Ein Wandboard ist die einfachste Form eines Regals: ein einzelnes Brett, das ohne sichtbare Seitenwangen an der Wand hängt. Es gibt keine Rückwand, keinen Korpus und keine Stellfüße. Dadurch entstehen alle Anforderungen an einer einzigen Stelle, nämlich im Brett selbst und in seiner Verbindung zur Wand. Dieser Beitrag behandelt das Board als Bauteil: Material, Maße, Bauformen, Tragfähigkeit. Wie es an die Wand kommt, welcher Dübel welche Last hält und wie man ausrichtet, steht ausführlich im Beitrag Wandboard für Deko-Elemente installieren.
Was unterscheidet ein Wandboard von einem Wandregal?
Beim klassischen Wandregal steht der Boden in einem Rahmen aus zwei Seitenwangen. Die Wangen leiten die Last nach oben in die Aufhängung, das Brett selbst muss vergleichsweise wenig aushalten. Beim Wandboard fehlt dieser Rahmen. Die gesamte Last hängt an den Verbindungspunkten zur Wand, und das Brett wirkt als Biegeträger.
Daraus folgen drei Konsequenzen. Erstens ist die Materialstärke beim Board keine Optik-, sondern eine Konstruktionsfrage. Zweitens ist die Tiefe kritischer als die Breite, weil sie den Hebelarm bestimmt. Und drittens gibt es beim Board keine Möglichkeit, eine zu hohe Last nachträglich über eine Mittelwange abzufangen, ohne den Charakter des Möbels aufzugeben. Wer viel Gewicht plant, ist mit einem klassischen Wandregal besser bedient.
Welches Material trägt wie viel?
Die Tragfähigkeit hängt von drei Größen ab, die zusammen wirken: Material, Dicke und Spannweite zwischen den Auflagern. Ein dickes Brett auf weit auseinanderstehenden Trägern kann sich stärker durchbiegen als ein dünnes auf engen. Als grobe Orientierung für Konsolen und Winkel gelten Abstände von 40 bis 50 Zentimetern, bei Massivholz sind auch 50 bis 70 Zentimeter üblich.
| Material | Rohdichte | Übliche Stärken | Verhalten unter Last |
|---|---|---|---|
| Massivholz Eiche oder Buche | rund 650 bis 720 Kilogramm je Kubikmeter | 20, 27, 30, 40 Millimeter | steif, geringe bleibende Durchbiegung, arbeitet mit der Luftfeuchte |
| Massivholz Fichte oder Kiefer | rund 450 bis 520 Kilogramm je Kubikmeter | 18, 27, 40 Millimeter | leicht, weicher, druckempfindliche Oberfläche |
| Multiplex Birke | rund 650 bis 700 Kilogramm je Kubikmeter | 12, 15, 18, 21, 24 Millimeter | sehr formstabil, kreuzweise verleimt, sichtbare Schichtkante |
| MDF | rund 600 bis 800 Kilogramm je Kubikmeter | 16, 19, 22, 25 Millimeter | gleichmäßig, neigt bei Dauerlast zum Kriechen, quillt bei Nässe stark |
| Beschichtete Spanplatte | rund 600 bis 680 Kilogramm je Kubikmeter | 16, 19, 22 Millimeter | günstig, geringste Biegesteifigkeit, Schraublöcher reißen leicht aus |
| Glas als Einscheibensicherheitsglas | rund 2.500 Kilogramm je Kubikmeter | 6, 8, 10 Millimeter | starr, kein Kriechen, aber empfindlich gegen Kantenschäden |
Rechnen Sie das Eigengewicht immer mit. Ein Eichenboard von 100 mal 25 Zentimetern in 40 Millimetern Stärke hat ein Volumen von 0,01 Kubikmetern und wiegt damit rund 7 Kilogramm. Dasselbe Board aus Fichte wiegt etwa 4,7 Kilogramm. Bei Systemen, für die der Hersteller eine Gesamttragfähigkeit von 20 Kilogramm angibt, ist das Eigengewicht von diesem Wert abzuziehen, nicht dazuzurechnen.
Für Glasböden gelten eigene Regeln, weil Glas nicht vorwarnt, sondern bricht. Dicke, Halterabstand und Kantenqualität entscheiden hier gemeinsam. Ein Glasboard gehört immer aus Einscheibensicherheitsglas mit polierten Kanten.
Welche Maße sind üblich?
Bei der Tiefe haben sich vier Werte etabliert: 15, 20, 25 und 30 Zentimeter. Die Wahl richtet sich nach dem, was darauf soll. Taschenbücher brauchen etwa 13 Zentimeter, gebundene Bücher 16 bis 18, Ordner im DIN-A4-Format rund 32 Zentimeter, weshalb Ordner auf einem Standardboard immer überstehen. Für Bad und Küche reichen 15 Zentimeter, für Bildrahmen und Vasen sind 20 Zentimeter praktisch.
Bei der Breite hängt die Grenze am Material. Ein Anbieter fertigt Boards bis 150 Zentimeter Breite bei maximal 20 Zentimetern Tiefe, mit einer Standarddicke von 32 Millimetern auch bis 240 Zentimeter. Solche Längen brauchen aber zwingend mehrere Auflagepunkte. Ohne Zwischenstütze wird jedes Brett ab etwa 80 bis 100 Zentimetern freier Spannweite zum Problem, wenn es dauerhaft belastet wird.
MerkeDie Tiefe kostet Tragfähigkeit. Ein Anbieter gibt für ein Board von 100 mal 25 Zentimetern rund 100 Kilogramm je Quadratmeter an, für 100 mal 20 Zentimeter dagegen rund 160 Kilogramm je Quadratmeter. In absoluten Zahlen sind das etwa 25 gegenüber 32 Kilogramm je Brett. Bei 30 Zentimetern Tiefe bleibt nach Herstellerangaben teils nur noch ein Drittel der maximal möglichen Last übrig, weil der Hebelarm auf die Befestigung wächst.
Welche Bauformen gibt es?
- Schwebendes Board: Die Träger sind Stahlbolzen, die in Sacklöcher an der Rückkante des Bretts eingeschoben werden. Nichts ist sichtbar. Voraussetzung ist ausreichende Materialstärke, damit der Bolzen mittig sitzt und oben wie unten genug Holz bleibt.
- Board auf Konsolen: Sichtbare Winkel oder Konsolen unter dem Brett. Konstruktiv die belastbarste Variante, weil die Last kurz nach unten in die Wand geleitet wird.
- Steckboard mit Rückleiste: Eine Aluleiste wird an die Wand geschraubt, das Board wird darauf geschoben. Erlaubt spätere seitliche Korrektur ohne neue Bohrlöcher.
- Boxboard oder Cube: Ein offener Kasten statt eines Bretts. Die Seitenwände versteifen die Konstruktion, wodurch dünneres Material genügt.
- Eckboard: Dreieckiges oder viertelkreisförmiges Board für Raumecken. Zwei Wände nehmen die Last auf, das ist statisch günstig, aber nur bei zwei tragfähigen Wänden.
- Bilderleiste: Schmales Board mit aufgesetzter Kante oder eingefräster Nut, Tiefe meist 6 bis 10 Zentimeter. Für gerahmte Bilder, nicht für Stauraum.
- Board mit Handtuchstange oder Haken: Zusatzfunktion an der Unterseite. Beachten Sie, dass Zug nach unten am vorderen Rand den Hebel zusätzlich vergrößert.
Wie viel darf tatsächlich drauf?
Herstellerangaben zu schwebenden Wandregalen bewegen sich oft um 20 Kilogramm bei fachgerechter Montage, wobei einzelne Wandhalter mit 20 bis 30 Kilogramm angegeben werden. Diese Werte beziehen sich immer auf eine Wand, die den Dübel tatsächlich hält. In Gipskarton, Porenbeton oder Altbau-Hohllochziegel ist nicht das Brett der schwächste Punkt, sondern der Untergrund. Welcher Befestigungstyp wohin gehört, klärt die Übersicht welchen Dübel für welche Wand.
Für die eigene Planung hilft ein Blick auf typische Lasten. Ein laufender Meter gebundener Bücher wiegt etwa 25 bis 30 Kilogramm, ein laufender Meter Taschenbücher rund 12 bis 15 Kilogramm. Damit ist klar: Ein Meter volle Buchreihe liegt bereits an oder über der Grenze eines schwebenden Boards. Für Bücher ist ein Board auf sichtbaren Konsolen die ehrlichere Bauform.
Ein zweiter Punkt ist das Kriechen. Holzwerkstoffe verformen sich unter dauerhafter Last langsam weiter, auch wenn die Last nie erhöht wird. MDF und Spanplatte sind davon besonders betroffen. Diese Verformung geht nicht zurück, wenn Sie das Brett entlasten. Wer ein Board dauerhaft nahe der Grenzlast betreibt, hat nach zwei Jahren eine sichtbare Kurve.
Über Betten, Sofas und Wickeltischen gelten strengere Maßstäbe. Ein Board an dieser Stelle fällt im Versagensfall auf einen liegenden Menschen. Halbieren Sie hier die geplante Last, verwenden Sie Konsolen statt verdeckter Bolzen und verzichten Sie auf schwere oder zerbrechliche Gegenstände in der ersten Reihe. Wenn Sie die Tragfähigkeit der Wand nicht sicher beurteilen können, etwa bei einer Ständerwand mit unbekanntem Aufbau, gehört die Montage an dieser Stelle in fachliche Hände.
Wie wählt man ein Board aus?
- Inhalt festlegen. Notieren Sie, was auf das Board soll, und wiegen Sie es. Diese Zahl ist die Grundlage, nicht das Wunschmaß.
- Tiefe bestimmen. Tiefstes Objekt messen und 2 Zentimeter zugeben. Mehr Tiefe kostet Tragfähigkeit, ohne Nutzen zu bringen.
- Spannweite planen. Freie Strecke zwischen zwei Auflagern auf 40 bis 50 Zentimeter begrenzen, bei Massivholz auf 50 bis 70 Zentimeter.
- Material wählen. Für Bücher und Geschirr Massivholz oder Multiplex ab 20 Millimetern. Für Deko genügen 16 bis 19 Millimeter MDF.
- Bauform festlegen. Schwebend nur bei geringer Last und ausreichender Materialstärke. Sonst Konsolen.
- Wandaufbau prüfen. Klopfprobe und Probebohrung an unauffälliger Stelle. Der Untergrund entscheidet über die Befestigungsart.
- Eigengewicht abziehen. Boardgewicht von der angegebenen Systemtragfähigkeit subtrahieren. Der Rest ist Ihre Nutzlast.
Zwei praktische Hinweise zum Schluss. Massivholzboards arbeiten mit der Raumluftfeuchte, sie schwinden im Winter und quellen im Sommer. Ein 25 Zentimeter tiefes Eichenbrett kann dabei über die Breite ein bis zwei Millimeter Maßänderung zeigen. Planen Sie deshalb keine millimetergenauen Passungen zwischen zwei Wänden. Und behandeln Sie unbeschichtete Kanten an MDF: Sie saugen Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und quellen dann irreversibel auf.