Eine Wandgarderobe aus einem Ast ist eines der wenigen Selbstbauprojekte, bei dem das Material die Optik trägt und nichts kostet. Zwei Dinge werden dabei fast immer unterschätzt. Das erste ist der biologische Zustand des Holzes: Ein Ast aus dem Wald bringt Feuchtigkeit, Rinde und mögliche Käferlarven mit in die Wohnung. Das zweite ist die Statik der Befestigung, denn ein waagerecht abstehender Ast zieht anders an der Wand als ein Regalbrett.
Warum zieht eine Astgarderobe stärker an der Wand, als sie aussieht?
Rechnen Sie die Beladung durch. Ein Wollmantel wiegt etwa 2,5 Kilogramm, ein Winterparka rund 1,9 Kilogramm, eine leichte Daunenjacke 200 Gramm bis knapp ein Kilogramm. Vier Personen im Januar bringen ohne Mühe 15 bis 25 Kilogramm zusammen. Das ist nicht viel für eine Wand. Der Punkt ist die Richtung.
Ein Ast, der 10 bis 15 Zentimeter aus der Wand steht, hängt die Jacke nicht senkrecht unter die Schraube, sondern deutlich davor. Dadurch entsteht ein Kippmoment, das die ganze Konstruktion um ihre untere Kante dreht. Die untere Verschraubung wird gegen die Wand gedrückt, die obere muss aus der Wand gezogen werden. Genau diese Zugbelastung überfordert kurze Dübel, weiche Untergründe und aufgebohrte Löcher. Deshalb reißen Garderoben häufiger aus als Regale, obwohl auf dem Regal mehr Kilogramm liegen.
Zwei Schraubenreihen mit möglichst großem senkrechtem Abstand nehmen dieses Moment besser auf als eine einzige, sehr starke Verschraubung. Bei einer Astgarderobe heißt das: Der Ast wird nicht direkt an die Wand geschraubt, sondern auf ein Trägerbrett gesetzt, das oben und unten je zwei Dübel bekommt. Welcher Dübeltyp zu Beton, Lochziegel, Porenbeton oder Gipskarton gehört und mit welchen Traglasten die Hersteller rechnen, steht im Überblick dazu, welcher Dübel für welche Wand passt.
Kein Ast ist statisch berechenbar. Astlöcher, Drehwuchs und unbekannte Restfeuchte im Kern machen jede Traglastangabe zur Schätzung. Ein Astloch an der Unterseite ist die Stelle, an der das Holz bricht. Behandeln Sie eine Astgarderobe deshalb als Möbel für Jacken und leichte Mäntel, nicht für die vollständige Wintergarderobe einer Familie.
Welches Holz taugt und welches nicht?
Nehmen Sie Hartholz, wenn der Ast tragen soll. Buche, Esche, Hainbuche, Ahorn und Eiche haben eine dichte Faser und geben unter Last später nach als Fichte, Kiefer, Weide oder Pappel. Wichtiger als die Holzart ist jedoch der Zustand. Suchen Sie Totholz, das bereits ein bis zwei Jahre trocken gelagert hat, keine frisch gesägten Grünäste. Ein trockener Ast klingt beim Anschlagen hell, ein feuchter dumpf.
- Holzfeuchte: In beheizten Wohnräumen liegt die Gleichgewichtsfeuchte bei 7 bis 11 Prozent, bei Zentralheizung bei etwa 8 Prozent. Ein Holzfeuchtemessgerät arbeitet zwischen 5 und 30 Prozent zuverlässig und kostet wenig.
- Befallszeichen: Runde Löcher mit 1 bis 2 Millimetern Durchmesser sind die Ausschlupflöcher des Gemeinen Nagekäfers. Feines Bohrmehl darunter bedeutet, dass der Befall aktiv ist.
- Fäule: Holz, das sich mit dem Daumennagel eindrücken lässt oder muffig riecht, ist bereits von Pilzen zersetzt und trägt nicht mehr.
- Durchmesser: An der dünnsten tragenden Stelle sollten mindestens 4 Zentimeter stehen bleiben, bei Weichholz eher 6 Zentimeter.
- Geradheit: Ein stark gekrümmter Ast sieht reizvoll aus und lässt die aufgeschraubten Haken in unterschiedlichen Höhen sitzen. Für eine funktionierende Garderobe ist eine weitgehend gerade Achse besser.
- Herkunft: Totholz im Wald gehört dem Waldbesitzer. Das Sammeln über den Handstrauß hinaus braucht dessen Erlaubnis.
Welche Konstruktion leitet die Last am besten ab?
| Variante | Aufbau | Auskragung | Belastbarkeit | Aufwand |
|---|---|---|---|---|
| Ast auf Trägerbrett | Ast waagerecht auf ein Brett von mindestens 18 Millimetern Stärke geschraubt, Brett mit vier Dübeln an die Wand | 8 bis 12 Zentimeter | am höchsten, Last verteilt sich auf vier Punkte | mittel |
| Ast in zwei Wandhaltern | Ast liegt in zwei gekauften Rundhaltern, jeder mit zwei Dübeln | 10 bis 15 Zentimeter | hoch, aber punktuell an zwei Stellen | gering |
| Ast hängend an zwei Seilen | Ast unter der Decke aufgehängt, Last geht in die Decke | frei wählbar | abhängig von der Deckenbefestigung, in Betondecken hoch | mittel |
| Astscheiben als Einzelhaken | Kurze Aststücke schräg in die Wand geschraubt, jedes einzeln | 6 bis 10 Zentimeter | gering, jeder Haken trägt allein | hoch, viele Bohrlöcher |
| Ast direkt an die Wand geschraubt | Durchgangsschrauben durch den Ast in die Wand | 0 bis 4 Zentimeter | gering, nur eine Schraubenreihe, viel Hebel | gering |
Die letzte Variante ist die verbreitetste und die schlechteste. Sie hat nur eine Schraubenreihe und damit nichts, was das Kippmoment aufnimmt. Das Trägerbrett kostet ein paar Euro mehr und verändert die Rechnung grundlegend, weil die untere Schraubenreihe gegen die Wand drückt statt zu ziehen.
Bei den Haken selbst gilt eine einfache Regel: Schrauben Sie sie nicht in ein Astloch und nicht in eine Rissflanke. Beide Stellen sehen fest aus und geben unter Zug nach. Bohren Sie für Schraubhaken immer vor, in Hartholz mit etwa 65 bis 75 Prozent des Gewindedurchmessers, sonst reißt die Faser längs auf. Ein Abstand von 15 Zentimetern zwischen zwei Haken verhindert, dass dicke Winterjacken sich gegenseitig herunterziehen.
MerkeLegen Sie den Ast vor der Montage eine Woche in den Raum, in dem er später hängen soll. Was in dieser Woche aufreißt, reißt nicht mehr auf, nachdem die Haken sitzen. Diese Woche ist die billigste Qualitätskontrolle des ganzen Projekts.
Bauanleitung in neun Schritten
- Ast auswählen. Hartholz, gerade gewachsen, mindestens 4 Zentimeter Durchmesser an der dünnsten Stelle, keine 1 bis 2 Millimeter großen Löcher, kein Bohrmehl, kein muffiger Geruch.
- Trocknen. Lagern Sie den Ast getrennt von Möbeln in Garage, Keller oder Carport, auf Leisten liegend, damit von allen Seiten Luft ankommt. Bei 5 bis 8 Zentimetern Durchmesser sind drei bis sechs Monate das praktikable Minimum.
- Entrinden. Ziehmesser, stumpfer Spachtel oder Kantenschaber. Die Bastschicht unter der Rinde muss vollständig weg, dort sitzen die meisten Insekten. Rechnen Sie 10 bis 20 Minuten je Ast.
- Hitzebehandlung bei Verdacht. Backofen auf 60 Grad Celsius mit Umluft, mindestens 60 Minuten, bei dicken Ästen länger. Larven und Eier sterben ab 55 Grad Celsius Kerntemperatur. Rechnen Sie mit Trocknungsrissen als Nebenwirkung.
- Schleifen. Körnung 80 vor, Körnung 120 nach. Prüfen Sie das Ergebnis, indem Sie mit einem alten Strumpf über das Holz fahren. Bleibt er hängen, ist die Stelle noch rau genug, um Wolle zu ziehen.
- Trägerbrett zuschneiden. Leimholz oder Multiplex, mindestens 18 Millimeter stark, mindestens so lang wie der Ast. Kanten brechen und schleifen, dann in der gewünschten Farbe behandeln.
- Ast befestigen. Von der Brettrückseite durch das Brett in den Ast schrauben, mindestens drei Schrauben 5 mal 80 Millimeter. Vorbohren mit 3 Millimetern, denn gewachsenes Hartholz spaltet leicht.
- Wandmontage. Vier Bohrlöcher, zwei oben und zwei unten, mit möglichst großem senkrechtem Abstand. Bohrloch absaugen, Dübel bündig einschlagen, Schrauben von außen nach innen anziehen. Hakenmitte auf 170 bis 190 Zentimeter über dem Fußboden.
- Zugprobe. Ziehen Sie am äußersten Punkt kräftig nach unten und schräg nach vorn. Was diesen Test nicht übersteht, hält keine nassen Mäntel.
Welche Fehler zeigen sich erst nach Monaten?
Der häufigste Spätschaden ist der Riss. Ein Ast, der zu feucht verbaut wurde, trocknet in der beheizten Wohnung auf etwa 8 Prozent nach und reißt dabei längs auf. Der Riss ist optisch meist unproblematisch, aber er läuft gern durch ein Schraubenloch, und dort verliert die Verbindung ihren Halt. Kontrollieren Sie im ersten Winter jeden Monat, ob sich Schrauben lockern lassen.
Der zweite Spätschaden ist neues Bohrmehl unter der Garderobe. Es bedeutet, dass die Hitzebehandlung nicht gewirkt hat oder gar nicht stattgefunden hat. Nehmen Sie das Stück in diesem Fall aus der Wohnung, sonst können die Käfer auf andere Holzmöbel übergehen. Der dritte ist sich lösende Rinde: Wer sie stehen lässt, sammelt nach einigen Monaten Rindenstücke auf dem Flurboden und hat gleichzeitig den Lebensraum der Larven im Möbel gelassen.
Wenn Ihnen die Wandvariante zu wenig Kapazität bietet, ist ein freistehender Aufbau die Alternative. Die Konstruktion, die Maßliste und die realistische Traglast dafür stehen in der Anleitung zum Kleiderständer aus Ästen. Und wenn Sie zuerst klären wollen, welche Bauform Ihr Flur überhaupt verträgt, hilft die Übersicht zur Auswahl einer passenden Garderobe. Ziehen Sie die Wandschrauben vier Wochen nach der Montage einmal nach, danach halbjährlich.