fehlgedeutet wird, und wer daraufhin mehr gießt, beschleunigt das Absterben. Der Topf braucht also ein Loch.

In einer hängenden Ampel wird dieses Loch zum zweiten Problem, weil das Wasser sonst auf den Boden tropft. Zwei Lösungen funktionieren. Erstens ein Innentopf mit Abzugsloch in einem dichten Übertopf, den Sie 30 Minuten nach dem Gießen ausleeren. Zweitens ein fest angebrachter Untersetzer, der aber ebenfalls entleert werden muss, weil dauerhaft stehendes Wasser genau die Staunässe erzeugt, die Sie vermeiden wollten.

Praktisch ist deshalb das Herausnehmen. Nehmen Sie den Innentopf zum Gießen aus der Ampel, wässern Sie ihn im Spülbecken, lassen Sie ihn 15 Minuten abtropfen und setzen Sie ihn zurück. Das erspart Ihnen jede Konstruktion unter der Ampel. Für eine Pflanze in Augenhöhe ist das kein Aufwand, für eine Ampel dicht unter einer 2,60 Meter hohen Decke schon eher.

Wie lange hält so eine Ampel?

Im trockenen Innenraum hält eine Baumwollampel viele Jahre. Kritisch sind drei Einflüsse: dauerhafte Feuchte durch spritzendes Gießwasser, direkte Sonne an einem Südfenster, die die Faser mit der Zeit versprödet, und die Dauerlast selbst. Prüfen Sie deshalb einmal im Jahr die Wicklung am Ring, denn dort läuft die gesamte Last durch einen Punkt.

Ein Balkon oder eine Terrasse ist der falsche Ort für Baumwolle. Wechselnde Nässe, UV-Strahlung und Frost bauen die Faser ab, und eine Ampel, die vier Wochen im Regen hing, hat keine kalkulierbare Restfestigkeit mehr. Für draußen nehmen Sie Polypropylenseil oder Kette. Wer das Knüpfen üben will, ohne dass eine Last daran hängt, fängt besser mit einem Wandbehang aus Makramee an, dort verzeiht die Konstruktion Fehler.

Ein letzter Punkt zur Höhe: Hängen Sie die Ampel so, dass niemand mit dem Kopf dagegen läuft, also mindestens 2 Meter über dem Boden oder außerhalb von Laufwegen. Über einem Sofa oder einer Kommode ist die Stelle richtig, mitten im Durchgang nicht.