Hohe Regale lösen ein Platzproblem und schaffen zwei neue. Das erste ist die Standsicherheit: Je schmaler der Fuß im Verhältnis zur Höhe, desto weniger braucht es, um das Ganze zum Kippen zu bringen. Das zweite ist der Zugriff. Fächer über Kopfhöhe werden erfahrungsgemäß einmal eingeräumt und dann fünf Jahre nicht mehr angefasst. Beides lässt sich planen, wenn man vor dem Kauf drei Zahlen kennt: Höhe, Tiefe und die Last, die tatsächlich hineinsoll.
Ab wann muss ein hohes Regal an die Wand?
Die belastbarste Kennzahl ist das Verhältnis von Höhe zu Tiefe. Liegt es über 5 zu 1, ist eine Sicherung gegen Kippen vorgeschrieben, entweder als Wandverankerung oder als Verankerung im Boden. Diese Regel stammt aus der Lagertechnik und lässt sich unverändert auf den Haushalt übertragen, weil die Physik dieselbe bleibt.
Rechnen Sie das für Ihr Regal aus, bevor Sie es kaufen. Ein 2 Meter hohes Steckregal mit 30 Zentimetern Tiefe kommt auf 6,7 zu 1 und ist eindeutig sicherungspflichtig. Ein 1,80 Meter hohes Regal mit 50 Zentimetern Tiefe liegt bei 3,6 zu 1 und steht rechnerisch stabil, solange es gleichmäßig beladen ist. Genau diese Bedingung ist im Alltag aber selten erfüllt.
| Regalhöhe | Regaltiefe | Verhältnis | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 180 cm | 60 cm | 3,0 zu 1 | rechnerisch standsicher, Sicherung dennoch empfohlen |
| 180 cm | 30 cm | 6,0 zu 1 | Verankerung erforderlich |
| 200 cm | 40 cm | 5,0 zu 1 | Grenzwert, Verankerung setzen |
| 200 cm | 30 cm | 6,7 zu 1 | Verankerung erforderlich |
| 250 cm | 50 cm | 5,0 zu 1 | Grenzwert, Verankerung setzen |
| 250 cm | 30 cm | 8,3 zu 1 | Verankerung zwingend, mehrere Punkte |
In der Praxis gilt die Kippsicherung als Pflicht bei allen Regalen ab etwa 1,20 Metern Höhe. In Haushalten mit Kindern gibt es dazu keine Diskussion. Ein Kind, das an einem Fachboden zieht oder in ein Regal klettert, erzeugt genau die einseitige Last, gegen die kein Eigengewicht mehr hilft.
Der gefährlichste Zustand ist das halb leere Regal. Ein Regal kippt nicht, wenn es gleichmäßig voll ist, sondern wenn die oberen Fächer beladen sind und die unteren leer stehen. Der Schwerpunkt wandert dann nach oben, und die Kippkante liegt nur noch wenige Zentimeter vor den Füßen. Räumen Sie deshalb immer von unten nach oben ein und lassen Sie das schwerste Material unten.
Wie befestige ich ein Hochregal richtig?
Die Verankerung wirkt gegen Zug, nicht gegen Druck. Sie muss deshalb möglichst weit oben sitzen, üblicherweise am obersten Querträger oder an den Rahmenholmen kurz unter dem Deckfach. Zwei Befestigungspunkte je Regalfeld sind der Mindeststandard, bei breiten Regalen kommt einer je Ständer dazu. Verwendet werden Stahlwinkel oder die vom Hersteller mitgelieferten Kippsicherungen.
- Untergrund bestimmen. Bohren Sie ein Probeloch und beurteilen Sie den Bohrstaub. Grau und körnig heißt Beton, rotbraun heißt Ziegel, sehr hell und weich heißt Porenbeton. Der Dübel richtet sich nach dem Material, nicht nach dem Regal.
- Regal ausrichten. Stellen Sie das leere Regal an die endgültige Position und richten Sie es mit Unterlegplättchen lotrecht aus. Ein Regal, das nach vorne hängt, bleibt auch mit Verankerung ein Problem.
- Abstand zur Wand messen. Sockelleisten und Rohre halten das Regal oft ein bis zwei Zentimeter von der Wand ab. Diesen Spalt überbrücken Sie mit einer Distanzhülse, nicht mit einer schräg gezogenen Schraube.
- Punkte anzeichnen und prüfen. Kontrollieren Sie die Bohrstellen mit einem Leitungssuchgerät. In der Nähe der Decke verlaufen häufig waagerechte Installationszonen.
- Winkel setzen. Schrauben Sie zuerst den wandseitigen Schenkel fest, dann den regalseitigen. So bleibt das Regal beim Anziehen an seiner Position.
- Belastungsprobe machen. Ziehen Sie am oberen Rahmen kräftig nach vorne. Bewegt sich etwas, sitzt die Verankerung nicht.
- Nach vier Wochen nachziehen. Besonders in Porenbeton und frisch verputzten Wänden setzt sich das Material noch etwas.
In Gipskartonwänden greifen Sie möglichst direkt in das Ständerwerk. Metall- und Holzständer stehen üblicherweise im Achsabstand von 62,5 oder 41,25 Zentimetern. Wenn dort kein Ständer sitzt, arbeiten Sie mit Hohlraumdübeln und verteilen die Last auf vier statt zwei Punkte. Für die Auswahl des passenden Dübels lohnt der Blick in den Ratgeber zu der Frage, welcher Dübel für welche Wand passt.
Wie hoch darf das oberste Fach liegen?
Es gibt zwei Höhen, die man auseinanderhalten sollte. Die Greifhöhe ist die Höhe, in die Sie im Stehen ohne Hilfsmittel bequem hineinlangen. Sie liegt für die meisten Erwachsenen bei etwa 1,90 bis 2,00 Metern. Alles darüber ist Archivfläche. Das ist kein Fehler, solange Sie es bewusst planen: Saisonartikel, Reisegepäck und Leergut gehören genau dorthin.
Der Fehler beginnt, wenn Dinge des täglichen Bedarfs über der Greifhöhe landen. Dann steigt jemand auf einen Stuhl, und Stühle sind keine Steighilfen. Für Regale über 2 Metern gehört eine Trittleiter zur Ausstattung. Welche Bauformen sich eignen und wie viel Standhöhe sie bringen, steht im Beitrag über die passende Haushaltsleiter für den Wohnbereich.
- Standhöhe: Eine Leiter ist bis zu einer Standhöhe von 2 Metern dauerhaft als Arbeitsplatz zulässig. Darüber gelten deutliche Einschränkungen.
- Oberste Stufen: Beidseitig besteigbare Stehleitern dürfen nur bis zur drittobersten Stufe bestiegen werden. Die obersten Stufen bieten keinen sicheren Stand.
- Stufengeometrie: Nach DIN EN 131 muss die oberste Standfläche mindestens 60 Millimeter tief sein und der Stufenabstand darf höchstens 300 Millimeter betragen.
- Beide Hände: Wer auf einer Leiter etwas mit beiden Händen aus dem Regal hebt, hat keinen Halt mehr. Schwere Kisten gehören unter die Greifhöhe.
- Standfläche: Leitern brauchen ebenen, rutschfesten Boden. Auf einem Teppichläufer vor dem Regal steht keine Leiter sicher.
Was hält der Fußboden unter einem vollen Hochregal aus?
Wohnungsdecken werden nach DIN EN 1991-1-1 mit den zugehörigen nationalen Festlegungen bemessen. Für Wohnräume liegt die angesetzte Nutzlast in der Größenordnung von 150 bis 200 Kilogramm je Quadratmeter, je nach Kategorie und Lastansatz des Tragwerksplaners. Diese Werte gelten flächig verteilt, nicht punktuell.
Ein Hochregal verteilt aber nicht. Ein 200 Zentimeter hohes Regal mit fünf Böden von 100 mal 40 Zentimetern hat eine Grundfläche von 0,4 Quadratmetern und kann voll beladen mehrere hundert Kilogramm wiegen. Die gesamte Last steht auf vier Füßen mit vielleicht 25 Quadratzentimetern Auflage. Rechnerisch entstehen dort Pressungen, die im Neubau auf Betondecken unkritisch sind, im Altbau auf einer Holzbalkendecke aber Beachtung verdienen.
MerkeStellen Sie schwere Hochregale im Altbau quer zur Balkenrichtung und möglichst nahe an einer tragenden Wand auf, nicht in Feldmitte. Legen Sie unter die Füße eine durchgehende Multiplexplatte, um die Punktlast auf mehrere Balken zu verteilen. Bei Zweifeln an der Decke ist das ein Fall für einen Statiker, nicht für Faustregeln.
Die Balkenrichtung erkennen Sie meist an der Verlegerichtung der Dielen: Dielen liegen quer zu den Balken. Wo Parkett oder Estrich darüberliegt, hilft ein Blick in Kellerdecke oder Dachboden. Für schwere Lasten in Keller und Garage sind ohnehin Kellerregale mit breiter Standfläche die bessere Wahl als hohe, schmale Bauformen.
Welche Bauform eignet sich für welchen Einsatz?
Steckregale aus verzinktem Stahl sind die günstigste Lösung für Keller, Garage und Abstellraum. Sie werden ohne Werkzeug gesteckt, tragen je nach Ausführung 100 bis über 300 Kilogramm pro Boden und lassen sich im Raster verstellen. Ihr Nachteil ist die geringe Steifigkeit gegen Verwindung, solange keine Rückwandkreuze montiert sind. Diese Kreuze sind kein Zubehör, sondern Teil der Konstruktion.
Schraubregale sind steifer und teurer, Systeme mit Winkelprofilen liegen dazwischen. Für Wohnräume dominieren Holzwerkstoffe mit Rückwand aus Hartfaser, die zwar aussteift, aber keine Last aufnimmt. Prüfen Sie dort besonders die Fachbodenlast: Bei Spanplattenböden von 16 bis 19 Millimetern Dicke und 80 Zentimetern Stützweite sind Werte über 30 Kilogramm je Boden selten realistisch.
Zum Schluss ein Maß, das beim Kauf oft untergeht: die Höhe der Zimmerdecke abzüglich Deckenleuchte. Regale mit 220 Zentimetern Höhe passen in Neubauten mit 250 Zentimetern Raumhöhe problemlos, lassen sich aber nur aufstellen, wenn sie im Liegen montiert und dann aufgerichtet werden. Dafür brauchen Sie eine freie Diagonale. Messen Sie diese vor der Bestellung, sonst steht das fertige Regal im falschen Raum.