Blumenständer aus alten Leitern: Warum die Leiter nach vorn kippt und was dagegen hilft

Eine ausgemusterte Holzleiter an der Wand, ein paar Bretter auf die Sprossen, oben und unten Töpfe drauf: Das ist in zwei Stunden gebaut und sieht gut aus. Nur steht dabei ein erheblicher Teil des Gewichts vor der Standfläche, und das ist die Stelle, an der solche Konstruktionen umkippen. Rechnen Sie deshalb vorher, wie viel Last wo hängt.

Wie viel Gewicht kommt auf die Leiter?

Blumenerde wiegt trocken rund 0,38 Kilogramm je Liter, bei 20 Prozent Feuchte etwa 0,45 und bei 40 Prozent rund 0,52 Kilogramm je Liter. Damit lässt sich jede Ebene ausrechnen. Ein 20-Zentimeter-Topf fasst rund 5 Liter und wiegt gegossen mit Gefäß und Pflanze 4 bis 6 Kilogramm. Ein 25-Zentimeter-Topf mit 9 Litern kommt auf 7 bis 10 Kilogramm.

Nach DIN EN 131 müssen Leitern für eine Belastung von mindestens 150 Kilogramm ausgelegt sein. Diese Zahl beruhigt, betrifft aber den bestimmungsgemäßen Gebrauch mit einer Person auf einer Sprosse. Bei einem Blumenständer wirkt die Last anders: Sie steht auf Brettern, die vor den Holmen überstehen, und erzeugt dort ein Moment.

Warum kippt die Leiter nach vorn?

Eine angelehnte Leiter steht auf zwei Punkten am Boden und liegt oben an der Wand an. Solange die Last mittig auf den Sprossen sitzt, bleibt sie ruhig. Sobald ein Brett 15 Zentimeter vor den Holmen übersteht und dort ein 6-Kilogramm-Topf steht, wandert der Schwerpunkt nach vorn. Die Leiter kann dann nicht nach vorn kippen, wohl aber am Fuß nach vorn wegrutschen, und danach fällt sie flach in den Raum.

Bei einer freistehenden Steh- oder Bockleiter ist es anders. Sie steht auf vier Punkten, und die Standfläche endet dort. Ein Topf, der auf einer Ablage über den Rahmen hinausragt, verschiebt den Schwerpunkt aus dieser Fläche heraus, und dann kippt die Leiter tatsächlich um. Kinder, die sich an einer Ebene hochziehen, und Hunde, die dagegen laufen, sind die üblichen Auslöser.

Als Orientierung dient die Regel aus der Regaltechnik: Nach DGUV Regel 108-007, früher BGR 234, müssen Regale mit einem Verhältnis von Höhe zu Tiefe über 5 zu 1 gegen Kippen gesichert werden. Eine Leiter mit 2,80 Meter Höhe und 30 Zentimeter Auflagetiefe steht bei über 9 zu 1. Als Faustwert nennen Hersteller eine Kippsicherung ab rund 1,20 Meter Höhe oder bei ungünstigem Verhältnis von Höhe zu Tiefe.

Welcher Dübel zu welchem Untergrund gehört, klärt der Beitrag über die Dübelwahl je nach Wandaufbau. Prüfen Sie vor dem Bohren mit einem Leitungssucher, was in der Wand liegt. In Küchen und Bädern verlaufen Leitungen häufig genau dort, wo Sie befestigen wollen, und ein angebohrtes Rohr kostet mehr als der ganze Blumenständer.

Welche Leiter eignet sich und welche nicht?

Nicht jede Leiter taugt. Entscheidend sind der Zustand des Holzes, die Art der Sprossenverbindung und die Frage, ob die Leiter noch als Steiggerät gebraucht wird.

• Sprossen prüfen: Belasten Sie jede Sprosse mit vollem Körpergewicht, solange die Leiter flach am Boden liegt. Eine Sprosse, die knackt oder sich dreht, ist ausgeschlagen.
• Holme auf Risse ansehen: Längsrisse in den Holmen sind das Ausschlusskriterium. Sie laufen unter Last weiter und die Sprosse reißt aus.
• Keine Doppelnutzung: Eine Leiter, die zum Blumenständer wird, sollten Sie nicht mehr zum Steigen verwenden. Umgekehrt gilt: Wenn Sie die Leiter noch brauchen, kaufen Sie eine Deko-Leiter statt die gute zu verbauen.
• Holzart beachten: Fichte und Kiefer sind im Innenraum unproblematisch, draußen aber nur wenig dauerhaft. Für die Terrasse gehört die Leiter unter ein Dach oder bekommt zwei Anstriche Holzschutzlasur.
• Alte Farbe prüfen: Leitern aus den 1970er Jahren tragen mitunter alte Lackschichten. Schleifen Sie unbekannte Altanstriche nicht trocken ab, sondern arbeiten Sie nass oder laugen Sie ab.
• Füße nachrüsten: Gummifüße oder aufgeklebte Antirutschpads verhindern das Wegrutschen auf Fliesen und Laminat. Auf Rasen und Kies stellen Sie zwei Gehwegplatten unter.

Material, Werkzeug, Zeit und Kosten

Die Liste bezieht sich auf eine 3 Meter lange Anlegeleiter mit drei Auflageebenen.

Werkzeug: Akkuschrauber, Handkreissäge oder Stichsäge, Bohrhammer mit 8-Millimeter-Steinbohrer, Holzbohrer 3 Millimeter zum Vorbohren, Wasserwaage, Maßband, Schleifpapier Körnung 120 und 180. Rechnen Sie mit 2 bis 3 Stunden Bauzeit, dazu Trockenzeiten von jeweils 4 bis 12 Stunden je Anstrich nach Herstellerangabe. Gesamtkosten: 55 bis 140 Euro, je nachdem, was Sie schon haben.

Wie bauen Sie den Blumenständer Schritt für Schritt?

1. Leiter durchsehen. Legen Sie die Leiter flach und prüfen Sie jede Sprosse und beide Holme auf Risse, Fäulnis und lockere Verbindungen. Was hier auffällt, wird unter Last schlimmer.
2. Standort festlegen. Suchen Sie eine Wand, in die Sie bohren dürfen und die den Dübel trägt. Die Konstruktion braucht diese Verbindung, ein freistehender Aufbau ist die schlechtere Lösung.
3. Anstellwinkel bestimmen. Für Anlegeleitern gelten 65 bis 75 Grad. Als Blumenständer stellen Sie sie eher an das flachere Ende, weil dann die Bretter waagerechter liegen. Bei 70 Grad steht der Fuß einer 3-Meter-Leiter rund 1,03 Meter von der Wand entfernt, die Oberkante liegt bei rund 2,82 Meter.
4. Auflagen anzeichnen. Markieren Sie die Sprossen, auf denen Bretter liegen sollen. Lassen Sie mindestens zwei Sprossenabstände frei, also rund 56 Zentimeter, damit auch höhere Pflanzen Platz haben.
5. Bretter zuschneiden. Schneiden Sie die Bretter auf Länge und schrägen Sie die hintere Kante entsprechend dem Anstellwinkel an, damit sie flach an der Wand anliegen. Ohne diese Schräge wackeln die Bretter.
6. Kanten brechen. Schleifen Sie alle Kanten mit Körnung 120 und danach mit 180. Rohe Schnittkanten saugen Wasser und splittern.
7. Bretter fixieren. Schrauben Sie jedes Brett mit zwei Winkelverbindern an die Sprossen. Bohren Sie mit 3 Millimeter vor, sonst reißt altes, trockenes Holz. Lose aufgelegte Bretter rutschen, sobald Sie einen Topf verschieben.
8. Waagerecht ausrichten. Prüfen Sie jede Ebene mit der Wasserwaage quer und längs. Eine Ebene mit 2 Grad Gefälle nach vorn lässt Töpfe wandern, sobald der Boden nass wird.
9. Wandbefestigung setzen. Bohren Sie auf rund zwei Dritteln der Höhe zwei Löcher mit 8 Millimeter und mindestens 60 Millimeter Tiefe, saugen Sie aus und verschrauben Sie beide Holme mit Winkeln oder Schellen an der Wand.
10. Füße sichern. Kleben Sie Antirutschpads unter die Holmenden oder schrauben Sie Gummifüße an. Auf weichem Untergrund legen Sie zwei Platten unter, damit die Leiter nicht einsinkt.
11. Belastungsprobe machen. Beladen Sie die Ebenen mit Wasserkanistern in Höhe des geplanten Gewichts und ziehen Sie waagerecht an der obersten Ebene. Bewegt sich die Konstruktion, sitzt die Wandbefestigung nicht.
12. Töpfe schwer nach unten setzen. Große, schwere Gefäße gehören auf die unterste Ebene, leichte nach oben. Damit liegt der Schwerpunkt tief, und das ist die einfachste Kippsicherung überhaupt.

Wohin tropft das Gießwasser?

Auf einer Leiter steht jede Ebene über der nächsten. Was oben ausläuft, landet unten auf den Blättern, auf dem Brett und irgendwann auf dem Boden. Trotzdem gilt die Grundregel unverändert: Jeder Topf braucht ein Abzugsloch, sonst steht die Wurzel im Wasser und fault. Die Lösung liegt nicht darin, das Loch wegzulassen, sondern darin, das ablaufende Wasser aufzufangen.

Nutzen Sie Untersetzer mit mindestens 2 Zentimeter Rand und leeren Sie sie nach dem Gießen aus. Dauerhaft stehendes Wasser im Untersetzer ist genau die Staunässe, die Sie vermeiden wollten. Praktischer ist es, die Töpfe zum Gießen abzunehmen, im Spülbecken oder auf der Wiese zu wässern und nach 15 Minuten Abtropfzeit zurückzustellen. Bei sechs Töpfen dauert das rund zehn Minuten.

Innen oder draußen aufstellen?

Im Innenraum ist die Leiter unkritisch, solange die Wandbefestigung sitzt. Draußen kommen Wetter und Wind dazu. Wind greift an großblättrigen Pflanzen wie an einem Segel an, und eine Leiter, die 2,80 Meter hoch steht und oben Töpfe trägt, bekommt bei Böen erhebliche Seitenkräfte ab. Räumen Sie die oberen Ebenen leer, wenn Sturm angekündigt ist.

Fichte und Kiefer sind im Freien nur wenig dauerhaft, deshalb braucht eine Leiter draußen zwei Anstriche Holzschutzlasur und im Winter einen trockenen Platz. Die Holmenden stehen dauerhaft auf feuchtem Untergrund und faulen dort zuerst. Zwei Gehwegplatten und ein Millimeter Luft unter dem Holz lösen dieses Problem für wenige Euro.

Wenn Sie mehr Fläche brauchen als eine Leiter bietet, ist ein richtiges Regal die bessere Konstruktion, weil es waagerechte Böden und eine breite Standfläche hat. Eine Übersicht der Bauformen bietet der Beitrag über Pflanzenregale. Und wer die Leiterform mag, aber keine Töpfe darauf stellen will, findet die tragfähigere Variante im Beitrag über das Bücherregal aus Leitern. Bücher stehen dort, wo sie stehen, und tropfen nicht.