Bücher sind die schwerste Füllung, die ein Wohnregal aushalten muss. Ein Fach, das mit Deko problemlos zurechtkommt, hängt unter Hardcovern nach wenigen Monaten sichtbar durch. Deshalb beginnt diese Anleitung nicht beim Zuschnitt, sondern bei der Last. Erst danach steht fest, wie dick das Holz sein muss und wie breit ein Fach werden darf. Gebaut wird ein freistehendes Regal mit 200 Zentimetern Höhe, 80 Zentimetern Breite und 30 Zentimetern Tiefe.
Wie schwer wird das Regal, wenn es voll ist?
Im Bibliothekswesen rechnet man mit rund 40 Kilogramm Büchern je laufendem Regalmeter und Boden. Das Beispielregal hat eine lichte Fachbreite von 75 Zentimetern, also entfallen auf jedes Fach etwa 30 Kilogramm. Bei fünf Fächern summiert sich das auf rund 150 Kilogramm Nutzlast. Taschenbücher liegen darunter, dicht gestellte gebundene Bände darüber.
Dazu kommt das Eigengewicht. Fichten-Leimholz wiegt etwa 470 Kilogramm je Kubikmeter. Die zwei Wangen und fünf Böden aus 25 Millimeter starkem Material ergeben zusammen rund 0,058 Kubikmeter, also etwa 27 Kilogramm, plus Rückwand rund 32 Kilogramm. In Buche mit rund 700 Kilogramm je Kubikmeter sind es etwa 45 Kilogramm. Voll beladen steht also ein Möbel mit knapp 200 Kilogramm im Raum. Diese Zahl braucht man für zwei Entscheidungen: für den Bodenbelag und für die Kippsicherung.
- Taschenbücher: deutlich leichter als der Durchschnitt, ein Meter Reihe bleibt meist unter 30 Kilogramm.
- Gebundene Romane: liegen ungefähr beim Faustwert von 40 Kilogramm je Meter.
- Bildbände und Kochbücher: das schwerste Format, hier ist der Faustwert die Untergrenze. Legen Sie solche Bände ins unterste Fach.
- Ordner: ein voller DIN-A4-Ordner mit 8 Zentimetern Rücken wiegt mehrere Kilogramm. Eine Reihe Ordner belastet ein Fach ähnlich stark wie Bildbände.
- Weichbodenbelag: Auf Vinyl, Linoleum und Laminat drücken sich schmale Regalfüße bei 200 Kilogramm dauerhaft ein. Unterlegscheiben aus Filz oder Multiplex verteilen die Last.
Welche Materialstärke braucht welche Fachbreite?
Durchbiegung ist der eigentliche Gegner. Sie wächst überproportional mit der Stützweite, deshalb bringt eine kürzere Fachbreite mehr als jede Verstärkung. Im Möbelbau gilt die Spannweite geteilt durch 300 als zulässiger Wert. Bei 75 Zentimetern sind das rund 2,5 Millimeter, bei 100 Zentimetern rund 3,3 Millimeter. Alles darüber sieht man sofort.
| Lichte Fachbreite | Empfohlene Stärke | Last je Fach bei 30 cm Tiefe | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 60 cm | 19 mm | ca. 24 kg | unkritisch, auch bei Spanplatte |
| 75 cm | 19 mm knapp, 25 mm sicher | ca. 30 kg | 25 mm bei gebundenen Büchern |
| 80 cm | 19 mm Obergrenze | ca. 32 kg | ein 19-mm-Boden trägt hier etwa 30 bis 40 kg |
| 100 cm | 25 mm Minimum | ca. 40 kg | oder angeleimte Vorderkante |
| über 100 cm | Mittelwange einsetzen | ab 40 kg | Stahlzarge oder senkrechtes Zwischenbrett |
Die Werte beziehen sich auf Spanplatte und Leimholz. Multiplex ist bei gleicher Stärke steifer, beschichtete Spanplatte aus dem Baumarkt eher weicher. Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie die vorsichtigere Variante. Eine Mittelwange ist nachträglich schwer einzubauen, ein Millimeter mehr Materialstärke kostet dagegen wenig.
MerkeEin Regalboden mit 80 mal 30 Zentimetern aus 19 Millimeter Spanplatte trägt etwa 30 bis 40 Kilogramm, das entspricht rund 25 bis 35 Büchern. Wer mehr braucht, verkürzt das Fach oder erhöht die Stärke. Ein dickerer Dübel in der Wand ändert an der Durchbiegung nichts.
Material- und Werkzeugliste mit Zuschnittplan
Alle Teile aus Leimholz mit 25 Millimetern Stärke. Die Böden liegen zwischen den Wangen, deshalb sind sie um zweimal 25 Millimeter kürzer als das Außenmaß von 800 Millimetern.
| Teil | Maß in Millimetern | Anzahl | Funktion |
|---|---|---|---|
| Seitenwange | 2000 x 300 x 25 | 2 | trägt die gesamte Last ab |
| Boden, Deckel, Fachböden | 750 x 300 x 25 | 6 | fünf Fächer bei sechs Böden |
| Rückwand HDF | 2000 x 800 x 6 | 1 | Aussteifung gegen Verzug |
| Spanplattenschrauben | 5,0 x 60 | 24 | zwei je Verbindung, Senkkopf |
| Holzdübel | 8 x 40 | 24 | Querkraft neben den Schrauben |
| Rückwandstifte | 1,4 x 20 | ca. 45 | alle 10 Zentimeter |
| Kippsicherung | Winkel oder Gurt | 2 | Pflicht, siehe unten |
Werkzeug: Akkuschrauber, Holzbohrer 3,5 und 8 Millimeter, Dübelhilfe, Kegelsenker, Bohrmaschine mit Steinbohrer, Wasserwaage ab 100 Zentimetern, Zollstock, Anschlagwinkel, mindestens vier Schraubzwingen, Hammer, Schleifpapier Körnung 120 und 180. Zwei Personen sind beim Aufstellen keine Bequemlichkeit, sondern nötig: Der Korpus wiegt leer schon rund 30 Kilogramm und ist 2 Meter lang.
Bauanleitung Schritt für Schritt
- Fachhöhen festlegen. Messen Sie Ihre höchsten Bücher, bevor Sie anzeichnen. Ein Fach für Taschenbücher braucht 22 Zentimeter lichte Höhe, für Romane 26 Zentimeter, für Bildbände 34 Zentimeter. Bei fünf Fächern auf 2 Metern bleiben ohne Materialstärken rund 33 Zentimeter je Fach.
- Anriss auf beiden Wangen gleichzeitig. Legen Sie die Wangen bündig nebeneinander und zeichnen Sie die Bodenpositionen mit einem durchgehenden Strich an. So verschiebt sich nichts, und alle Böden liegen später waagerecht.
- Dübellöcher bohren. Setzen Sie je Verbindung zwei Holzdübel von 8 Millimetern, 60 Millimeter von Vorder- und Hinterkante entfernt. Bohren Sie 22 Millimeter tief, damit der 40 Millimeter lange Dübel in beiden Teilen Platz hat. Arbeiten Sie mit einer Dübelhilfe, freihändig wird das selten senkrecht.
- Schraublöcher vorbohren und senken. Bohren Sie mit 3,5 Millimetern durch die Wange und etwa 35 Millimeter tief in die Stirnseite des Bodens. Ohne Vorbohren reißt Leimholz an der Stirnseite. Senken Sie anschließend, damit der Kopf bündig verschwindet.
- Trocken zusammenstecken. Bauen Sie den Korpus einmal ohne Leim auf und prüfen Sie beide Diagonalen. Sie müssen auf 3 Millimeter gleich sein. Fehler lassen sich jetzt noch ohne Schaden korrigieren.
- Verleimen und verschrauben. Leim in die Dübellöcher und dünn auf die Stirnseiten, dann Zwingen ansetzen und die Schrauben 5,0 mal 60 Millimeter eindrehen. Überschüssigen Leim sofort feucht abwischen, sonst nimmt die Stelle keine Beize an.
- Rückwand aufnageln. Richten Sie den Korpus an der HDF-Platte rechtwinklig aus und nageln Sie rundum alle 10 Zentimeter. Die Rückwand ist die einzige Aussteifung gegen das seitliche Verschieben. Ohne sie wird aus dem Rechteck unter Last ein Parallelogramm.
- Oberfläche behandeln. Zwei Aufträge Hartwachsöl oder Klarlack mit Zwischenschliff Körnung 240. Trocknungszeit je Auftrag 12 bis 24 Stunden nach Herstellerangabe. Lackieren Sie liegend, an senkrechten Flächen bilden sich Nasen.
- Aufstellen und ausrichten. Zu zweit aufrichten, an die Wand stellen, mit Filzgleitern oder Keilen waagerecht ausrichten. Altbauböden haben oft mehrere Millimeter Gefälle, das man am 2 Meter hohen Korpus deutlich sieht.
- Kippsicherung montieren. Zwei Winkel oben in die Wangen und in die Wand. Erst danach räumen Sie ein, und zwar von unten nach oben.
Warum die Kippsicherung nicht optional ist
Ein 2 Meter hohes Regal mit 30 Zentimetern Tiefe hat ein ungünstiges Verhältnis von Höhe zu Standtiefe. Solange es gleichmäßig beladen ist, steht es. Kritisch wird es, wenn oben schwer und unten leicht eingeräumt wird, wenn sich jemand am obersten Fach abstützt oder wenn ein Kind daran hochklettert. Kleinkinder ziehen sich an Möbeln hoch und benutzen Fachböden als Leiter. Ein Regal, das dabei mit seinem Inhalt umfällt, kann ein Kind schwer verletzen.
Die Befestigung selbst ist schnell erledigt. Zwei Metallwinkel oder zwei Gurte am oberen Rand genügen, montiert in die Wangen und in die Wand. Der Wandanker richtet sich nach dem Untergrund. In Beton und Vollziegel arbeitet ein Spreizdübel zuverlässig, in Lochziegel und Porenbeton brauchen Sie den passenden Spezialdübel, im Trockenbau schrauben Sie direkt in das Ständerwerk. Welcher Typ wohin gehört, steht im Ratgeber welcher Dübel für welche Wand passt.
Erst die Wand prüfen, dann bohren. Nach DIN 18015-3 verlaufen Leitungen waagerecht 15 bis 45 Zentimeter über dem Fußboden und unter der Decke. Die obere Zone liegt genau dort, wo die Kippsicherung eines 2 Meter hohen Regals sitzt. Messen Sie die Stelle mit einem Leitungssuchgerät und weichen Sie im Zweifel um 10 Zentimeter aus.
Zeit, Kosten und die typischen Fehler
Rechnen Sie mit 4 bis 5 Stunden reiner Arbeitszeit, wenn der Zuschnitt fertig aus dem Baumarkt kommt. Eigener Zuschnitt kostet ein bis zwei Stunden zusätzlich und braucht eine Handkreissäge mit Führungsschiene. Bei einer Fachbreite von 75 Zentimetern liefert eine Stichsäge keine brauchbare rechtwinklige Kante. Die Materialkosten liegen bei Fichten-Leimholz etwa zwischen 90 und 150 Euro, bei Buche oder Eiche beim Zwei- bis Dreifachen. Das sind Richtwerte, keine festen Preise.
Drei Fehler wiederholen sich. Erstens die zu breiten Fächer, weil das Regal optisch luftiger wirken soll. Zweitens die fehlende Rückwand, deren Wirkung man erst bemerkt, wenn der Korpus schief steht. Drittens die Reihenfolge beim Einräumen: Schwere Bände gehören nach unten, nicht auf Augenhöhe. Wer die Buchreihe oben beginnt, verschiebt den Schwerpunkt genau in die falsche Richtung.
Wenn Sie kein freistehendes Möbel wollen, sondern einzelne Bretter an der Wand, gelten andere Regeln für Trägerabstand und Befestigung. Diese stehen in der Anleitung zu Wandregalen für Bücher. Und wer sich zwischen Selbstbau und Kauf noch nicht entschieden hat, findet die Traglastangaben fertiger Systeme in der Übersicht zu Bücherregalen und ihren Bauformen.
Prüfen Sie die Kippsicherung einmal jährlich nach. Holz arbeitet, Schrauben lockern sich, und die Bohrung in Porenbeton setzt sich in den ersten Wochen noch.