Blumenkasten aus altem Gitter: Rost, Schnittkanten und 20 Kilogramm nasse Erde

Ein Rest Baustahlmatte, ein altes Rankgitter, ein ausgedienter Zaunabschnitt: Solche Gitter liegen in vielen Schuppen. Als Blumenkasten sind sie schnell gebaut, weil das Gitter selbst schon die Form vorgibt. Zwei Dinge werden dabei fast immer unterschätzt: das Gewicht der nassen Füllung und die Frage, was mit dem Stahl passiert, sobald er im Freien steht.

Wie viel trägt der Kasten und was hält der Untergrund aus?

Die Rechnung beginnt beim Volumen. Ein Kasten mit den Innenmaßen 60 mal 25 mal 25 Zentimeter fasst 37,5 Liter. Blumenerde wiegt trocken rund 0,38 Kilogramm je Liter, bei 20 Prozent Feuchte rund 0,45 und bei 40 Prozent rund 0,52 Kilogramm je Liter. Gegossen sind das rund 19,5 Kilogramm allein an Substrat.

Das Gitter selbst fällt kaum ins Gewicht. Eine Baustahlmatte Q188 wiegt 3,02 Kilogramm je Quadratmeter, der Zuschnitt für diesen Kasten misst rund 0,58 Quadratmeter und damit rund 1,75 Kilogramm. Mit Bepflanzung und Auskleidung landen Sie bei rund 22 Kilogramm.

Ab der dritten Zeile verlässt das Projekt den Bereich, in dem Sie den Kasten noch allein umsetzen. Ein 80er Kasten steht danach, wo er steht. Planen Sie also den Standort vor dem Befüllen und stellen Sie den Kasten nicht an die vordere Balkonkante, sondern nah an die Hauswand. Warum das statisch einen Unterschied macht, steht im Beitrag über Gewicht und Halterung von Blumenkästen.

Welches Gitter rostet und welches nicht?

Hier trennen sich die Materialien deutlich, und die Unterschiede sind größer, als das Aussehen vermuten lässt. Baustahlmatten aus dem Baustoffhandel, etwa die Q188 mit 6 Millimeter Stabdurchmesser und 150 mal 150 Millimeter Maschenweite, bestehen aus blankem Betonstahl. Sie sind für den Einbau in Beton gedacht, wo der alkalische Zementstein sie schützt. Im Freien rosten sie innerhalb weniger Monate flächig durch.

Feuerverzinkte Gitter sind der Gegenentwurf. DIN EN ISO 1461 fordert bei Materialdicken von 3 bis 6 Millimeter im Mittel mindestens 70 Mikrometer Zink, ab 6 Millimeter mindestens 85 Mikrometer. Übliche Stückverzinkungen liegen bei 50 bis 150 Mikrometer. In der Korrosivitätskategorie C3, also Stadt- und Industrieatmosphäre, beträgt der Zinkabtrag 0,7 bis 2 Mikrometer je Jahr. Aus 70 Mikrometern werden damit rechnerisch 35 bis 100 Jahre, und Schutzdauern von 50 Jahren gelten als üblich.

Galvanische Verzinkung ist nicht dasselbe wie Feuerverzinkung. Die galvanische Schicht ist deutlich dünner und an Schnittkanten sofort durchbrochen. Kunststoffummantelter Draht sieht robust aus, doch sobald der Mantel an einer Schnittstelle aufreißt, zieht Wasser darunter und der Draht rostet unter der Ummantelung weiter, ohne dass Sie es sehen.

Warum ist jede Schnittkante ein Problem?

Sobald Sie ein verzinktes Gitter durchtrennen, liegt an der Schnittfläche blanker Stahl frei. Zink wirkt als Opferanode und schützt kleine unbeschichtete Stellen kathodisch mit, aber nur über kurze Distanzen. An einer 6 Millimeter dicken Stabkante ist die Fläche groß genug, dass Rost entsteht.

DIN EN ISO 1461 regelt die Ausbesserung. Als Schichtdicke der ausgebesserten Stelle werden mindestens 100 Mikrometer verlangt, damit sie an die Dauerhaftigkeit der Feuerverzinkung heranreicht. Zinksprays aus der Dose gelten dabei als grundsätzlich ungeeignet, weil sie diese Dicke praktisch nicht erreichen. Praktikabel und empfohlen ist der Auftrag einer Zinkstaubbeschichtung mit dem Pinsel, in mehreren Lagen.

• Bolzenschneider statt Flex: Ein Bolzenschneider erzeugt eine gequetschte, aber kalte Kante. Die Trennscheibe verbrennt das Zink zusätzlich im Umkreis von mehreren Millimetern.
• Entgraten ist Pflicht: Schleifen Sie jede Kante mit einer Feile oder dem Fächerschleifer rund. Ein abgeschnittener 6-Millimeter-Stab hat eine Spitze, die durch Gartenhandschuhe geht.
• Kanten nach innen legen: Planen Sie die Schnitte so, dass die offenen Enden im Inneren des Kastens liegen oder umgebogen sind, nicht an Griffhöhe außen.
• Zinkstaubfarbe mit Pinsel: Zwei bis drei Lagen, jeweils nach Herstellerangabe durchgetrocknet. Untergrund vorher metallisch blank bürsten und entfetten.
• Kantenschutzprofil aufziehen: Ein aufgestecktes Kantenschutzprofil aus Kunststoff oder ein aufgeschobener Gartenschlauchabschnitt entschärft die Oberkante dauerhaft.
• Kinderhöhe prüfen: Ein Gitterkasten steht oft in Sitzhöhe. Fahren Sie mit dem bloßen Handrücken über alle erreichbaren Kanten, bevor der Kasten in Betrieb geht.

Womit kleiden Sie den Kasten aus?

Das Gitter hält keine Erde. Sie brauchen also eine Innenlage, die Substrat zurückhält und Wasser durchlässt. Genau in dieser Kombination liegt der Unterschied zu einem Holzkasten: Beim Gitterkasten ist das Wasserproblem umgekehrt, denn hier läuft im Zweifel zu viel ab und der Ballen trocknet aus.

Kokosmatte ist die klassische Lösung. Sie hält Erde zurück, lässt Wasser passieren und sieht an einem Gitterkasten stimmig aus. Ihre Standzeit liegt bei ein bis drei Jahren, danach verrottet sie und muss ersetzt werden. Pflanzvlies hält länger, ist aber sichtbar. Wer die Verdunstung bremsen will, legt zusätzlich eine Teichfolie ein und schneidet sie im Boden über den Maschen kreuzweise ein, damit der Ablauf erhalten bleibt.

Wie bauen Sie den Kasten Schritt für Schritt?

Zeitbedarf: rund 2 Stunden für Zuschnitt und Aufbau, dazu 24 Stunden Trockenzeit für die Zinkstaubfarbe. Materialkosten je nach Herkunft des Gitters 15 bis 60 Euro, wobei ein gebrauchtes Rankgitter oder ein Zaunrest die Kosten auf das Bindematerial und die Kokosmatte reduziert.

1. Gitter prüfen. Suchen Sie nach Rostnestern, aufgeplatzter Ummantelung und gebrochenen Schweißpunkten. Ein Gitter, das schon Lochfraß zeigt, taugt nicht als Behälter für 20 Kilogramm.
2. Maße festlegen. Wählen Sie ein Kastenmaß, das ein Vielfaches der Maschenweite ist. Bei 150 Millimeter Maschen sind 60 mal 30 mal 30 Zentimeter genau vier mal zwei mal zwei Maschen und Sie schneiden nur an den Rändern.
3. Zuschnitt anzeichnen. Zeichnen Sie eine Abwicklung: Boden, zwei Längsseiten, zwei Stirnseiten. Für den 60er Kasten sind das rund 0,58 Quadratmeter Gitter.
4. Mit dem Bolzenschneider trennen. Schneiden Sie dicht am Kreuzungspunkt, damit keine langen Stummel stehen bleiben. Tragen Sie Schutzbrille, abgeschnittene Drahtenden springen weg.
5. Kanten entgraten. Feilen oder schleifen Sie jede Schnittstelle rund. Prüfen Sie mit dem Handrücken, nicht mit der Fingerkuppe.
6. Schnittstellen konservieren. Bürsten Sie die Stellen blank, entfetten Sie sie und streichen Sie zwei bis drei Lagen Zinkstaubfarbe auf. Ziel sind mindestens 100 Mikrometer Schichtdicke.
7. Kanten biegen. Biegen Sie die Seitenteile über einer Tischkante rechtwinklig hoch. Ein Kantholz als Anschlag hilft, den Winkel gleichmäßig zu treffen.
8. Ecken verbinden. Verbinden Sie die Ecken mit verzinktem Bindedraht in 1,4 Millimeter oder mit Spiralen, alle 8 bis 10 Zentimeter eine Verbindung. Bei größeren Kästen ziehen Sie zusätzlich zwei Distanzhaken quer ein, damit sich die Seiten nicht ausbeulen.
9. Auskleidung einlegen. Legen Sie Kokosmatte oder Vlies ein und lassen Sie sie 3 Zentimeter über den oberen Rand stehen. Klemmen Sie den Überstand nach außen um und fixieren Sie ihn mit Bindedraht.
10. Standort einrichten. Stellen Sie den Kasten auf Abstandhalter, mindestens 2 Zentimeter hoch. Ablaufendes Wasser darf nicht unter dem Kasten stehen bleiben, sonst korrodiert die Unterseite zuerst.
11. Befüllen und bepflanzen. Füllen Sie 3 Zentimeter Blähton oder Kies ein, darüber das Substrat bis 2 Zentimeter unter den Rand. Erst danach gießen, sonst tragen Sie 20 Kilogramm.
12. Nach dem ersten Regen kontrollieren. Prüfen Sie, ob sich Seiten ausgebeult haben und ob die Auskleidung Erde durchlässt. Beides lässt sich jetzt noch mit Bindedraht korrigieren.

Rost bewusst zulassen oder verhindern?

Rostoptik ist gestalterisch beliebt, und bei Cortenstahl ist sie sogar Teil der Konstruktion, weil sich eine dichte Deckschicht bildet. Bei gewöhnlichem Bau- oder Betonstahl passiert das nicht. Der Rost bleibt lose, blättert ab und trägt Material ab, bis der Stab durch ist. Ein 6-Millimeter-Betonstahl hält so einige Jahre, ein 1-Millimeter-Volierendraht nicht einmal eine Saison.

Zweiter Punkt: Rost färbt. Ein rostender Gitterkasten hinterlässt auf Beton, Naturstein und hellen Terrassenplatten braune Ränder, die tief eindringen und schwer wieder herausgehen. Wie man diese Flecken wieder loswird, beschreibt der Beitrag über das Entfernen und Reparieren von Rostflecken. Einfacher ist es, von vornherein eine Unterlage aus Gummigranulat oder Kunststoff unterzulegen.

Wenn Sie den Kasten senkrecht als bepflanzte Wand nutzen wollen, ändert sich die Statik grundlegend, weil dann Zug an der Befestigung wirkt statt Druck auf den Boden. Für diesen Fall ist ein tragfähig verdübeltes Rankgitter die passendere Konstruktion, beschrieben im Beitrag über das Anbringen von Rankgittern für Kletterpflanzen. Setzen Sie die Pflanzgefäße dort auf den Boden und lassen Sie die Pflanzen am Gitter hochwachsen, statt die Erde in die Höhe zu hängen.