Eine Baumscheibe mit Rinde, ein Quarzuhrwerk, zwei Zeiger: Die Bauanleitung passt auf eine Postkarte. Was fast alle Anleitungen verschweigen, ist der Grund, warum die Uhr nach einem halben Jahr an der Wand einen Riss quer durch das Zifferblatt hat.
Warum reißt fast jede Baumscheibe?
Holz schwindet beim Trocknen in drei Richtungen unterschiedlich stark. In Faserrichtung, also längs zum Stamm, bewegt es sich kaum. In radialer Richtung, vom Mark zur Rinde, schwindet es deutlich. Und in tangentialer Richtung, also entlang der Jahresringe, schwindet es ungefähr doppelt so stark wie radial. Genau daraus entsteht das Problem einer Querscheibe: Der äußere Umfang will sich stärker zusammenziehen als der Radius es zulässt. Das Holz sitzt in der Zwickmühle, und weil es Zugspannungen quer zur Faser schlecht aufnimmt, löst es die Spannung durch einen Riss. Der beginnt fast immer am Mark und läuft nach außen.
Je größer der Unterschied zwischen tangentialem und radialem Schwindmaß einer Holzart ist, desto wahrscheinlicher werden große Risse. Deshalb reißen Buche und Esche stärker als Eiche oder Robinie, und deshalb sind dünne Scheiben unkritischer als dicke. Trocknungsrisse lassen sich verlangsamen und in ihrer Größe begrenzen. Vollständig verhindern lassen sie sich bei einer Scheibe mit Mark nicht. Wer das anders behauptet, hat die Scheibe entweder chemisch behandelt oder das Mark ausgebohrt.
MerkeEin Riss ist bei einer Baumscheibenuhr kein Fehler, sondern eine Frage der Planung. Legen Sie die Zwölf so, dass ein späterer Riss nicht mitten durch die Zifferposition läuft, oder füllen Sie ihn nach der Trocknung bewusst mit eingefärbtem Epoxidharz. Wer den Riss von vornherein akzeptiert, spart sich viel Ärger.
Wie trocknet man eine Baumscheibe möglichst rissarm?
Alle brauchbaren Verfahren laufen auf denselben Punkt hinaus: Die Feuchtigkeit muss langsam und gleichmäßig aus dem Holz, damit die Außenzone nicht schneller schwindet als der Kern.
| Verfahren | Dauer | Aufwand | Nachteil |
|---|---|---|---|
| Lufttrocknung im Schatten, luftig, gestapelt | Etwa 1 Jahr pro Zentimeter Holzstärke | Gering | Sehr lang, Risse werden nur kleiner, nicht vermieden |
| Trocknung in Papier oder Sägespänen im kühlen Raum | 6 bis 18 Monate je nach Dicke | Gering, wöchentliches Wechseln des Papiers | Schimmelgefahr bei zu dichtem Einpacken |
| Auskochen in gesättigter Salzlösung, danach lufttrocknen | Etwa 1,5 Stunden Kochzeit plus mehrere Wochen Trocknung | Mittel, großer Topf nötig | Salzrückstände stören später Leim und Lack |
| Tränkung mit Polyethylenglykol, PEG | 2 bis 3 Monate Einlegezeit | Hoch, Chemikalie und Wanne nötig | Scheibe wird schwerer, Leimen und Nachbehandeln wird schwierig |
| Fertig getrocknete Scheibe kaufen | Entfällt | Keiner | Kosten, weniger Auswahl bei Durchmesser und Rinde |
Bei der Lufttrocknung gilt die Faustregel, dass Holz etwa einen Zentimeter Stärke pro Jahr durchtrocknet. Für eine 4 Zentimeter dicke Scheibe sind das grob vier Jahre, bis sie keine Feuchtigkeit mehr abgibt. Diese Regel ist ein Anhaltspunkt und weicht je nach Holzart, Lagerklima und Luftbewegung deutlich ab. Für eine Wanduhr, die im beheizten Innenraum hängt, sollte die Scheibe eine Holzfeuchte um 8 bis 12 Prozent erreicht haben; darüber arbeitet sie in der trockenen Heizungsluft weiter.
Drei Handgriffe helfen zusätzlich, unabhängig vom Verfahren. Die Rinde ablösen, sofern sie nicht Teil des Entwurfs ist, weil sich darunter gern Feuchtigkeit und Insekten halten. Die beiden Schnittflächen mit Holzwachs, Paraffin oder Leim versiegeln, damit die Feuchtigkeit langsamer über die Stirnseiten entweicht. Und das Mark mit einer Forstnerbohrung von 20 bis 30 Millimetern entfernen, wenn die Optik es zulässt, denn dort sitzt die höchste Spannung.
Welches Uhrwerk passt zu welcher Scheibendicke?
Der häufigste Baufehler ist ein zu kurzes Gewinde. Ein Quarzeinbauwerk wird von hinten durch die Mittenbohrung gesteckt, mit einer Mutter auf der Vorderseite verschraubt und trägt darauf die Zeiger. Das Gewinde muss also die gesamte Materialstärke durchdringen und noch Platz für Unterlegscheibe, Mutter und Zeigerbüchse lassen.
| Materialstärke am Mittelpunkt | Benötigte Gewindelänge | Mittenbohrung |
|---|---|---|
| Bis 8 Millimeter | Etwa 9 Millimeter | 8 Millimeter |
| Bis 12 Millimeter | Etwa 15 Millimeter | 8 Millimeter |
| Über 12 Millimeter | Rückseitige Aussenkung, damit die Restdicke unter 12 Millimeter fällt | 8 Millimeter durchgehend |
Baumscheiben sind meist 20 bis 40 Millimeter dick. Für diese Stärken gibt es kein Standardgewinde, deshalb senken Sie von der Rückseite mit einem Forstnerbohrer von 40 bis 45 Millimetern eine Aussparung ein, in der das Uhrwerkgehäuse versinkt. Bohren Sie so tief, dass an der Mittenbohrung nur noch 8 bis 10 Millimeter Holz stehen bleiben. Kontrollieren Sie die Resttiefe mit einem Tiefenmaß, ein Durchbruch ist nicht mehr zu reparieren.
Material und Kosten
- Baumscheibe: Durchmesser 25 bis 35 Zentimeter, Dicke 20 bis 40 Millimeter. Fertig getrocknet kostet sie je nach Größe etwa 10 bis 30 Euro, aus dem eigenen Garten nichts, dafür Jahre Wartezeit.
- Quarzeinbauwerk: 6 bis 15 Euro, mit Zeigersatz. Achten Sie auf schleichende Sekunde, wenn die Uhr im Schlafzimmer hängen soll.
- Forstnerbohrer: 8 Millimeter für die Welle, 40 bis 45 Millimeter für die rückseitige Aussenkung, zusammen etwa 12 bis 25 Euro.
- Schleifpapier: Körnungen 80, 120 und 180, etwa 4 bis 8 Euro.
- Hartwachsöl oder Klarlack: 100 Milliliter reichen für mehrere Scheiben, 8 bis 15 Euro.
- Aufhängung: Schlüssellochbeschlag oder Zackenaufhänger, 2 bis 5 Euro. Eine Scheibe von 30 Zentimetern Durchmesser und 3 Zentimetern Dicke wiegt je nach Holzart etwa 1,5 bis 2,5 Kilogramm, ein einfacher Nagel im Vollmauerwerk trägt das.
Wie bauen Sie die Uhr Schritt für Schritt?
- Feuchte prüfen. Messen Sie mit einem Holzfeuchtemessgerät an mehreren Stellen. Über 15 Prozent ist die Scheibe für den Innenraum zu feucht, dann warten Sie weiter. Ohne Messgerät hilft die Waage: Wiegen Sie die Scheibe wöchentlich, erst wenn das Gewicht über drei Wochen konstant bleibt, ist sie ausgetrocknet.
- Rinde entscheiden. Lose Rinde vollständig abziehen. Halb abgeplatzte Rinde sieht nach zwei Jahren an der Wand nicht besser aus, sondern schlechter.
- Flächen planschleifen. Mit Körnung 80 beginnen, bis die Schnittriefen der Kettensäge verschwunden sind, dann 120, dann 180. Immer in Faserrichtung, nie quer.
- Mitte anzeichnen. Zwei Sehnen auf der Scheibe ziehen, jeweils die Mittelsenkrechte konstruieren, der Schnittpunkt ist der geometrische Mittelpunkt. Bei unrunden Scheiben zählt die optische Mitte mehr als die geometrische.
- Rückseite aussenken. Forstnerbohrer 40 bis 45 Millimeter in die Bohrmaschine, Scheibe fest einspannen und so tief senken, dass am Mittelpunkt noch 8 bis 10 Millimeter Holz stehen. Tiefe mehrfach kontrollieren.
- Welle bohren. Von der Vorderseite mit 8 Millimetern in die Aussenkung durchbohren. Legen Sie ein Opferholz unter, sonst reißt die Bohrung auf der Austrittsseite aus.
- Oberfläche behandeln. Hartwachsöl dünn auftragen, 15 Minuten einziehen lassen, Überschuss abnehmen, 12 Stunden trocknen, zweiten Auftrag. Die Behandlung bremst den Feuchteaustausch und damit das weitere Arbeiten des Holzes.
- Stundenmarken setzen. Zwölf Punkte im Winkelabstand von 30 Grad markieren. Ein Blatt Papier mit gedrucktem Zifferblatt als Schablone auflegen ist genauer als Augenmaß. Marken einbrennen, aufmalen oder Metallziffern aufkleben.
- Uhrwerk montieren. Gummischeibe, Werk, Metallscheibe, Mutter handfest anziehen. Nicht mit der Zange nachziehen, das Gewinde ist Kunststoff.
- Zeiger aufsetzen. Stundenzeiger aufstecken, Minutenzeiger aufschrauben, Sekundenzeiger zuletzt aufdrücken. Alle Zeiger auf zwölf Uhr stellen und prüfen, dass sie sich in keiner Stellung berühren.
- Aufhängung montieren. Schlüssellochbeschlag mittig oben einlassen, sodass die Uhr plan an der Wand liegt. Testen Sie den Sitz vorher an einer Musterleiste.
- Nachkontrolle nach vier Wochen. Prüfen Sie die Mutter am Uhrwerk. Holz arbeitet nach, die Verschraubung lockert sich häufig einmal und sitzt danach dauerhaft.
Achtung, frisches Holz. Eine Scheibe direkt vom Stamm ist keine Grundlage für eine Uhr. Sie schwindet im Durchmesser um mehrere Millimeter, die Mittenbohrung wird oval, und das Uhrwerk sitzt schief. Wenn Sie ungeduldig sind, bauen Sie die Uhr zweistufig: Scheibe grob zuschneiden, trocknen lassen, erst danach bohren und montieren.
Wie haltbar ist eine Baumscheibenuhr?
Das Uhrwerk hält bei normaler Nutzung viele Jahre und kostet im Ersatzfall unter 15 Euro. Die Scheibe selbst ist im Innenraum praktisch unbegrenzt haltbar, solange sie durchgetrocknet und geölt ist. Was Sie erwarten müssen, ist Bewegung: In der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte in Wohnräumen oft unter 35 Prozent, die Scheibe schwindet dann weiter und ein vorhandener Riss öffnet sich sichtbar. Im Sommer schließt er sich teilweise wieder. Dieses jahreszeitliche Spiel ist normal und kein Materialfehler.
Ungeeignet ist die Uhr für Bad und Küche direkt über dem Herd, weil dort die Feuchteschwankungen zu groß sind. Draußen unter dem Vordach hält eine geölte Scheibe etwa zwei bis drei Jahre, bevor sie vergraut und aufreißt. Wer mit Holzscheiben weiterarbeiten möchte, findet im Beitrag zum Gästebuch aus Holzscheiben die gleichen Trocknungsfragen in anderer Anwendung. Zum Aufhängen an schwierigen Wänden, etwa Rigips oder Hochlochziegel, hilft der Artikel zum Anbringen von Wanduhren und Thermometern, und kleinere Blessuren an der Oberfläche behandeln Sie nach den Hinweisen zur Reparatur von Holzmöbeln. Notieren Sie sich Holzart, Scheibendicke und die verwendete Gewindelänge auf der Rückseite, dann finden Sie beim Ersatz des Uhrwerks sofort das passende Teil.