Wandgarten aus alten Plastikflaschen: Gewicht, Befestigung und die Lebensdauer von PET

Ein Wandgarten aus PET-Flaschen ist schnell erklärt und in der Umsetzung anspruchsvoller, als die Bilder vermuten lassen. Zwei Punkte entscheiden über Erfolg oder Ärger, und beide werden in den meisten Anleitungen ausgelassen. Der erste ist das Gewicht, denn nasse Erde ist erheblich schwerer als trockene und eine ganze Wand voller Flaschen summiert sich. Der zweite ist das Material selbst: PET wird unter UV-Licht spröde und reißt. Dieser Beitrag rechnet beides durch, nennt Maße und Zeiten und beschreibt eine Bewässerung, die auch die untere Reihe erreicht.

Wie schwer wird so eine Wand wirklich?

Rechnen wir mit der gängigen Bauform: eine 1,5-Liter-Flasche, liegend montiert, mit einem Fenster in der Oberseite. Nutzbar sind darin etwa 1,2 Liter Substrat. Die Angaben zum Gewicht von Blumenerde schwanken je nach Zusammensetzung erheblich, übliche Werte liegen zwischen etwa 0,4 und 0,8 Kilogramm je Liter im trockenen Zustand. Beim Wassergehalt gehen die Quellen auseinander: Manche nennen einen Zuschlag von 20 bis 40 Prozent für feuchte Erde, andere kommen bei vollständiger Sättigung rechnerisch auf nahezu das doppelte Gewicht. Für eine Befestigung an der Wand gilt der ungünstige Wert, nicht der schöne.

Eine Wand mit 60 Flaschen kann also nach einem Landregen deutlich über 120 Kilogramm wiegen. Das ist kein Bilderrahmen mehr. Dazu kommt eine Größe, die in keiner Tabelle steht: Wind. Eine bepflanzte Fläche fängt Böen ab, und die Kraft wirkt ruckartig, nicht gleichmäßig. Die Befestigung muss also nicht nur die ruhende Last tragen, sondern auch Stöße aufnehmen.

Wie lange hält PET an einer Südwand?

Hier gehört die unbequeme Antwort an den Anfang. PET ist nicht UV-stabil. Unter Sonneneinstrahlung findet eine Kettenspaltung im Polymer statt, die Duktilität nimmt ab, und Zug- sowie Schlagfestigkeit sinken deutlich, in Untersuchungen um über 40 Prozent. Die Folge ist Spannungsrissbildung. Praktisch heißt das: An einer voll besonnten Südwand werden die Flaschen nach ein bis zwei Sommern brüchig, verfärben sich milchig und reißen genau dort, wo die Befestigung durchgeführt ist. Wer diesen Punkt einplant, ist nicht enttäuscht.

• Standort: Eine Ost- oder Nordwand verlängert die Standzeit spürbar gegenüber praller Südsonne.
• Flaschenwahl: Dickwandige Mehrwegflaschen aus PET halten länger als dünnwandige Einwegflaschen für stilles Wasser.
• Farbe: Grün oder blau eingefärbte Flaschen filtern einen Teil des Lichts, klare Flaschen altern am schnellsten.
• Kraftverteilung: Unterlegscheiben oder Kabelbinder mit breiter Auflage verhindern, dass die Last punktuell an einem Loch hängt.
• Wartungsplan: Prüfen Sie jedes Frühjahr alle Flaschen auf Haarrisse und tauschen Sie die betroffenen einzeln aus, bevor eine ausreißt.
• Entsorgung: Ausgetauschte Flaschen gehören in die Wertstoffsammlung, auch Pfandflaschen ohne Pfandmarke sind Kunststoffabfall und kein Restmüll.

Material und Werkzeug für rund 2 Quadratmeter

• Flaschen: 40 Stück PET mit 1,5 Litern, gespült und getrocknet, Etiketten entfernt.
• Traglattung: 3 Dachlatten 4 mal 6 Zentimeter, Länge 200 Zentimeter, druckimprägniert oder mit Wetterschutz gestrichen.
• Abstandhalter: Kunststoffscheiben oder Reste einer Latte, damit zwischen Lattung und Wand 15 bis 20 Millimeter Luft bleiben und die Wand abtrocknen kann.
• Befestigung an der Wand: 12 Dübel und Schrauben passend zum Untergrund, Schraubenlänge Wanddicke der Latte plus mindestens 50 Millimeter Verankerungstiefe.
• Flaschenbefestigung: etwa 80 UV-beständige Kabelbinder mit 4,8 Millimeter Breite und 200 Millimeter Länge, schwarz.
• Substrat: rund 50 Liter strukturstabile Pflanzerde, gemischt mit 20 Prozent Blähton oder Perlite gegen Verdichtung.
• Drainage: 5 Liter Blähton mit 8 bis 16 Millimeter Körnung, etwa 2 Zentimeter Schicht je Flasche.
• Werkzeug: Cuttermesser mit frischer Klinge, Schere, Bohrmaschine mit Steinbohrer, Holzbohrer 6 Millimeter, Wasserwaage 100 Zentimeter, Maßband, Filzstift, Leitungssucher, Handschuhe.
• Zeit und Kosten: etwa 5 bis 7 Stunden für 40 Flaschen, davon rund 2 Stunden allein für Zuschnitt und Bohren. Materialkosten ohne Pflanzen etwa 60 bis 110 Euro.

Wie bauen Sie den Wandgarten Schritt für Schritt?

1. Wand prüfen. Probebohrung setzen und den Bohrstaub ansehen. Roter Ziegelstaub, grauer Betonstaub und weißer Gipsstaub bedeuten drei verschiedene Dübeltypen.
2. Leitungen orten. Mit dem Leitungssucher die geplanten Bohrpunkte abfahren. Über Steckdosen und Schaltern verlaufen Leitungen senkrecht unter Putz.
3. Lattung anzeichnen. Drei senkrechte Latten im Abstand von etwa 60 Zentimetern anzeichnen und mit der Wasserwaage ausrichten.
4. Lattung montieren. Latten mit Abstandhaltern anschrauben, sodass 15 bis 20 Millimeter Luftspalt zur Wand bleiben. Direkt aufliegendes Holz an einer feuchten Wand fault innerhalb weniger Jahre.
5. Flaschen zuschneiden. Die Flasche liegend auf die Seite legen und in der Oberseite ein Fenster von etwa 8 mal 14 Zentimetern ausschneiden. Boden und Schulter bleiben stehen, sie geben die Steifigkeit.
6. Ablauflöcher bohren. In die spätere Unterseite jeder Flasche 3 bis 4 Löcher mit 6 Millimeter bohren. Ohne Ablauf steht das Wasser im Boden der Flasche und die Wurzeln faulen.
7. Kanten entschärfen. Die Schnittkanten kurz mit Schleifpapier brechen oder mit einem heißen Löffel glätten. Frische PET-Kanten schneiden wie eine Klinge.
8. Befestigungslöcher setzen. Je Flasche 4 Löcher mit 6 Millimeter an Schulter und Boden bohren, mit mindestens 15 Millimeter Abstand zur Schnittkante, sonst reißt das Material dort ein.
9. Reihen aufbauen. Von unten nach oben arbeiten. Jede Flasche mit zwei Kabelbindern an der Lattung sichern, den Binder nur handfest anziehen.
10. Neigung einstellen. Montieren Sie jede Flasche mit etwa 5 Grad Neigung zum Verschluss hin, dann fließt überschüssiges Wasser gezielt ab statt über die Öffnung.
11. Befüllen. Zuerst 2 Zentimeter Blähton, darauf Substrat bis 2 Zentimeter unter die Fensterkante. Randvoll gefüllte Flaschen spülen bei jedem Gießen Erde heraus.
12. Bepflanzen und einschlämmen. Pflanzen einsetzen, andrücken, vorsichtig angießen und die Konstruktion 24 Stunden im nassen Zustand beobachten, bevor Sie weitere Reihen ergänzen.

Wie bewässern Sie eine ganze Wand gleichmäßig?

Das ist die schwierigste Frage am ganzen Projekt. Von Hand gegossen bekommt die oberste Reihe zu viel und die unterste zu wenig, weil das Wasser in den oberen Flaschen versickert und der Rest über die Fassade läuft. Kaskaden, bei denen der Überlauf einer Flasche in die nächste tropft, funktionieren nur wenige Wochen zuverlässig, danach verstopfen die Übergänge mit Substrat und Wurzeln.

Zuverlässiger ist eine Tropfbewässerung. Verlegen Sie je Flaschenreihe einen dünnen Verteilerschlauch und setzen Sie je Flasche einen druckkompensierenden Tropfer. Druckkompensierend ist hier der Kern: Nur dieser Typ gibt oben und unten dieselbe Menge ab, obwohl der Wasserdruck über die Höhe abnimmt. Übliche Ausführungen liefern 1,6 bis 2,3 Liter je Stunde und Tropfstelle. Für eine 1,5-Liter-Flasche mit 1,2 Litern Substrat bedeutet das: wenige Minuten Laufzeit reichen. Beginnen Sie mit 3 Minuten je Durchgang und tasten Sie sich heran, indem Sie eine Stunde später den Ablauf an der untersten Reihe kontrollieren.

Setzen Sie in jedem Fall einen Feinfilter vor die Anlage, sonst setzen sich die Tropfer mit Kalk und Schwebstoffen zu. Eine Zeitschaltuhr oder ein Bewässerungscomputer automatisiert den Rest. Und planen Sie ein, wohin das Ablaufwasser geht: Unter der untersten Reihe gehört eine Rinne oder eine Kiesfläche hin, sonst durchfeuchtet der ständige Tropfwasseranfall den Sockel der Wand.

Welche Pflanzen halten in 1,2 Litern Substrat durch?

Das Volumen ist der begrenzende Faktor. Eine liegende Flasche bietet weniger Wurzelraum als ein kleiner Blumentopf und trocknet wegen der großen Oberfläche schneller aus. Geeignet sind flachwurzelnde, genügsame Arten: Hauswurz und Mauerpfeffer, Blaukissen, Steinkraut, Thymian und Bergbohnenkraut, dazu einjährige Zauberglöckchen und Hängepetunien für Farbe. Salat und Radieschen gelingen im ersten Jahr, brauchen dann aber tägliche Wassergaben. Ungeeignet sind alle tiefwurzelnden Arten sowie Tomaten und Paprika, deren Wurzelballen das Volumen sprengt.

Für schwerere Gefäße und dauerhaftere Lösungen ist eine andere Bauweise sinnvoller. Am Geländer arbeitet man besser mit richtigen Kästen, wie im Beitrag zum Anbringen von Pflanzkästen an Balkongeländern beschrieben. Wer eine Fläche dauerhaft begrünen will, fährt mit Kletterpflanzen an einem Rankgitter besser, weil die Wurzeln dann im Boden stehen und die Wand nur die Triebe trägt.

Ein letzter praktischer Hinweis für den Winter. Substrat in einer Flasche friert vollständig durch, weil ringsum nur wenige Millimeter Kunststoff isolieren. Mehrjährige Pflanzen überstehen das in dieser Bauweise selten. Räumen Sie die Flaschen im Spätherbst leer, spülen Sie sie aus und lagern Sie sie frostfrei, oder rechnen Sie die Bepflanzung als einjährig ab. Gefrorenes Wasser dehnt sich um etwa 9 Prozent aus, und ein bereits UV-geschädigter Flaschenkörper reißt dabei auf.