Alte Bohlen aus einer Scheune, Dielen aus einem Abriss oder Bretter aus einem Gerüstbestand ergeben eine Tischplatte mit einer Oberfläche, die neues Holz nicht liefern kann. Der Preis dafür sind drei Arbeitsschritte, die es beim Neuholz nicht gibt: Herkunft klären, Metall entfernen, Holzfeuchte angleichen. Wer diese Reihenfolge einhält, spart sich später den Riss quer durch die Platte. Wer den fertigen Tisch lieber kauft, findet die Maßgrundlagen im Beitrag zum Esstisch und seinen Maßen.
Welches Altholz dürfen Sie im Innenraum verwenden?
Die Altholzverordnung teilt Altholz in vier Kategorien ein. Kategorie A I ist naturbelassenes Holz, das nur gesägt oder gehobelt wurde, also etwa unbehandelte Bohlen, einfache Transportkisten oder unbehandelte Kabeltrommeln. Kategorie A II umfasst verleimtes, gestrichenes, beschichtetes oder lackiertes Holz ohne halogenorganische Verbindungen und ohne Holzschutzmittel. Kategorie A III enthält halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung, typischerweise PVC. Kategorie A IV ist mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, ausdrücklich genannt sind Bahnschwellen, Leitungsmasten und Konstruktionsholz.
Für einen Esstisch kommt praktisch nur A I infrage, mit Abstrichen A II, wenn die Beschichtung vollständig heruntergeschliffen wird. Bahnschwellen sind trotz ihrer Optik ungeeignet, weil sie klassisch mit Teeröl imprägniert wurden. Bei Holz aus einem Dachstuhl oder aus dem Außenbereich sollten Sie davon ausgehen, dass es irgendwann gegen Insekten oder Pilze behandelt wurde. Wenn Sie die Vorgeschichte nicht kennen, nehmen Sie das Holz für ein Gartenmöbel und nicht für die Fläche, auf der gegessen wird.
Grünliche, bläuliche oder salzige Ausblühungen sind ein Ausschlusskriterium. Grünliche Verfärbungen deuten auf kupferhaltige Salzimprägnierung hin, ein teeriger Geruch auf Steinkohlenteeröl. Solches Holz gehört weder in den Innenraum noch in den Hobel, weil der Staub eingeatmet wird. Auch das Verbrennen im Kaminofen ist bei behandeltem Altholz nicht zulässig. Im Zweifel entsorgen Sie das Brett über die Altholzannahme des Wertstoffhofs und nicht über den Restmüll.
Warum ist die Holzfeuchte der wichtigste Wert?
Holz arbeitet quer zur Faser. Es quillt bei steigender Luftfeuchte und schwindet bei sinkender. Für Möbel im beheizten Innenraum gilt ein Zielbereich von 8 bis 12 Prozent Holzfeuchte, luftgetrocknetes Holz liegt dagegen typischerweise bei 12 bis 16 Prozent. Ein Brett aus einer ungeheizten Scheune bringt also mehrere Prozentpunkte zu viel mit. Verleimen Sie es in diesem Zustand zu einer Platte und stellen den Tisch in eine Wohnung mit Heizungsluft, schwindet das Holz nachträglich, und der Schwund verteilt sich auf die schwächste Stelle: eine Leimfuge oder ein Ast.
Die Lösung ist Geduld. Lagern Sie die Bretter mindestens mehrere Wochen, besser eine ganze Heizsaison, in dem Raum, in dem der Tisch später stehen wird. Stapeln Sie sie dabei liegend mit Zwischenlatten von etwa 20 bis 25 Millimetern Stärke im Abstand von rund 50 Zentimetern, damit Luft an alle Flächen kommt. Kontrollieren Sie den Wert mit einem Widerstands-Feuchtemessgerät an mehreren Stellen und in der Brettmitte, nicht nur an der Kante. Erst wenn sich der Messwert über zwei Wochen nicht mehr verändert, ist das Holz angeglichen. Die Raumluftfeuchte selbst sollte für Massivholzmöbel dauerhaft zwischen 40 und 60 Prozent liegen.
| Zustand des Holzes | Typische Holzfeuchte | Geeignet für | Was zu tun ist |
|---|---|---|---|
| Frisch geschlagen | über 30 Prozent | Nichts im Möbelbau | Jahrelang trocknen, nicht kaufen |
| Scheune, ungeheizt | 15 bis 20 Prozent | Außenmöbel | Mehrere Monate im Wohnraum akklimatisieren |
| Luftgetrocknet, überdacht | 12 bis 16 Prozent | Überdachter Außenbereich | Eine Heizsaison im Wohnraum lagern |
| Technisch getrocknet | 8 bis 12 Prozent | Möbel im beheizten Raum | Direkt verarbeitbar, Wert stichprobenweise prüfen |
| Nach Fußbodenheizung | unter 8 Prozent | Sonderfälle | Zu trocken, quillt später und drückt Fugen auf |
Wie finden Sie Nägel, bevor der Hobel sie findet?
Altholz enthält Nägel, Krampen, Schraubenreste, abgerissene Drahtstücke und gelegentlich eingewachsenen Draht. Das meiste sehen Sie nicht, weil die Köpfe abgeschlagen oder eingeschlagen wurden und die Löcher zugewachsen sind. Ein Nagel im Dickenhobel zerstört die Messer sofort und kann Metallsplitter aus der Maschine schleudern. Bei einer Kreissäge oder Bandsäge ist das Ergebnis ähnlich unerfreulich.
- Grob absuchen. Jedes Brett auf beiden Seiten mit einem Handmetalldetektor langsam abfahren, etwa 10 Zentimeter pro Sekunde, überlappende Bahnen. Fundstellen mit Kreide markieren.
- Nachprüfen. Über markierte Stellen zusätzlich mit einem starken Magneten fahren. Eisenhaltige Reste ziehen ihn spürbar an, Aluminium und Messing nicht, deshalb ersetzt der Magnet den Detektor nicht.
- Metall entfernen. Sichtbare Nägel von der Rückseite mit einem Durchschlag herausdrücken, statt sie von vorn zu ziehen, sonst reißt die Oberfläche aus. Tief sitzende Reste ausbohren und den Fehlstellenrand ausräumen.
- Nachbohren und füllen. Löcher mit einem Forstnerbohrer sauber ausbohren und einen Holzpfropfen mit gleicher Faserrichtung einleimen, oder die Fehlstelle bewusst offen lassen und mit Epoxid füllen.
- Erneut messen. Nach jedem Arbeitsgang die Bretter noch einmal absuchen. Beim Aufschneiden kommen Reste zum Vorschein, die vorher abgeschirmt waren.
- Erst dann hobeln. Beim ersten Durchgang wenig Zustellung wählen, etwa 0,5 bis 1 Millimeter, und die Maschine nach jedem Durchgang kontrollieren.
- Alte Klingen verwenden. Wenn Sie einen Elektrohobel besitzen, setzen Sie für den ersten Abtrag bewusst ausgemusterte Messer ein.
Wie verhindern Sie, dass sich die Platte verzieht?
Eine breite Bohle verzieht sich stärker als mehrere schmale Lamellen. Trennen Sie deshalb breite Bretter auf 8 bis 12 Zentimeter Lamellenbreite auf und verleimen Sie sie neu. Wechseln Sie dabei die Lage der Jahrringe von Lamelle zu Lamelle, damit sich die Schüsselungen gegenseitig aufheben. Verwenden Sie einen Leim der Beanspruchungsgruppe D3, wenn die Platte gelegentlich feucht abgewischt wird. Pressen Sie die Verleimung mit Zwingen im Abstand von etwa 20 bis 25 Zentimetern und wechselseitig von oben und unten, sonst wölbt sich die Platte schon in der Presse.
- Plattenbreite: Ab etwa 90 Zentimetern brauchen Sie eine zusätzliche Stabilisierung, etwa Gratleisten quer zur Faser oder ein eingelassenes Stahlprofil.
- Gratleisten: Sie liegen in einer konischen Nut und lassen die Platte quer arbeiten. Fest verschraubte Querleisten tun das nicht und reißen die Platte auf.
- Plattenbefestigung: Tischplattenverbinder, Nutmuttern in einer Nut oder Langlöcher in der Zarge. Nur die mittleren Punkte werden fest verschraubt.
- Bewegungsmaß: Eine Eichenplatte von 100 Zentimetern Breite kann sich über den Jahresverlauf um mehrere Millimeter in der Breite ändern. Diesen Weg müssen die Verbinder zulassen.
- Beidseitig behandeln: Ober- und Unterseite bekommen die gleiche Anzahl Aufträge. Eine einseitig versiegelte Platte nimmt einseitig Feuchte auf und schüsselt.
- Astlöcher: Lose Äste ausbohren und mit Pfropfen oder Gießharz füllen, bevor Sie schleifen. Sie fallen sonst später heraus.
Welche Oberfläche verträgt Lebensmittelkontakt?
Auf einem Esstisch landen Brot, Obst und Kinderhände. Die passende Angabe auf dem Gebinde heißt speichel- und schweißecht nach DIN 53160-1 und DIN 53160-2. Diese Prüfung bezieht sich auf die ausgehärtete Oberfläche, nicht auf das flüssige Produkt: Frisch aufgetragenes Öl ist nie unbedenklich, es muss vollständig durchgehärtet sein. Hartwachsöle auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse erfüllen diese Anforderung häufig, aber nicht automatisch. Lesen Sie das technische Merkblatt, statt sich auf die Werbeaussage auf der Vorderseite zu verlassen.
Rechnen Sie mit deutlichen Trocknungszeiten. Öle und Hartwachsöle sind je nach Produkt nach 8 bis 24 Stunden überarbeitbar, die volle Endhärte erreichen sie aber erst nach mehreren Tagen bis zu drei Wochen. In dieser Zeit sollten Sie keine Tischdecke auflegen und keine feuchten Gefäße abstellen. Schleifen Sie vor dem ersten Auftrag in der Reihenfolge Körnung 80, 120 und 150 bis 180; feiner schleifen bringt bei geölten Oberflächen wenig, weil das Holz die Poren zum Aufnehmen braucht. Tragen Sie dünn auf und wischen Sie Überschuss nach etwa 20 bis 30 Minuten ab, sonst bleibt eine klebrige Schicht stehen.
MerkeMit Öl getränkte Lappen können sich durch Oxidation selbst entzünden. Breiten Sie benutzte Tücher flach im Freien aus, bis sie hart getrocknet sind, oder legen Sie sie in ein geschlossenes Metallgefäß mit Wasser. Ein zusammengeknüllter Öllappen im Papierkorb ist eine reale Brandursache und kein theoretisches Risiko.
Was kostet Zeit und was geht schief?
Der Zeitfresser ist nicht der Zusammenbau, sondern die Vorbereitung. Rechnen Sie für das Absuchen, Entnageln, Auftrennen, Hobeln und Verleimen einer Platte von 200 mal 90 Zentimetern mit zwei vollen Arbeitstagen, dazu Trocknungszeiten. Der häufigste Fehler ist Ungeduld beim Akklimatisieren. Der zweithäufigste ist eine starr verschraubte Platte. Der dritte ist zu dünnes Material: Unter 30 Millimetern Plattenstärke wird eine Massivholzplatte bei 200 Zentimetern Länge weich, üblich sind 40 Millimeter.
Wenn die Platte trotz aller Sorgfalt später reißt oder eine Delle bekommt, ist das kein Totalschaden. Massivholz lässt sich nachbessern; wie das im Einzelnen abläuft, beschreibt der Beitrag zum Reparieren beschädigter Tischplatten. Wer beim Gestell bleiben und die Platte aus anderem Recyclingmaterial bauen möchte, findet Anregungen im Beitrag über Upcycling-Möbel aus alten Paletten. Prüfen Sie zum Abschluss die Standfestigkeit auf dem tatsächlichen Fußboden: Ein Tisch, der auf ebener Werkstattfläche steht, kippelt auf altem Dielenboden fast immer, und dafür brauchen Sie höhenverstellbare Gleiter an mindestens zwei Beinen.