Bücherregal aus einer alten Leiter bauen und die Traglast realistisch einschätzen

Eine alte Holzleiter an der Wand, ein paar Bretter quer über die Sprossen, fertig ist das Regal. So steht es in vielen Anleitungen, und optisch stimmt es auch. Konstruktiv ist die Sache heikler, weil eine Leiter für etwas anderes gebaut wurde als für das, was Sie jetzt mit ihr vorhaben.

Warum trägt eine Leiter als Regal weniger, als man denkt?

Weil die Belastung eine andere ist. Eine Sprosse ist dafür ausgelegt, dass ein Mensch mit der Fußsohle darauf tritt. Die Last verteilt sich dann über die Sohlenbreite, wirkt senkrecht nach unten und liegt in der Mitte der Sprosse. Genau darauf ist die Verbindung zwischen Sprosse und Holm bemessen.

Legen Sie ein Brett quer über zwei Sprossen, ändert sich das. Die Auflagepunkte liegen jetzt dort, wo das Brett aufliegt, und das ist bei einem schrägen Leiterregal nahe an den Holmen, nicht in der Sprossenmitte. Dazu wirkt die Last durch den Anstellwinkel nicht rein senkrecht, sondern mit einer Komponente, die das Brett von der Sprosse schieben will. Und wenn das Brett an der Vorderkante beladen wird, entsteht ein Kippmoment, das die Sprossenverbindung auf Verdrehen beansprucht. Für all das gibt es keine Herstellerangabe, weil kein Leiterhersteller diesen Anwendungsfall prüft.

Die praktische Konsequenz: Behandeln Sie ein Leiterregal als Dekorationsmöbel mit begrenzter Zuladung. Für eine Wanddekoration, für Handtücher, für Pflanzen und für einzelne Bücher ist die Bauform passend. Für eine Bibliothek ist sie es nicht. Wer wirklich Bücher unterbringen will, findet die tragfähigen Bauformen im Beitrag über Bücherregale.

Wie schwer sind Bücher eigentlich?

Deutlich schwerer, als das Bauchgefühl sagt. Ein laufender Meter dicht gestellter Taschenbücher wiegt grob 20 bis 25 Kilogramm. Gebundene Bände und Bildbände liegen darüber, Lexika und Kunstbände können pro laufendem Meter 40 Kilogramm und mehr erreichen. Diese Werte schwanken mit Papierstärke und Format erheblich, sind aber die Größenordnung, mit der Sie rechnen müssen.

Eine praktikable Regel: Bleiben Sie je Brett bei rund 8 bis 10 Kilogramm und legen Sie die schwersten Stücke immer auf das unterste Brett. Je höher die Last sitzt, desto größer wird das Kippmoment der angelehnten Konstruktion. Wenn die Leiter unter Last sichtbar federt oder ein Holm knarzt, ist die Grenze überschritten.

Welche Leiter eignet sich, und welche nicht?

• Sprossenleiter aus Massivholz: die passendste Ausgangsform. Runde Sprossen in gebohrten Holmen halten quer auflegende Bretter schlecht, deshalb brauchen die Bretter Auflageklötze.
• Stufenleiter mit flachen Trittstufen: deutlich besser, weil die Stufen eine breite Auflage bieten. Wenn Sie die Wahl haben, nehmen Sie diese Bauform.
• Aluminiumleiter: ungeeignet als Regal. Alu-Sprossen sind Hohlprofile und beulen unter Punktlast ein, außerdem lässt sich nichts anschrauben.
• Bockleiter oder Stehleiter: steht frei, braucht keine Wand, kippt dafür seitlich. Nur mit Spreizsicherung und nur mit sehr leichter Zuladung.
• Leiter mit Rissen, Astlöchern oder Wurmbefall: aussortieren. Ein Riss im Holm läuft unter Last weiter, und frisches Bohrmehl unter einem Loch bedeutet aktiven Befall.
• Leiter unbekannten Alters mit Farbanstrich: Vor 1990 aufgetragene Lacke können Blei enthalten. Schleifen Sie solche Anstriche nicht trocken, sondern reinigen Sie feucht und überstreichen Sie mit Haftgrund.

Material und Werkzeug

Die Stückliste geht von einer Holzsprossenleiter mit rund 200 Zentimetern Länge und vier aufgelegten Brettern aus. Passen Sie die Brettbreiten an, die unteren Bretter werden breiter als die oberen, weil die Leiter nach oben schmaler wird.

• Akkuschrauber: mit Holzbohrer 2,5 Millimeter. Alte Leiterhölzer sind sehr trocken und reißen ohne Vorbohren am Sprossenende auf.
• Exzenterschleifer und Schleifklotz: Korn 80, 120, 180. Leitern werden im Gebrauch splittrig, und Sie fassen das Regal ständig an.
• Winkelmesser oder Smartphone-App: zum Prüfen des Anstellwinkels. Alternativ der Ellenbogentest, der weiter unten beschrieben ist.
• Stichsäge: für den Zuschnitt der Bretter auf die jeweilige Leiterbreite an der betreffenden Sprosse.
• Leitungssucher: vor dem Bohren der Wandbefestigung. Hinter Wohnzimmerwänden liegen Leitungen häufig senkrecht über Steckdosen.
• Schutzausrüstung: FFP2-Maske und Schutzbrille beim Schleifen.

Schritt für Schritt zum Leiterregal

1. Leiter prüfen. Kontrollieren Sie beide Holme auf Risse, alle Sprossen auf Spiel und die Fußenden auf Fäulnis. Eine Sprosse, die sich von Hand drehen lässt, muss verleimt und verstiftet werden, bevor Sie weiterarbeiten.
2. Herkunft klären. Fragen Sie nach dem Alter und dem letzten Anstrich. Bei Anstrichen vor 1990 verzichten Sie auf den Trockenschliff und arbeiten mit Haftgrund über der gereinigten Fläche.
3. Reinigen und schleifen. Wischen Sie die Leiter feucht ab und lassen Sie sie durchtrocknen. Schleifen Sie danach in drei Körnungen und brechen Sie alle Kanten, falls der Anstrich unbedenklich ist.
4. Anstellwinkel festlegen. Stellen Sie die Leiter probeweise an die Wand und richten Sie sie auf 65 bis 75 Grad aus. Markieren Sie die Fußposition am Boden mit Klebeband.
5. Brettbreiten ermitteln. Messen Sie an jeder Sprosse den lichten Abstand zwischen den Holmen. Der Wert nimmt nach oben ab, jedes Brett bekommt sein eigenes Maß.
6. Bretter zuschneiden. Sägen Sie die Bretter auf das gemessene Maß plus 4 Zentimeter Überstand je Seite, damit sie auf den Holmen aufliegen und nicht dazwischen fallen.
7. Auflageklötze setzen. Schrauben Sie unter jedes Brett zwei Klötze, jeweils direkt vor und hinter der Sprosse. Sie verhindern, dass das Brett durch die Schräglage nach vorn rutscht.
8. Bretter waagerecht ausrichten. Legen Sie die Bretter auf und prüfen Sie mit der Wasserwaage. Durch den Anstellwinkel liegen sie zunächst schräg. Gleichen Sie mit einem hinteren Keil aus, bis die Auflage eben ist.
9. Oberfläche behandeln. Tragen Sie zwei Schichten Hartwachsöl oder Klarlack auf, Stirnseiten zuerst. Halten Sie die Trockenzeit des Herstellers ein, meist mehrere Stunden je Schicht.
10. Oben befestigen. Schrauben Sie je einen Winkelverbinder an die Innenseite beider Holme, bohren Sie die Wand mit 8 Millimetern und schrauben Sie die Leiter mit 70 Millimeter langen Schrauben an. Ohne diese Verbindung ist die Konstruktion nicht sicher.
11. Unten sichern. Kleben Sie Gummiauflagen unter die Leiterfüße und schrauben Sie zusätzlich eine schmale Anschlagleiste in die Sockelleiste oder in den Boden, gegen die die Füße stoßen. Gummi allein reicht auf Fliesen und Laminat nicht.
12. Belastungstest. Legen Sie das geplante Gewicht auf und drücken Sie oben leicht gegen die Leiter. Federt sie sichtbar oder rutscht ein Fuß, korrigieren Sie erst die Befestigung, bevor Sie etwas einräumen.

Welcher Winkel ist richtig, und wie prüfe ich ihn ohne Messgerät?

Für Anlegeleitern nennt die TRBS 2121-1 einen Anstellwinkel von 65 bis 75 Grad, in der Praxisliteratur werden häufig 68 bis 75 Grad genannt. Steht die Leiter steiler, kippt sie leicht nach hinten weg. Steht sie flacher, rutschen die Füße nach hinten. Für ein Leiterregal gilt dasselbe Fenster, mit einer Einschränkung: Je flacher Sie die Leiter stellen, desto mehr Tiefe gewinnen die Bretter, desto stärker rutschen sie aber auch nach vorn und desto größer wird die Rutschneigung der Füße.

Der Ellenbogentest kommt ohne Werkzeug aus. Stellen Sie sich seitlich mit den Fußspitzen direkt an die untersten Leiterfüße. Heben Sie den Arm so an, dass der Oberarm im rechten Winkel zum Oberkörper steht, und strecken Sie ihn nach vorn. Berührt die Spitze des angewinkelten Ellenbogens den Holm, stimmt der Winkel ungefähr. Diese Methode stammt aus der Leitersicherheit und ist für ein Möbel ausreichend genau.

Wo gehört so ein Regal hin, und wo nicht?

Nicht in Laufwege und nicht in Kinderzimmer. Ein angelehntes Möbel lädt Kinder zum Klettern ein, und die Konstruktion ist dafür in keiner Weise ausgelegt. Wenn Kinder im Haushalt leben, wählen Sie eine stehende Bauform. Ebenfalls ungeeignet sind Türnischen und die Nähe zu Treppen, weil ein Regal, das jemand im Vorbeigehen anstößt, dort besonders unglücklich fallen kann.

Geeignet sind ruhige Wandflächen im Wohn- oder Schlafzimmer, im Flur nur, wenn genug Durchgangsbreite bleibt. Im Bad funktioniert die Bauform als Handtuchleiter gut, dann brauchen Sie aber eine Feuchtraumbehandlung, wie sie im Beitrag zum Badezimmerregal aus Holz beschrieben ist. Für die Wandbefestigung im jeweiligen Untergrund hilft der Beitrag welchen Dübel für welche Wand.

Rechnen Sie mit 4 bis 7 Stunden reiner Arbeit, verteilt auf zwei Tage wegen der Trockenzeiten. Die Materialkosten liegen bei 40 bis 110 Euro, wenn die Leiter nichts kostet. Alte Holzleitern finden Sie über Kleinanzeigen, auf Hofflohmärkten und bei Bauernhofauflösungen, meist für 10 bis 40 Euro. Prüfen Sie vor dem Kauf beide Holme auf Längsrisse. Ein gerissener Holm ist als Leiter ausgemustert und als Regal auch.