Holz verzeiht viel. Es lässt sich schleifen, füllen, neu verleimen und wieder ölen, und das oft mehrfach im Leben eines Möbels. Vier Schadensbilder decken fast alles ab, was im Haushalt vorkommt: Kratzer in der Oberfläche, Wasserränder, gelöstes Furnier und Leimfugen, die aufgegangen sind. Dieser Text geht sie einzeln durch. Um Verbindungen unter Dauerlast geht es getrennt im Beitrag über beschädigte Bettgestelle, um Standprobleme im Text zu Möbelfüßen und Höhenausgleich.
Welcher Holzleim gehört an welche Stelle?
Holzleime werden nach DIN EN 204 in vier Beanspruchungsgruppen eingeteilt, von D1 bis D4. Die alte Bezeichnung nach DIN 68602 lautete B1 bis B4 und steht noch auf älteren Gebinden. Bewertet wird die Mindestscherfestigkeit der Fuge und ihr Verhalten unter Feuchtigkeit. Der verbreitetste Typ im Haushalt ist Weißleim auf PVAc-Basis, den es in allen vier Gruppen gibt.
| Gruppe | Einsatzbereich | Feuchtegrenze | Typisches Möbelbeispiel |
|---|---|---|---|
| D1 | Innenbereich, dauerhaft trocken | Holzfeuchte unter 15 Prozent | Bücherregal im Wohnzimmer |
| D2 | Innenbereich, gelegentliche Feuchte oder Kondenswasser | Holzfeuchte bis etwa 18 Prozent | Küchenstuhl, Kommode |
| D3 | Räume mit hoher Luftfeuchte, kurzzeitige Wassereinwirkung | hohe relative Luftfeuchte zulässig | Badezimmerregal, Spülenunterschrank |
| D4 | häufige und länger anhaltende Wassereinwirkung, Außenbereich | auch Bewitterung | Gartenbank, Terrassenmöbel |
Eine Stufe zu hoch schadet nicht, eine Stufe zu niedrig lässt die Fuge irgendwann aufgehen. Für Weißleim vom Typ Ponal Classic gibt der Hersteller eine Auftragsmenge von rund 150 Gramm je Quadratmeter an, eine offene Zeit von höchstens 12 Minuten bei 20 Grad Celsius und eine Verarbeitungstemperatur nicht unter 5 Grad Celsius. Die Endfestigkeit ist nach etwa 12 Stunden erreicht. Verbindlich sind immer die Angaben auf Ihrem Gebinde.
Für gutes Verleimen gelten laut Fachliteratur außerdem Rahmenbedingungen im Raum: 18 bis 20 Grad Celsius Temperatur, 50 bis 70 Prozent relative Luftfeuchte und eine Holzfeuchte von 8 bis 10 Prozent. Ein Möbel, das aus dem kalten Keller kommt, sollte deshalb erst einen Tag im Wohnraum stehen.
Wie repariere ich eine aufgegangene Leimfuge richtig?
- Verbindung öffnen. Ziehen Sie die Fuge so weit auseinander, dass Sie beide Flächen erreichen. Ein Gummihammer und leichte Hebel helfen mehr als Gewalt. Zapfen brechen sonst ab.
- Alten Leim entfernen. Schaben Sie die Reste mit einem Stechbeitel oder Ziehklingenrest ab. Frischer Leim haftet nicht auf altem Leim, sondern nur auf Holz. Dieser Schritt entscheidet über die Haltbarkeit.
- Trocken anprobieren. Fügen Sie die Teile ohne Leim zusammen und setzen Sie die Zwingen an. Erst wenn die Fuge trocken schließt, mischen Sie nicht das Problem mit Leim zu.
- Beidseitig auftragen. Verteilen Sie den Leim dünn und gleichmäßig auf beiden Flächen, bei saugendem Holz eher großzügiger. Ein Zahnspachtel oder ein alter Pinsel gibt die gleichmäßigste Schicht.
- Innerhalb der offenen Zeit fügen. Bei 20 Grad Celsius bleiben Ihnen nur wenige Minuten. Legen Sie alle Zwingen vorher bereit und öffnen Sie sie auf das ungefähre Maß.
- Pressen und ausrichten. Ziehen Sie die Zwingen an, bis eine schmale Leimraupe austritt. Kontrollieren Sie mit dem Zollstock über beide Diagonalen, ob der Korpus rechtwinklig steht.
- Austretenden Leim behandeln. Lassen Sie die Raupe leicht antrocknen und schneiden Sie sie mit dem Stechbeitel ab. Nasses Abwischen drückt Leim in die Poren, und dort nimmt das Holz später kein Öl mehr an.
- Ruhen lassen. Nehmen Sie die Zwingen erst nach der vom Hersteller genannten Presszeit ab und belasten Sie die Verbindung frühestens nach Erreichen der Endfestigkeit.
MerkeLegen Sie unter jede Zwinge ein Stück Restholz. Ohne diese Zulage drückt das Metall sichtbare Dellen in weiche Hölzer wie Fichte, Kiefer oder Linde, und die bekommen Sie nur mit Wasserdampf und Bügeleisen wieder heraus.
Weißer oder dunkler Wasserrand: was ist der Unterschied?
Die Farbe verrät die Tiefe des Schadens. Ein weißer Rand entsteht, wenn Feuchtigkeit in die oberste Schutzschicht aus Wachs, Öl oder Lack eingedrungen ist und dort eingeschlossen bleibt. Das Holz selbst ist unversehrt. Ein dunkler Rand bedeutet, dass Wasser bis ins Holz gelangt ist und mit der Gerbsäure reagiert hat. Der zweite Fall ist ungleich aufwendiger.
- Frischer heller Rand: Föhn auf mittlerer Stufe, gleichmäßig bewegen und die eingeschlossene Feuchtigkeit ausdampfen lassen. Nicht auf einen Punkt halten.
- Hartnäckiger heller Rand: Weiße Zahnpasta ohne Gelanteil oder eine Paste aus Natron und Wasser sehr sparsam auftragen und mit weichem Tuch in Faserrichtung polieren, danach trocken nachwischen.
- Gewachste Oberfläche: Dünn Bienenwachs auftragen, mit dem Föhn erwärmen und mit einem Baumwolltuch auspolieren. Das Wachs schließt die Stelle wieder.
- Dunkler Rand: Hier hilft nur Anschleifen bis ins gesunde Holz und anschließendes Neubehandeln der gesamten Fläche. Punktuelles Schleifen erzeugt eine sichtbare Mulde.
- Immer vorher testen: Jede Methode zuerst an einer verdeckten Stelle prüfen, etwa an der Tischunterseite oder der Rückwand.
Wie Sie andere Flecken auf Holzoberflächen angehen, von Fett bis Rotwein, steht ausführlich im Beitrag über Flecken auf Holz.
Furnier hat sich gelöst: wie klebe ich es wieder an?
Furnier ist eine dünne Deckschicht aus Echtholz, meist unter 1 Millimeter stark, die auf eine Trägerplatte geleimt ist. Löst sie sich, wölbt sie sich als Blase. Der erste Versuch geht ohne neuen Leim: Der alte Klebstoff darunter wird beim Erwärmen oft wieder weich. Stellen Sie das Bügeleisen auf mittlere Temperatur, legen Sie ein Baumwolltuch auf die Stelle und bügeln Sie in kurzen Zügen darüber. Danach sofort beschweren und auskühlen lassen.
Klappt das nicht, kommt Weißleim unter das Furnier. Bei einer geschlossenen Blase ritzen Sie sie mit einem scharfen Skalpell entlang der Maserung auf, damit der Schnitt später nicht auffällt, und bringen den Leim mit einer Einwegspritze oder einem dünnen Pinsel darunter. Anschließend die Fläche mit einem Brett und Zwingen oder mit schweren Gegenständen pressen. Legen Sie Backpapier zwischen Furnier und Zulage, sonst kleben Sie das Brett mit fest.
Zu heißes Bügeleisen zerstört den Lack. Auf lackierten und geölten Furnieren kann die Hitze die Oberfläche eintrüben oder Blasen im Lack erzeugen. Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe, halten Sie das Eisen in Bewegung und arbeiten Sie nie ohne Zwischentuch. Bei wertvollen oder antiken Stücken ist der Restaurator die richtige Adresse.
Kratzer und Dellen: welche Methode für welche Tiefe?
Oberflächliche Kratzer, die nur im Lack oder Öl sitzen, lassen sich mit einem Retuschierstift in passendem Farbton übermalen. Er zeichnet auch die Maserung nach, sodass der Übergang verschwindet. Was danebengeht, wischen Sie sofort mit einem Tuch ab. Tiefere Kerben und Dellen füllen Sie mit Wachskitt: Das Wachs wird mit Körperwärme oder einem Wachsschmelzer weich, in die Vertiefung gedrückt und mit einer Klinge bündig abgezogen.
Muss geschliffen werden, arbeiten Sie in Stufen. Beginnen Sie an der beschädigten Stelle mit Körnung 120, gehen Sie auf 180 und beenden Sie die Fläche mit 240. Schleifen Sie ausschließlich in Faserrichtung. Querlaufende Kratzspuren sind trocken kaum zu sehen, treten aber sofort hervor, sobald Sie Öl auftragen. Schleifen Sie außerdem nie nur den Fleck, sondern immer die gesamte Fläche bis zur nächsten Kante, sonst entsteht eine Delle im Glanzbild.
Nach dem Schleifen muss die Fläche neu versiegelt werden. Ohne Öl, Wachs oder Lack nimmt das offene Holz Feuchtigkeit auf, und der nächste Wasserrand kommt schneller als der letzte. Tragen Sie Hartwachsöl dünn auf, lassen Sie es einziehen und nehmen Sie den Überstand nach der angegebenen Zeit mit einem fusselfreien Tuch ab.
Ölgetränkte Lappen können sich durch Selbstentzündung entzünden. Breiten Sie sie zum Trocknen einzeln aus oder lagern Sie sie bis zur Entsorgung in einem geschlossenen Glas mit Wasser.