TV-Ständer sehen sich äußerlich ähnlich und unterscheiden sich in den Werten, die selten auf der Verpackungsvorderseite stehen. Wer nur nach Zollangabe kauft, landet regelmäßig bei einem Modell, dessen Lochbild nicht passt oder dessen Traglast zu knapp bemessen ist. Diese Übersicht ist eine Kaufberatung. Wenn Sie stattdessen selbst bauen wollen, finden Sie die Konstruktionsdetails im Beitrag TV-Ständer aus Holzkisten.
Welche Bauformen gibt es, und wofür taugen sie?
Vier Bauformen sind im Handel üblich. Sie unterscheiden sich nicht im Preis, sondern darin, wohin die Last geht.
| Bauform | Lastweg | Kippverhalten | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Beigelegter Standfuß des Herstellers | zwei schmale Füße oder ein Mittelfuß auf dem Möbel | am ungünstigsten, kleine Standfläche | vorhandenes Sideboard, nur mit zusätzlicher Sicherung |
| Bodenständer mit Standplatte | Säule auf eine breite Bodenplatte | abhängig vom Plattengewicht, oft mit Ballast | freistehende Aufstellung, keine Wandbohrung möglich |
| Tischständer mit VESA-Aufnahme | Geräterückseite auf einen Fuß mit großer Auflage | besser als der Serienfuß, weil tiefer und breiter | Möbeloberflächen, wenn der Serienfuß zu schmal ist |
| Wandhalterung | komplett in die Wand | kippt nicht, sofern der Untergrund trägt | Massivwand oder Beton, Details im Ratgeber zur Wandmontage |
Die Wandhalterung ist sicherheitstechnisch die beste Lösung, weil kein Kipphebel entsteht. Sie setzt aber eine tragfähige Wand voraus. Welche Halterungstypen es gibt und welche Auszüge sie erlauben, steht im Beitrag über TV-Wandhalterungen. Wie die Montage abläuft, beschreibt der Ratgeber Flachbildfernseher an der Wand montieren.
Wie finde ich das richtige VESA-Maß meines Fernsehers?
VESA bezeichnet den Abstand der vier Gewindebuchsen auf der Rückseite des Geräts, angegeben als Breite mal Höhe in Millimetern. Die erste Zahl ist immer der waagerechte Abstand. Messen Sie von Lochmitte zu Lochmitte, nicht von Kante zu Kante.
| VESA-Maß | Typische Bildschirmgröße | Schraubengröße |
|---|---|---|
| 75 x 75 mm | kleine Monitore und TV-Geräte | M4 |
| 100 x 100 mm | Monitore, kleine Fernseher | M4 |
| 200 x 200 mm | 24 bis 40 Zoll | M6 |
| 400 x 400 mm | 32 bis 55 Zoll | M6 |
| 600 x 400 mm | 40 bis 65 Zoll | M8 |
Die Zuordnung von Zoll zu VESA-Maß ist eine Orientierung, keine Regel. Es gibt 55-Zoll-Geräte mit 200 mal 200 und 43-Zoll-Geräte mit 400 mal 400. Messen Sie nach oder schlagen Sie im Datenblatt nach, bevor Sie bestellen. Passt das Lochbild nicht, gibt es Adapterplatten, die von einem kleinen auf ein größeres Maß umsetzen; der umgekehrte Weg ist selten möglich.
Achtung, Schraubenlänge prüfen. Die Gewindebuchsen im Gerät haben eine begrenzte Tiefe. Eine zu lange Schraube stößt im Inneren an die Platine oder das Panel und kann das Gerät zerstören. Verwenden Sie die vom Gerätehersteller beigelegten Schrauben oder messen Sie die nutzbare Gewindetiefe aus. Zwischenlegscheiben gleichen Restlängen aus.
Welche Traglast braucht der Ständer?
Fernsehergewichte streuen erheblich, weil Rahmen, Panel und Netzteil unterschiedlich gebaut sind. Die folgenden Werte sind Anhaltspunkte ohne Standfuß; das genaue Gewicht steht im Datenblatt Ihres Geräts.
- 32 Zoll: häufig rund 4 bis 6 Kilogramm.
- 43 Zoll: häufig rund 8 bis 11 Kilogramm.
- 55 Zoll: häufig rund 14 bis 20 Kilogramm.
- 65 Zoll: häufig rund 20 bis 28 Kilogramm.
- Reserve einplanen: Wählen Sie eine angegebene Traglast von mindestens dem Doppelten des Gerätegewichts. Die Herstellerangabe gilt für ruhende Last in idealer Ausrichtung, nicht für den seitlichen Zug eines Kindes oder das Anstoßen beim Staubwischen.
- Zubehör mitrechnen: Soundbar, Receiver und Konsole auf demselben Möbel gehören zur Gesamtlast des Unterbaus, auch wenn sie nicht am Ständer hängen.
Warum kippen Fernseher, und was hilft dagegen?
Flachbildgeräte haben ihren Schwerpunkt weit oben und stehen auf einer sehr kleinen Grundfläche. Bei einem Mittelfuß liegt die Standfläche oft bei nur 30 mal 25 Zentimetern, während der Bildschirm 145 Zentimeter breit ist. Ein seitlicher Zug am Rahmen erzeugt über diese Hebellänge ein Kippmoment, dem der Fuß nichts entgegensetzt. Kleinkinder ziehen sich genau daran hoch, weil das bewegte Bild sie anzieht.
Zum Ausmaß: Belastbare deutsche Fallzahlen zu Verletzungen durch umkippende Fernseher liegen nicht öffentlich vor. Aus den Vereinigten Staaten berichtet die dortige Verbraucherschutzbehörde von mehreren zehntausend Verletzten jährlich durch kippende Möbel und Fernseher, ein großer Teil davon Kinder. Die Größenordnung ist auf deutsche Haushalte nicht direkt übertragbar, das Mechanikproblem ist aber dasselbe.
- Gerät am Ständer fixieren. Verschrauben Sie den Fernseher fest mit dem Fuß oder der Aufnahme. Ein nur aufgestecktes Gerät rutscht bei Erschütterung ab.
- Ständer am Möbel fixieren. Bodenplatten und Tischfüße lassen sich mit Winkeln oder Klebepads am Untergrund festlegen. Auf einer polierten Möbelplatte gleitet sonst alles.
- Möbel an die Wand binden. Sideboard oder Lowboard gehören mit Winkel oder Gurt an die Wand, sobald Kinder im Haushalt sind. Verschrauben Sie in den massiven Korpus, nicht in die dünne Rückwand.
- Gerät zusätzlich sichern. Viele Fernseher haben an der Rückseite Gewindelöcher, an denen sich Gurte oder Winkel befestigen lassen. Diese Verbindung zur Wand oder zum Möbel ist die eigentliche Kippsicherung.
- Kabel entlasten. Ein straff gespanntes Antennen- oder Netzkabel zieht am Gerät. Legen Sie eine Schlaufe und binden Sie die Kabel am Möbel fest, nicht am Gerät.
- Kletterhilfen entfernen. Fernbedienung, Spielzeug oder Süßigkeiten auf dem Lowboard sind eine Einladung zum Hochziehen. Was Kinder holen wollen, gehört woanders hin.
MerkePrüfen Sie die Sicherung mit einem einfachen Test: Ziehen Sie oben an der Bildschirmkante mit etwa der Kraft, die ein zweijähriges Kind aufbringt, also rund 10 Kilogramm. Bewegt sich das Gerät oder das Möbel, ist die Sicherung unzureichend. Führen Sie den Test nach jedem Umstellen erneut durch.
Auf welcher Höhe sollte der Bildschirm stehen?
Die Bildschirmmitte gehört in Sitzposition etwa auf Augenhöhe oder leicht darunter. Auf einem üblichen Sofa liegt die Augenhöhe bei rund 110 bis 120 Zentimetern über dem Boden. Ein 55-Zoll-Gerät ist rund 70 Zentimeter hoch, seine Mitte liegt also etwa 35 Zentimeter über der Möbeloberkante. Daraus folgt eine Oberkante des Möbels von grob 75 bis 85 Zentimetern minus der Standfußhöhe, praktisch also meist 40 bis 55 Zentimeter.
Sitzt der Bildschirm höher, überstrecken Sie den Nacken. Das fällt beim Kauf nicht auf und macht sich nach einem Abend bemerkbar. Messen Sie Ihre tatsächliche Augenhöhe im Sitzen aus, statt sich auf Faustwerte zu verlassen, und ziehen Sie die halbe Bildschirmhöhe ab. Der Rest ist die Zielhöhe der Möbeloberkante.
Worauf achte ich bei Belüftung und Kabeln?
- Luftschlitze frei halten: Fernseher geben Wärme nach hinten und nach oben ab. Halten Sie hinter dem Gerät mindestens 5 Zentimeter Abstand zur Wand und decken Sie die Schlitze im Rahmen nicht ab.
- Geschlossene Fächer meiden: Receiver und Konsole in einem geschlossenen Fach ohne Rückwandöffnung stauen Wärme. Sägen Sie eine Öffnung von mindestens 10 mal 10 Zentimetern in die Rückwand.
- Kabellänge planen: Bei einem schwenkbaren Ständer muss das Kabel den vollen Schwenkweg mitmachen. Messen Sie den weitesten Punkt aus und geben Sie 20 Zentimeter zu.
- Steckdose erreichbar halten: Ein hinter dem Möbel verschwundener Stecker verführt zu Verlängerungen und Mehrfachsteckern hinter dem Gerät, also genau dort, wo es warm wird.
- Kabelkanal statt Bündel: Ein loses Kabelbündel auf dem Boden vor dem Möbel ist eine Stolperstelle und zieht bei einem Hängenbleiben am Gerät.
Wenn Sie zwischen Ständer und Wandhalterung schwanken und die Wand tragfähig ist, entscheiden Sie sich für die Wand. Sie sparen die Stellfläche, nehmen den Kipphebel aus dem Raum und können die Höhe frei festlegen. Bleibt es beim Ständer, notieren Sie sich VESA-Maß, Gerätegewicht und Schraubengröße vor der Bestellung auf einem Zettel und gleichen Sie alle drei Werte mit dem Datenblatt des Ständers ab.