Ein Notizbuch aus alten Buchseiten sieht auf Fotos immer gut aus. In der Hand entscheidet sich dann, ob das Werkstück taugt: ob es aufschlägt, ohne zuzuklappen, ob der Rücken hält und ob sich das Papier beschreiben lässt. Diese drei Fragen führen zu zwei Fachthemen, die in Bastelanleitungen meist fehlen. Das erste ist die Laufrichtung des Papiers, das zweite der Unterschied zwischen Fadenheftung und Klebebindung.
Warum entscheidet die Laufrichtung über das Ergebnis?
Papier wird auf einer Maschine gebildet, und die Fasern richten sich dabei überwiegend in Laufrichtung der Bahn aus. Daraus folgt: Papier verhält sich in zwei Richtungen unterschiedlich. Längs der Fasern lässt es sich sauber falzen und reißen, quer dazu bricht die Faser beim Falzen auf, und die Kante wird rissig. Feuchtigkeit wirkt ebenfalls ungleich, weil Fasern in der Breite deutlich stärker quellen als in der Länge.
Beim Buch gilt deshalb eine einzige Regel: Die Laufrichtung verläuft parallel zum Buchrücken. Verläuft sie quer, passieren drei Dinge. Der Falz bricht auf und wird rissig. Der Block wellt sich, sobald Leim auf den Rücken kommt, weil das Papier genau dort quer quillt. Und das fertige Buch wird steif, lässt sich schlechter aufschlagen und bleibt womöglich offen stehen, statt sich zu schließen.
| Prüfung | So gehen Sie vor | Ergebnis |
|---|---|---|
| Reißprobe | Ein Reststück in beide Richtungen einreißen | Der gerade, glatte Riss zeigt die Laufrichtung an |
| Falzprobe | Ein Reststück in beide Richtungen falzen | Der glatte Falz liegt in Laufrichtung, der rissige quer dazu |
| Nagelprobe | Kante zwischen Daumennagel und Zeigefinger durchziehen | Quer zur Laufrichtung wellt sich die Kante deutlich |
| Feuchtprobe | Eine Seite eines kleinen Stücks anfeuchten | Das Blatt rollt sich um die Achse der Laufrichtung ein |
| Biegeprobe | Blatt locker in beide Richtungen zusammenbiegen | In Laufrichtung gibt es weicher nach |
| Packungsangabe | Format auf der Papierpackung ansehen | Bei Schmalbahn läuft die Faser parallel zur langen Kante |
Bei alten Buchseiten ist die Sache einfach: Der Verlag hat die Laufrichtung schon richtig gewählt. Solange Sie die Seiten in ihrer ursprünglichen Ausrichtung weiterverwenden, also mit dem alten Bundsteg als neuem Rücken, stimmt sie automatisch. Drehen Sie die Seiten dagegen um 90 Grad, weil das Format besser passt, dann arbeiten Sie gegen die Faser.
Wie bauen Sie die Lagen auf?
Ein Buchblock besteht nicht aus Einzelblättern, sondern aus Lagen. Eine Lage entsteht, indem Sie mehrere Bogen ineinanderlegen und gemeinsam mittig falzen. Bei 4 Bogen ergibt das 8 Blatt und damit 16 Seiten. Als Faustwert gilt: So viele Bogen, wie sich mit der Nadel noch ohne große Mühe durchstechen lassen, meist 3 bis 5 Bogen. Dünnes Papier verträgt mehr, dickes weniger.
- Format festlegen. Legen Sie das Fertigformat fest, zum Beispiel 14,8 mal 21 Zentimeter für A5. Der Bogen vor dem Falzen ist doppelt so breit, also 29,7 mal 21 Zentimeter, plus 3 bis 5 Millimeter Beschnittzugabe an den drei offenen Seiten.
- Bogen falzen. Legen Sie 3 bis 5 Bogen exakt aufeinander, schlagen Sie sie um und ziehen Sie den Falz mit einem Falzbein von der Mitte nach außen aus. Nicht mit dem Fingernagel, der hinterlässt glänzende Streifen.
- Lagen zählen. Für ein Notizbuch mit rund 160 Seiten brauchen Sie zehn Lagen zu 16 Seiten. Legen Sie sie in der gewünschten Reihenfolge zu einem Stapel und markieren Sie den Rücken mit einem schrägen Bleistiftstrich über alle Lagen, dann sehen Sie Reihenfolge und Verdrehungen sofort.
- Stichlöcher anzeichnen. Schneiden Sie eine Schablone aus Karton in Blockhöhe und markieren Sie darauf die Löcher. Bei 21 Zentimetern Höhe sind vier bis fünf Löcher üblich, das erste und letzte jeweils etwa 1,5 Zentimeter von Kopf und Fuß entfernt, die übrigen gleichmäßig dazwischen.
- Löcher stechen. Legen Sie jede Lage aufgeschlagen in den Falz einer Kartonrinne und stechen Sie mit einer Ahle von innen nach außen. Von außen nach innen drückt sich das Papier trichterförmig ein.
- Lagen heften. Nähen Sie mit gewachstem Leinengarn und einer stumpfen Buchbindernadel. Jede Lage wird an ihrem Falz durchgenäht und beim Ausstechen mit der vorhergehenden Lage verkettet. Ziehen Sie den Faden in Richtung des Falzes an, nicht nach oben, sonst reißt er das Loch aus.
- Rücken leimen. Pressen Sie den gehefteten Block zwischen zwei Brettern so ein, dass nur der Rücken herausschaut, und tragen Sie eine dünne Schicht Buchbinderleim auf. Trocknen lassen, ohne den Block zu bewegen.
- Deckel ansetzen. Schneiden Sie zwei Deckel aus Graupappe von 2 bis 2,5 Millimetern Stärke, jeweils 3 Millimeter größer als der Block an Kopf, Fuß und Vorderkante. Zwischen Deckel und Rückeneinlage bleibt eine Gelenkfuge von etwa 7 bis 8 Millimetern, damit sich das Buch öffnen lässt.
MerkeLegen Sie den Bleistiftstrich schräg über den geschlossenen Rücken aller Lagen, bevor Sie mit dem Heften beginnen. Sobald eine Lage verdreht oder in falscher Reihenfolge liegt, bricht die Linie sichtbar. Diese Kontrolle kostet zehn Sekunden und ersetzt das nachträgliche Auftrennen einer fertig gehefteten Naht.
Fadenheftung oder Klebebindung: Was hält länger?
Bei der Fadenheftung wird jede Lage an ihrem Falz durchgenäht und mit den Nachbarlagen verbunden. Der Faden hält das Buch zusammen, der Leim sichert nur den Rücken. Das Ergebnis lässt sich flach aufschlagen, hält Jahrzehnte und verliert selbst dann keine Seiten, wenn der Leim spröde wird.
Bei der Klebebindung liegen Einzelblätter aufeinander, der Rücken wird angefräst oder angeraut und mit Leim bestrichen. Jedes Blatt hängt dann an einer Klebefläche von wenigen Millimetern Breite. Das geht schnell und braucht kein Falzen, hat aber zwei Schwächen: Glatte und gestrichene Papiere nehmen den Leim schlecht an, und beim kräftigen Aufschlagen wird der Rücken auf Zug belastet, bis sich Blätter lösen. Für ein Notizbuch, das täglich flach aufliegen soll, ist die Fadenheftung deutlich im Vorteil.
Eine Zwischenlösung ist die koptische Bindung, bei der die Lagen sichtbar außen am Rücken miteinander verkettet werden. Sie kommt ohne Rückenleim aus und schlägt vollständig flach auf, dafür liegt der Faden frei und verschleißt. Wer sein erstes Buch bindet, fährt mit einer einfachen Fadenheftung über vier Löcher am sichersten.
Wie gut hält altes Buchpapier?
Das hängt vom Herstellungsjahr ab, und die Aussichten sind oft schlecht. Papier aus dem 19. und einem großen Teil des 20. Jahrhunderts wurde aus Holzschliff mit saurer Leimung hergestellt. Das darin verbliebene Lignin, die Kittsubstanz des Holzes, bildet beim Altern organische Säuren. Diese Säuren bauen die Cellulose ab, und farbige Abbauprodukte erzeugen die typische Vergilbung. Das Ergebnis kennt jeder aus alten Taschenbüchern: bräunliche Seiten, die an der Kante bröseln.
Alterungsbeständiges Papier ist nach DIN EN ISO 9706 definiert. Es muss holzfrei sein und eine Alkalireserve enthalten, die entstehende Säuren abpuffert. Solches Papier finden Sie in älteren Büchern nur selten, in modernen Werkdruckpapieren dagegen häufiger. Machen Sie deshalb vor dem Zerlegen eines Buches die Knickprobe: Falzen Sie eine Ecke doppelt hin und her. Bricht sie ab, ist das Papier bereits spröde und für ein Buch, das benutzt wird, unbrauchbar.
Prüfen Sie erst, was Sie zerschneiden. Nicht jedes alte Buch ist Bastelmaterial. Erstausgaben, signierte Exemplare, Bücher mit Exlibris, handschriftlichen Widmungen oder Stempeln aus aufgelösten Bibliotheken können sammlerisch oder ortsgeschichtlich Wert haben, der sich nach dem Zerlegen nicht mehr feststellen lässt. Ein kurzer Blick auf Titelblatt, Erscheinungsjahr und Auflage kostet fünf Minuten. Nehmen Sie im Zweifel ein beschädigtes Exemplar mit Wasserrand oder gelöstem Rücken. Solche Bücher sind in aller Regel wertlos und genau deshalb geeignet.
Wie kombinieren Sie altes und neues Papier?
- Umschlag und Vorsatz: Dort kommen die alten Seiten am besten zur Geltung, weil sie sichtbar sind und nicht beschrieben werden.
- Trennblätter: Einzelne Altseiten zwischen den Lagen gliedern das Buch, ohne die Schreibfläche zu verkleinern.
- Schreibblock: Neues Papier mit 80 bis 100 Gramm je Quadratmeter. Unter 80 Gramm schlägt Tinte durch, über 120 Gramm wird der Block bei gleicher Seitenzahl unhandlich dick.
- Gestrichenes Papier meiden: Glänzende Bildseiten aus Kunstbänden nehmen Tinte kaum an, sie verwischt und trocknet langsam. Für den Umschlag sind sie trotzdem brauchbar.
- Farbunterschiede nutzen: Vergilbte Seiten wirken neben weißem Papier fleckig. Setzen Sie sie besser als geschlossene Gruppe ein, nicht einzeln verteilt.
- Leim wählen: Dispersionsleim auf Wasserbasis für Buchbinderarbeiten, keine Alleskleber mit Lösemittel. Sie verspröden und lösen sich vom Papier.
Wer die Reste des zerlegten Buches weiterverwenden will, findet zwei naheliegende Anschlussprojekte. Der ausgehöhlte Buchdeckel lässt sich zum Tablethalter aus alten Büchern umbauen, und wer ein Buch mit Anlass sucht, findet im Beitrag zum Gästebuch eine Variante mit festem Einband. Für ein Notizbuch, das im Alltag geführt wird, lohnt außerdem der Blick auf die Frage, was hineingehört: Der Beitrag zum Haushaltsbuch zeigt eine Struktur, die sich direkt in ein selbst gebundenes Buch übertragen lässt. Planen Sie für Ihr erstes Buch drei bis vier Stunden ein, davon rund eine Stunde reine Trockenzeit für den Rückenleim.