Ein Rahmen aus alten Holzleisten ist gestalterisch dankbar und handwerklich einfach. Der schwierige Teil kommt danach: Ein gerahmter Spiegel ist ein schweres, sprödes Bauteil, das über Kopfhöhe an der Wand hängt. Deshalb beginnt dieser Beitrag nicht mit der Gehrung, sondern mit einer Rechnung.
Wie viel wiegt ein Spiegel?
Floatglas, aus dem Spiegel hergestellt werden, hat eine Dichte von etwa 2500 Kilogramm pro Kubikmeter. Daraus folgt die einzige Formel, die Sie brauchen: Ein Quadratmeter Glas wiegt je Millimeter Dicke etwa 2,5 Kilogramm. Ein 4 Millimeter starker Spiegel wiegt also 10 Kilogramm pro Quadratmeter, ein 6 Millimeter starker 15 Kilogramm.
| Spiegelmaß | Fläche | Glasdicke | Glasgewicht | Mit Rahmen etwa |
|---|---|---|---|---|
| 40 mal 60 Zentimeter | 0,24 Quadratmeter | 4 Millimeter | etwa 2,4 Kilogramm | etwa 4 bis 5 Kilogramm |
| 60 mal 100 Zentimeter | 0,60 Quadratmeter | 4 Millimeter | etwa 6,0 Kilogramm | etwa 9 bis 11 Kilogramm |
| 80 mal 120 Zentimeter | 0,96 Quadratmeter | 5 Millimeter | etwa 12,0 Kilogramm | etwa 17 bis 20 Kilogramm |
| 80 mal 180 Zentimeter | 1,44 Quadratmeter | 5 Millimeter | etwa 18,0 Kilogramm | etwa 25 bis 30 Kilogramm |
| 100 mal 200 Zentimeter | 2,00 Quadratmeter | 6 Millimeter | etwa 30,0 Kilogramm | etwa 40 bis 48 Kilogramm |
Der Rahmenzuschlag in der letzten Spalte ist eine Abschätzung und hängt von Leistenquerschnitt und Holzart ab. Ein Meter Kiefernleiste mit 40 mal 20 Millimetern wiegt etwa 0,4 Kilogramm, dieselbe Leiste aus Eiche etwa 0,6 Kilogramm. Wiegen Sie Ihre Leisten, das dauert eine Minute und ersetzt jede Schätzung. Rechnen Sie außerdem eine Rückwand aus 4 Millimeter Hartfaser mit rund 3 Kilogramm pro Quadratmeter dazu.
Welche Befestigung trägt welches Gewicht?
Aus dem errechneten Gewicht folgt die Wandbefestigung, nicht umgekehrt. Die zulässigen Lasten stehen in den Datenblättern der Dübelhersteller und unterscheiden sich je nach Untergrund um ein Vielfaches. Ein Dübel, der in Beton 80 Kilogramm hält, hält in einer einlagig beplankten Gipskartonwand nur einen Bruchteil davon.
- Untergrund bestimmen: Klopfprobe und Probebohrung. Beton, Vollziegel, Lochziegel, Porenbeton und Gipskarton verlangen jeweils andere Dübeltypen. Welcher wohin gehört, steht im Beitrag welchen Dübel für welche Wand.
- Anzahl der Punkte: Verteilen Sie die Last auf mindestens zwei, bei mehr als 20 Kilogramm auf vier Befestigungspunkte. Zwei Punkte oben zum Halten, zwei unten gegen das Auspendeln.
- Sicherheitsreserve: Legen Sie die Befestigung auf das Zwei- bis Dreifache des tatsächlichen Gewichts aus. Ein Spiegel wird beim Putzen angedrückt und dabei wechselnd belastet.
- Bohrerdurchmesser: Genau der Dübelangabe folgen. Ein 8-Millimeter-Dübel in einem mit 10 Millimetern gebohrten Loch hat keine Tragfähigkeit mehr, auch wenn er sich einsetzen lässt.
- Bohrmodus: In Lochziegel und Porenbeton ohne Schlagwerk bohren, sonst brechen die Stege und das Bohrloch wird zum Krater.
- Untere Auflage: Bei schweren Spiegeln nimmt eine durchgehende Leiste oder ein Spiegelhalter unten das Gewicht auf. Die oberen Punkte sichern dann nur noch gegen Kippen.
Ein schwerer Spiegel darf nicht ausschließlich geklebt werden. Auch mit dem richtigen Kleber hängt die Verbindung immer nur so gut wie der Untergrund: Tapete, Dispersionsfarbe oder alter Putz reißen unter Dauerlast ab, und der Spiegel fällt als Ganzes. Verwenden Sie Kleber nur zusätzlich zu einer mechanischen Befestigung, und tragen Sie ihn punkt- oder streifenförmig auf, damit Feuchtigkeit hinter dem Spiegel entweichen kann. Bei Spiegeln über etwa 1 Quadratmeter Fläche oder über 20 Kilogramm Gesamtgewicht ist die Montage kein reines Heimwerkerthema mehr, insbesondere in Gipskarton- und Trockenbauwänden.
Warum muss Spiegelkleber essigfrei sein?
Die Rückseite eines Spiegels besteht aus einer dünnen Metallschicht, meist Silber, darüber liegt eine Schutzlackierung. Essigvernetzendes Silikon spaltet bei der Aushärtung Essigsäure ab. Diese Säure greift die Schutzschicht und darunter die Metallisierung an. Sichtbar wird das nicht sofort, sondern nach Monaten oder Jahren als milchige Wolken oder dunkle Ränder genau an den Klebestellen, und dieser Schaden ist irreversibel.
Verwenden Sie deshalb neutral vernetzendes Silikon oder einen ausdrücklich als spiegeltauglich deklarierten Montagekleber. Bei neutraler Vernetzung entsteht keine Essigsäure, entsprechend werden weder Metalle korrodiert noch Kunststoffe angegriffen. Erkennbar ist das am Geruch: Essigvernetzendes Silikon riecht deutlich nach Essig, neutral vernetzendes riecht schwach nach Alkohol oder fast gar nicht. Im Zweifel lesen Sie das technische Merkblatt, dort steht das Vernetzungssystem.
Was bringt Splitterschutz auf der Rückseite?
Ein normaler Spiegel ist kein Sicherheitsglas. Bricht er, entstehen große, scharfkantige Scherben, die aus der Höhe herunterfallen. Eine rückseitige Sicherheitsfolie hält diese Scherben im Verbund, sodass die Fläche zwar zerstört ist, aber weitgehend an Ort und Stelle bleibt. Im Handel gibt es Spiegel bereits werkseitig mit Sicherheitsfolie, und es gibt selbstklebende Splitterschutzfolie zum Nachrüsten.
Sinnvoll ist der Splitterschutz überall dort, wo Menschen darunter stehen oder gehen: im Flur, im Bad, im Kinderzimmer und über Möbeln, an denen sich jemand abstützen kann. Kleben Sie die Folie blasenfrei auf die trockene, staubfreie Rückseite, bevor Sie den Spiegel in den Rahmen setzen. Ein Rahmen ersetzt den Splitterschutz nicht, er hält lediglich die Kanten. Zur eigentlichen Wandmontage finden Sie eine ausführliche Schrittfolge im Beitrag Spiegel anbringen.
So bauen Sie den Rahmen aus alten Leisten
- Spiegel zuerst beschaffen. Bauen Sie den Rahmen um das vorhandene Glas, nicht umgekehrt. Lassen Sie die Kanten beim Glaser säumen, ungesäumtes Glas schneidet und splittert an den Rändern.
- Gewicht ausrechnen. Fläche mal Dicke mal 2,5 ergibt das Glasgewicht in Kilogramm. Leisten und Rückwand wiegen und addieren. Das Ergebnis bestimmt die Wandbefestigung.
- Leisten prüfen. Alte Leisten auf Risse, Wurmlöcher und alte Nägel absuchen. Metall in der Leiste zerstört jedes Sägeblatt. Farbschichten unbekannter Herkunft nicht trocken schleifen.
- Falz herstellen. Wenn die Leiste keinen Falz hat, fräsen Sie einen mit etwa 12 Millimetern Breite und der Glasstärke plus 4 Millimetern Tiefe. Alternativ leimen Sie eine schmale Leiste auf der Rückseite auf.
- Auf Gehrung sägen. 45 Grad, mit Kappsäge oder Gehrungslade. Messen Sie den Innenfalz auf Glasmaß plus 2 Millimeter Luft pro Seite, damit sich das Holz bewegen kann.
- Trocken zusammenlegen. Alle vier Teile auf einer ebenen Fläche zusammenfügen und die Diagonalen messen. Gleiche Diagonalen bedeuten rechtwinklig.
- Verleimen und sichern. Weißleim auf die Gehrungsflächen, mit Rahmenspanngurt spannen. Nach dem Abbinden von der Rückseite Flachdübel, Wellennägel oder eingeleimte Federn einsetzen, denn eine reine Gehrungsverleimung ist Hirnholz auf Hirnholz und hält allein nicht.
- Splitterschutz aufbringen. Folie blasenfrei auf die saubere Rückseite kleben, sofern der Spiegel nicht bereits werkseitig foliert ist.
- Spiegel einsetzen. Auf ein weiches Auflagestück legen, umlaufend mit Glaserfedern, Spiegelclips oder Holzplättchen fixieren. Niemals starr einspannen, Glas braucht Bewegungsluft.
- Aufhängung montieren. Beschläge mit ausreichender Tragfähigkeit an den Rahmen schrauben, Schraubenlänge so wählen, dass mindestens zwei Drittel der Leistenstärke gefasst werden und die Spitze nicht durchtritt.
MerkeEin Spiegel im Bad braucht hinten Luft. Kleben Sie ihn nicht vollflächig auf die Fliesen und schließen Sie den Rahmen unten nicht dicht ab. Feuchtigkeit, die hinter dem Glas eingeschlossen wird, kriecht von den Kanten her unter die Rückseitenbeschichtung, und dort entstehen die typischen dunklen Ränder. Abstandhalter von 3 bis 5 Millimetern zwischen Wand und Rückwand lösen das Problem.
Welche Optik funktioniert mit alten Leisten?
Alte Profilleisten aus Türzargen, Fußleisten und Bilderrahmen haben eine Oberfläche, die sich nicht nachbauen lässt. Wenn Sie diese Patina erhalten wollen, reinigen Sie nur mit Seifenwasser und einer weichen Bürste und fixieren die Fläche anschließend mit mattem Klarlack oder Wachs. Wer schleift, ist die Patina los und sollte gleich lackieren.
Ein häufiger Fehler ist die zu breite Leiste am zu kleinen Spiegel. Als Anhaltspunkt: Bei einer Spiegelbreite unter 50 Zentimetern wirken Leisten über 60 Millimeter Sichtbreite erdrückend. Bei ganz anderer Materialoptik lohnt der Vergleich mit dem Beitrag über den Spiegelrahmen aus Treibholz. Und noch einmal die Zahl, die Sie sich merken sollten: 2,5 Kilogramm pro Quadratmeter und Millimeter Glasdicke.