Ein Hochbeet ist das seltene Gartenprojekt, bei dem fast nichts schiefgehen kann, solange die Maße und das Gewicht stimmen. Es steht auf dem Boden, es fällt nicht um, es zieht an keiner Wand. Die Fehler passieren an anderer Stelle: beim falschen Holz, das nach drei Jahren durchgefault ist, bei der falschen Höhe, bei der man sich wieder bücken muss, und auf dem Balkon beim Gewicht der nassen Füllung. Diese vier Punkte klärt der folgende Text, und danach ist es tatsächlich nur noch Schrauberei.
Welche Maße machen ein Hochbeet bequem?
Das ganze Prinzip beruht darauf, dass Sie im Stehen arbeiten. Als rückenschonende Arbeitshöhe gelten 75 bis 90 Zentimeter, üblich sind Standardhöhen von 70, 80 und 90 Zentimetern. Messen Sie im Zweifel selbst: Die Oberkante sollte etwa auf Hüfthöhe liegen, dann können Sie mit gestreckten Armen bis in die Mitte des Beetes greifen, ohne den Rücken zu krümmen. Zu niedrig gebaute Beete werden ebenso wenig genutzt wie zu breite.
Bei der Breite gilt die Reichweite als Grenze. Von beiden Seiten zugängliche Beete sollten 80 bis 100 Zentimeter breit sein, maximal 120 Zentimeter. Steht das Beet an einer Wand oder an einem Zaun, sind 60 Zentimeter die Obergrenze, weil Sie sonst die hintere Reihe nicht mehr erreichen. Die Länge ist frei wählbar, sie beeinflusst nur den Materialbedarf. Für den vollständigen Schichtaufbau braucht das Beet innen mindestens 60 Zentimeter Tiefe, besser 75 Zentimeter, sonst passt die Reisigschicht nicht mehr hinein und der Verrottungsvorgang bleibt aus.
Welches Material hält wie lange?
Holz im dauernden Erdkontakt ist ein Verschleißteil, und die Unterschiede zwischen den Arten sind erheblich. Die Dauerhaftigkeit gegenüber Pilzbefall wird in DIN EN 350 in Klassen von 1 bis 5 eingeteilt, wobei 1 die beste Beständigkeit bedeutet. Fichte und Kiefer liegen bei Klasse 4 bis 5 und sind ohne Schutzmaßnahmen ungeeignet. Lärche und Douglasie erreichen Klasse 3 bis 4, Eiche Klasse 2 und Robinie Klasse 1 bis 2. Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das Material für ein Beet in Standardgröße.
| Material | Materialkosten | Erwartete Standzeit | Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350 |
|---|---|---|---|
| Lärche oder Douglasie | 60 bis 150 Euro | 15 bis 20 Jahre | Klasse 3 bis 4 |
| Robinie | 100 bis 200 Euro | 25 bis 30 Jahre | Klasse 1 bis 2 |
| Fichte oder Kiefer | gering | ohne Schutz nicht empfehlenswert | Klasse 4 bis 5 |
| WPC, Holz-Kunststoff-Verbund | 100 bis 300 Euro | 25 bis 30 Jahre | nicht anwendbar |
| Cortenstahl oder Edelstahl | 200 bis 600 Euro | 20 bis 30 Jahre | nicht anwendbar |
| Gabionen mit Steinfüllung | 150 bis 350 Euro | über 30 Jahre | nicht anwendbar |
| Stein oder Kalksandstein | 120 bis 400 Euro | über 50 Jahre | nicht anwendbar |
Für ein Holzbeet von 120 mal 80 Zentimetern bei 80 Zentimetern Höhe rechnen Sie mit acht Brettern von 200 mal 20 mal 3 Zentimetern, vier Eckpfosten von 7 mal 7 mal 90 Zentimetern und Schrauben der Größe 5 mal 80 Millimeter. Die Materialkosten liegen dann bei rund 85 bis 156 Euro. Wer nur Kräuter unterbringen will, kommt mit deutlich kleineren Maßen aus, wie der Beitrag zum Kräuterhochbeet mit Aufbau, Substrat und Bepflanzung zeigt.
Wie wird das Hochbeet aufgebaut?
- Standort festlegen. Vollsonnig bis halbschattig, möglichst mit der Längsseite in Nord-Süd-Richtung, damit alle Pflanzen gleichmäßig Licht bekommen. Ringsum mindestens 50 Zentimeter Arbeitsgang einplanen.
- Untergrund vorbereiten. Grasnarbe abstechen und den Boden auflockern, damit Wasser abziehen kann und Regenwürmer einwandern. Auf verdichtetem Untergrund vorher spatentief lockern.
- Wühlmausgitter auslegen. Engmaschiges verzinktes Gitter über die gesamte Grundfläche legen und an den Rändern rund 10 Zentimeter hochziehen. Verbreitet ist eine Maschenweite von etwa 8 mal 8 Millimetern.
- Rahmen aufbauen. Eckpfosten setzen, Bretter waagerecht anschrauben, mit Wasserwaage prüfen. Vorbohren verhindert, dass die Bretter an den Enden reißen.
- Innenseite schützen. Noppenfolie an die Innenwände tackern, die Noppen zeigen dabei zum Holz. So entsteht ein Luftspalt, in dem das Holz abtrocknen kann. Wer eine Teichfolie aus EPDM oder PVC verwendet, montiert sie faltenarm und nur an den Seitenwänden, nicht am Boden.
- Schichten einbringen. Von grob nach fein aufbauen, jede Lage nur leicht andrücken und nicht verdichten. Verdichtetes Material verrottet schlechter und staut Wasser.
- Wässern und setzen lassen. Nach dem Befüllen gründlich wässern, dann einige Tage warten. Die Füllung sackt sichtbar zusammen, danach wird Erde nachgefüllt.
Wie sieht die richtige Schichtung aus?
Der klassische Aufbau hat vier Lagen. Von unten nach oben werden sie feiner, und die Verrottung des groben Materials liefert über Jahre Wärme und Nährstoffe. Ein gut geschichtetes Beet versorgt die Pflanzen etwa fünf bis sieben Jahre lang, danach wird die Füllung erneuert.
- Drainage, rund 30 Zentimeter: Grobe Äste, Reisig, Rinde und Holzreste. Sie halten das Beet luftig und lassen überschüssiges Wasser abziehen.
- Grobes Organisches, 15 bis 20 Zentimeter: Laub, Grünschnitt und Rasenschnitt. Diese Schicht liefert Stickstoff und heizt beim Verrotten.
- Kompost, 15 bis 20 Zentimeter: Halbverrotteter Kompost füllt die Hohlräume und bildet den Übergang zur Pflanzschicht.
- Pflanzerde, 25 bis 30 Zentimeter: Kräftige Hochbeet- oder Pflanzerde. Für Wurzelgemüse wie Möhren und Pastinaken sollten es 30 bis 40 Zentimeter sein.
- Kein Bauschutt, keine kranken Pflanzen: Wurzelunkräuter, samentragende Pflanzen und pilzbefallenes Material gehören nicht hinein, sie kommen zuverlässig wieder.
- Nachfüllen einplanen: Die Füllung sackt jedes Jahr um mehrere Zentimeter. Im Frühjahr wird Kompost aufgefüllt, nach fünf bis sieben Jahren komplett erneuert.
MerkeDie Verrottungswärme ist ein echter Vorteil, aber nur in den ersten Jahren. Ein frisch geschichtetes Beet startet im Frühjahr deutlich früher als ein Bodenbeet und liefert im ersten Jahr sehr viel Stickstoff, weshalb Starkzehrer wie Kohl, Kürbis und Tomate dort gut aufgehoben sind. Wer die Saison zusätzlich verlängern will, kombiniert das Beet mit einem Aufsatz, wie ihn der Beitrag zum Anbringen von Gewächshäusern und Frühbeeten im Garten beschreibt.
Trägt der Balkon ein befülltes Hochbeet?
Das ist die einzige Stelle, an der ein Hochbeet gefährlich werden kann. Erde ist schwer, und nasse Erde ist sehr schwer. Gerechnet wird mit rund 0,83 Kilogramm Trockensubstanz je Liter, bei vollständiger Wassersättigung kommt etwa 1 Kilogramm Wasser dazu, macht 1,83 Kilogramm je Liter. Für ein Balkonhochbeet mit flacher Wanne ergibt das die folgenden Werte. Die letzte Spalte setzt das Gewicht ins Verhältnis zur Aufstandsfläche, und dieser Wert ist es, den Sie mit der zulässigen Verkehrslast vergleichen müssen.
| Innenmaß und Füllhöhe | Füllvolumen | Gewicht wassergesättigt | Aufstandsfläche | Flächenlast |
|---|---|---|---|---|
| 80 mal 40 Zentimeter, 25 Zentimeter hoch | 80 Liter | rund 146 Kilogramm | 0,32 Quadratmeter | rund 457 Kilogramm je Quadratmeter |
| 100 mal 50 Zentimeter, 30 Zentimeter hoch | 150 Liter | rund 275 Kilogramm | 0,50 Quadratmeter | rund 549 Kilogramm je Quadratmeter |
| 120 mal 60 Zentimeter, 40 Zentimeter hoch | 288 Liter | rund 527 Kilogramm | 0,72 Quadratmeter | rund 732 Kilogramm je Quadratmeter |
Auf dem Balkon gilt eine Verkehrslast von 400 Kilogramm je Quadratmeter. Für Balkone wird eine Nutzlast von 4,0 Kilonewton je Quadratmeter angesetzt, bei Gebäuden bis 2010 teilweise 500 Kilogramm je Quadratmeter. Alle drei Beispiele in der Tabelle liegen darüber. Das heißt nicht automatisch, dass der Balkon einstürzt, denn die Verkehrslast ist ein flächig verteilter Bemessungswert und kein Punktlastnachweis. Es heißt aber, dass Sie ein befülltes Hochbeet nicht ohne Prüfung auf einen Balkon stellen sollten. Wählen Sie leichtes Substrat, halten Sie die Füllhöhe unter 30 Zentimetern, stellen Sie das Beet nah an die Hauswand statt an die Außenkante und holen Sie bei einem Altbaubalkon eine fachliche Einschätzung ein.
Leichtere Substrate senken das Gewicht spürbar. Torf- und kokosbasierte Blumenerde wiegt trocken nur 0,40 bis 0,50 Kilogramm je Liter, dazu kommen Zuschläge wie Blähton und Perlite. Auch der klassische Schichtaufbau hilft, weil Reisig und Grünschnitt sehr leicht sind. Herstellerangaben nennen für ein befülltes Standardbeet im Garten 200 bis 400 Kilogramm. Dieselbe Rechnung gilt für alle Pflanzgefäße auf dem Balkon, ausführlich beschrieben im Beitrag zum Anbringen von Pflanzkästen an Balkongeländern.
Wie halte ich das Beet in Form?
Holzschutz ist Routinearbeit. Auf den Außenflächen sind mindestens zwei Anstriche mit einem geeigneten Öl oder einer Lasur üblich, erneuert wird alle zwei bis drei Jahre. Die Innenseite bleibt unbehandelt, dort arbeitet die Noppenfolie. Kontrollieren Sie einmal jährlich die Ecken und die untersten Bretter, denn dort steht Feuchtigkeit am längsten. Prüfen Sie mit einem Schraubendreher: Was sich mehr als wenige Millimeter eindrücken lässt, ist weich und wird in absehbarer Zeit brechen.
Bei Metallbeeten entfällt der Anstrich, dafür sollten Sie die Verschraubungen prüfen, weil sich dünnwandige Bleche unter dem Erddruck nach außen wölben. Ein Spannband oder eine Gewindestange quer durch das Beet nimmt diesen Druck auf. Und egal aus welchem Material: Füllen Sie im Frühjahr Kompost nach, bevor Sie pflanzen. Ein Beet, dessen Füllung um 10 Zentimeter abgesackt ist, trocknet an den Rändern schneller aus und liefert weniger Ertrag.