Eine Leiter im Freien steht meistens irgendwo an der Wand gelehnt oder liegt hinter dem Gartenhaus. Beides ist schlecht: Die Leiter verzieht sich, rostet an den Beschlägen und ist für jeden greifbar, der über den Zaun steigt. Eine feste Halterung löst alle drei Probleme auf einmal, verlangt im Außenbereich aber mehr Vorbereitung als in der Garage.
Sollte ich eine Leiter selbst bauen?
Nein. Leitern für den Hausgebrauch sind in DIN EN 131 geregelt, und diese Norm lässt sich im Eigenbau nicht erfüllen. Teil 2 legt seit dem 1. Dezember 2017 Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung fest, dazu gehören Belastungsprüfungen mit 10.000 Zyklen für private Leitern und 50.000 Zyklen für gewerbliche. Anlegeleitern mit mehr als 3 Metern Länge brauchen seither eine größere Standbreite, meist durch eine Traverse am Fuß. Eine selbst zusammengeschraubte Holzleiter hat weder die geprüfte Sprossenverbindung noch die Standverbreiterung.
Kaufen Sie also eine geprüfte Leiter und investieren Sie die Zeit in eine ordentliche Aufhängung. Genau darum geht es hier: um die Halterung an Hauswand, Carport, Gartenhaus oder Schuppen. Wie Sie Leitern und Klapptritte im Innenbereich lagern, steht im Beitrag zu Halterungen für Leitern und Klapptritte.
Welche Fassade trägt eine Leiterhalterung?
Im Außenbereich ist die sichtbare Oberfläche selten die tragende Schicht. Putz, Klinkerriemchen, Verkleidungen und Dämmung liegen vor dem eigentlichen Mauerwerk. Vor dem ersten Loch muss klar sein, wie dick dieser Aufbau ist und wo der tragende Grund beginnt.
| Fassade | Tragender Grund | Befestigung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Vollziegel oder Kalksandstein mit Putz | direkt dahinter | Rahmendübel oder Langschaftdübel | Dübel muss die Putzschicht vollständig durchdringen |
| Hochlochziegel | dünne Stege | Injektionsmörtel mit Siebhülse | Spreizdübel drücken die Stege auf und versagen später |
| Zweischaliges Mauerwerk mit Verblender | Hintermauerwerk | Langschaftdübel bis in die tragende Schale | Vormauerschale trägt keine ausreißenden Lasten |
| Wärmedämmverbundsystem | Wand hinter der Dämmung | Abstandsmontagesystem | niemals im Dämmstoff allein befestigen |
| Hinterlüftete Holzfassade | Unterkonstruktion | Schrauben in die Lattung, Lage vorher orten | Bretter allein halten die Zuglast nicht |
| Gartenhaus in Holzbauweise | Ständer und Riegel | durchgehendes Brett über mehrere Ständer | Halter auf das Brett schrauben, nicht in die Beplankung |
Beton und Vollziegel sind die einfachen Fälle. Bei allen anderen entscheidet die Länge des Dübels darüber, ob die Halterung in zehn Jahren noch sitzt. Welcher Dübeltyp zu welchem Untergrund passt und wie Sie am Bohrmehl erkennen, was hinter dem Putz steckt, steht im Ratgeber welchen Dübel für welche Wand.
Wie befestige ich an einer gedämmten Fassade?
Ein Wärmedämmverbundsystem besteht aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Diese Schichten tragen nichts. Eine Schraube, die nur im Dämmstoff sitzt, hält vielleicht eine Hausnummer, aber keine Leiter. Für Lasten gibt es Abstandsmontagesysteme: Ein selbstschneidender Konus frisst sich durch den Putz in den Dämmstoff, ein Anker greift in die tragende Wand dahinter, und ein Kälteschutzkegel unterbricht die Wärmebrücke.
Die Systeme sind nach Lastklassen gestaffelt. Für mittelschwere Lasten überbrücken die kleineren Ausführungen Dämmstärken bis 240 Millimeter, für schwere Lasten überbrücken die größeren in Kombination mit Injektionsmörtel Dämmstärken von 62 bis 290 Millimetern. Messen Sie die Dämmstärke vorher, etwa an einer Fensterlaibung oder mit einer Probebohrung, bei der Sie den Bohrer markieren.
Achtung, jedes Loch in der Fassade ist ein Wassereintritt. Bohrungen in Außenwände müssen nach der Montage abgedichtet werden, sonst läuft Regenwasser hinter Putz oder Dämmung und verursacht Frostschäden und Algenbewuchs. Setzen Sie die Bohrungen nie über einem geschlossenen Hohlraum ohne Entwässerung und dichten Sie den Übergang zwischen Halter und Putz mit einem fassadentauglichen Dichtstoff ab. In der Mietwohnung brauchen Sie für Eingriffe in die Fassade die Zustimmung des Vermieters.
Wie montiere ich die Halterung im Freien Schritt für Schritt?
- Standort wählen. Suchen Sie eine wettergeschützte Stelle, möglichst unter einem Dachüberstand und auf der von der Straße abgewandten Seite. Was von außen nicht zu sehen ist, wird seltener gestohlen.
- Aufbau erkunden. Bohren Sie an einer unauffälligen Stelle probeweise und markieren Sie am Bohrer, nach wie vielen Millimetern der Widerstand wechselt. So finden Sie Putzdicke, Dämmstärke und den Beginn des tragenden Mauerwerks.
- Leitungen orten. Fahren Sie die Bohrlinie mit dem Leitungssucher ab. An Außenwänden liegen Zuleitungen für Außensteckdosen, Bewegungsmelder und Klingelanlage oft dicht unter dem Putz.
- Linie anreißen. Markieren Sie den ersten Halter, übertragen Sie die Höhe mit der Wasserwaage auf den zweiten und setzen Sie beide so, dass sie nahe an den Leiterenden aufliegen.
- Bohren. In Beton und Vollziegel mit Schlag, in Hochlochziegel und Porenbeton ohne Schlag. Bohrtiefe gleich Dübellänge plus einmal Dübeldurchmesser, Bohrloch anschließend ausblasen.
- Dübel setzen. Bei Injektionsmörtel Siebhülse einsetzen, Mörtel von hinten nach vorn einbringen, Gewindestange eindrehen und die Aushärtezeit nach Datenblatt abwarten. Diese Wartezeit ist keine Empfehlung, sondern Voraussetzung für die angegebene Traglast.
- Halter montieren und abdichten. Alle Schrauben zuerst handfest anziehen, ausrichten, dann festziehen. Danach den Übergang zur Fassade abdichten.
- Belastungsprobe. Ziehen Sie kräftig nach unten und nach außen, hängen Sie die Leiter ein und rütteln Sie daran. Prüfen Sie die Schrauben nach den ersten Wochen erneut nach.
Wie sichere ich die Leiter gegen Diebstahl und Einbruch?
Das ist im Außenbereich der wichtigere Teil. Das Netzwerk Zuhause sicher, eine Initiative der Polizei, zählt Leitern gemeinsam mit Mülltonnen, Gartenmöbeln, Rankhilfen und dicht am Haus stehenden Bäumen zu den Aufstiegshilfen. Die Empfehlung lautet, mögliche Aufstiegshilfen wegzuschließen oder zu entfernen. Ein gekipptes Fenster im ersten Stock ist ohne Leiter kein Ziel und mit Leiter ein leichtes.
- Abschließbare Halter: Wandhalter aus verzinktem Vierkantrohr lassen sich mit einem Vorhängeschloss verriegeln. Übliche Sätze bestehen aus zwei Haltern, Schlösser liegen oft nicht bei. Gleichschließende Schlösser sparen den zweiten Schlüssel.
- Schraubenköpfe zerstören: Nach der Montage die Schraubenantriebe mit einem Metallbohrer runddrehen. Dann lässt sich die Halterung nicht mehr abschrauben.
- Kastenschloss: Ergänzend gibt es Schlösser, die durch eine Sprosse greifen und die Leiter auch außerhalb der Halterung blockieren.
- Traglast beachten: Abschließbare Wandhalter sind je nach Modell für Leitern bis etwa 20 Kilogramm Eigengewicht ausgelegt. Wiegen Sie schwere Holz- und Schiebeleitern vorher nach.
- Umfeld aufräumen: Auch Regentonne, Gartentisch und stabile Rankgitter unter Fenstern sind Aufstiegshilfen. Die Leiter zu sichern und den Rest stehen zu lassen, bringt wenig.
- Beratung nutzen: Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sehen sich das Grundstück kostenlos an und benennen die tatsächlichen Schwachstellen.
MerkeLagern Sie eine Leiter im Freien nie flach auf dem Boden und nie direkt auf Erdreich. Sie sammelt Wasser in den Profilen, das Material korrodiert an den Beschlägen, und Holzleitern verziehen sich dauerhaft. Zwei Halter unter einem Dachüberstand kosten wenig und verlängern die Lebensdauer erheblich. Holzleitern gehören ohnehin nicht dauerhaft nach draußen.
Wann wird aus der Leiter eine Steigleiter?
Es gibt einen Punkt, an dem das Thema kippt. Wer eine Leiter dauerhaft senkrecht an der Fassade befestigt, um damit aufs Dach oder auf den Balkon zu steigen, baut keine Aufbewahrung mehr, sondern eine ortsfeste Steigleiter. Dafür gilt DIN 18799-1 für ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen.
Die Anforderungen sind deutlich: Ab 3,00 Metern Steighöhe ist ein Rückenschutz vorgeschrieben. Einzügige Steigleitern mit Rückenschutz sind bei mehr als 3 Metern bis 10 Meter zulässig, darüber sind mehrzügige Ausführungen mit einer Höhe je Zug von höchstens 10 Metern erforderlich. Am Ausstieg muss eine Absturzsicherung vorhanden sein, etwa ein ins Gebäude führendes Geländer, ein seitliches Geländer oder ein von der Leiter aus erreichbarer Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung. Der Ausstieg ist so auszubilden, dass der Benutzer zu keinem Zeitpunkt ungesichert ist.
Das ist nichts, was man am Wochenende an die Fassade schraubt. Die Verankerung muss statisch nachgewiesen werden, und eine frei zugängliche Steigleiter an der Hauswand ist zudem eine dauerhafte Einbruchshilfe. Lassen Sie so etwas von einem Fachbetrieb planen und ausführen, oder verzichten Sie darauf. Für alles darunter, also für die reine Aufbewahrung von Gartengeräten und Werkzeug an der Wand, ist der Beitrag zum Anbringen von Haken und Aufhängungen für Gartengeräte die passende Fortsetzung.
Ziehen Sie die Schrauben der Außenhalterung einmal jährlich nach, am besten im Frühjahr nach dem letzten Frost.