Ein Holzfenster wird nicht gestrichen, damit es schöner aussieht. Es wird gestrichen, weil der Anstrich die einzige Schicht zwischen Regen und Holz ist. Fällt sie aus, dringt Wasser ein, das Holz quillt, der Flügel klemmt und irgendwann fault der untere Rahmenschenkel. Der Unterschied zwischen einem Anstrich, der acht Jahre hält, und einem, der nach zwei Wintern abblättert, liegt fast nie im Lack. Er liegt in der Vorbereitung.
Lasur oder Decklack: Was gehört auf ein Holzfenster?
Die übliche Frage lautet Lasur oder Lack. Die fachlich richtige Frage lautet: filmbildend oder offenporig. Ein Fenster ist ein maßhaltiges Bauteil. Es muss nach dem Einbau sein Maß behalten, sonst schließt der Flügel nicht mehr. Deshalb kommen dort nur Systeme in Frage, die einen geschlossenen Film bilden und die Feuchteaufnahme bremsen.
| System | Eignung am Fenster | Verhalten im Alter |
|---|---|---|
| Dünnschichtlasur, offenporig | Ungeeignet, gedacht für nicht maßhaltige Teile wie Zäune und Schalungen | Kreidet ab, blättert nicht, Holz arbeitet weiter |
| Dickschichtlasur, Festkörperanteil über 35 Prozent | Geeignet für maßhaltige Bauteile, Holzstruktur bleibt sichtbar | Wird über die Jahre spröde und blättert dann stellenweise ab |
| Deckender Fensterlack | Geeignet, höchster Schutz gegen UV-Strahlung, verdeckt Vorschäden | Reißt bei Belastung ein, darunter arbeitet dann Feuchte weiter |
| Ölbasierte Standölfarbe | Geeignet, vor allem bei Altbau und Denkmalbestand | Kreidet langsam ab, gut abschnittsweise überstreichbar |
Mischen Sie nichts. Eine Dünnschichtlasur auf einem alten Lackfilm hält nicht, weil sie nicht ins Holz eindringen kann. Ein Lack auf einer weichen Ölfarbe reißt, weil die Untergrundschicht sich anders bewegt. Wenn Sie das vorhandene System nicht kennen, ist der Test einfach: Ein Tropfen Nitroverdünner auf einer verdeckten Stelle löst frühere Kunstharzlacke an, auf einer ausgehärteten Ölfarbe passiert deutlich weniger.
Warum platzt der Anstrich ab, statt sich abzunutzen?
Weil ein Film immer von hinten versagt. Solange die Schicht geschlossen ist, sitzt sie fest. Sobald an einer einzigen Stelle Wasser darunter kommt, quillt das Holz genau dort, drückt gegen den Film und sprengt ihn großflächig ab. Die typischen Eintrittspunkte sind immer dieselben.
- Wetterschenkel: Die schräge Leiste am unteren Flügelrand führt das Wasser vom Fenster weg. Sie steht am längsten nass und saugt am stärksten, deshalb reißt der Anstrich hier zuerst.
- Eckverbindungen: An den Zapfenverbindungen der Rahmenecken arbeitet das Holz in zwei Richtungen. Feine Fugen öffnen sich, und in diese Fugen läuft Wasser.
- Kittfalz und Glasanschluss: Alter, geschrumpfter Fensterkitt bildet einen Spalt zwischen Glas und Holz. Der Anstrich muss deshalb 1 bis 2 Millimeter auf das Glas übergreifen.
- Stirnholz: Angeschnittene Faserenden saugen ein Vielfaches der Längsseiten. Wo Sie Stirnholz sehen, brauchen Sie einen zusätzlichen Auftrag.
- Zu hohe Holzfeuchte beim Streichen: Wer nasses Holz beschichtet, schließt das Wasser ein. Es kommt nicht mehr raus und drückt den Film ab.
- Beschlagteile: Rund um Bänder und Schrauben endet der Film mit einer Kante. Diese Kanten sind die Sollbruchstelle jedes Anstrichs.
Die Zahl dazu: In 5 Millimetern Tiefe darf die Holzfeuchte im Außenbereich bei Laubhölzern 12 Prozent und bei Nadelhölzern 15 Prozent nicht überschreiten. Ein einfaches Feuchtemessgerät kostet wenig und erspart Ihnen die Arbeit ein zweites Mal. Streichen Sie nicht bei über 80 Prozent Luftfeuchte, nicht in praller Sonne und nicht, wenn die Nachttemperatur unter etwa 8 Grad Celsius fällt. Wenn der Flügel selbst nicht mehr sauber schließt, ist vor dem Anstrich das Einstellen von Fenstern und Türen die richtige Reihenfolge.
Alte Anstriche können Blei enthalten. Bleiweiß und Bleisulfat waren in Anstrichfarben lange üblich. In Innenanstrichen wurde Blei früh eingeschränkt, in Außenlacken war es in Westdeutschland bis in die 1980er Jahre verbreitet, in der DDR ebenfalls noch in diesem Zeitraum. Ein vollständiges Verbot für Beschichtungen kam erst Ende der 1980er Jahre, Ausnahmen bestehen bis heute für Kunstwerke und Denkmalpflege. Ein exaktes Stichjahr gibt es damit nicht. Rechnen Sie bei Anstrichen aus der Zeit vor etwa 1990 mit Blei. Trockenes Abschleifen erzeugt bleihaltigen Staub, der Blut, Nerven und Nieren schädigt und für Schwangere und Kinder besonders gefährlich ist. Klären Sie den Verdacht vor dem ersten Schliff mit einem Bleitest, und lassen Sie großflächige Entfernung von einem Fachbetrieb mit Einhausung und Absaugung machen. Abbeizen und nasses Schleifen sind gegenüber trockenem Schleifen die klar besseren Verfahren.
Wie bereiten Sie das Fenster richtig vor?
- Zustand prüfen. Mit einem Schraubendreher in den unteren Rahmenschenkel und in die Ecken stechen. Wo das Werkzeug weich eindringt, ist das Holz morsch. Dann hilft kein Anstrich, sondern nur eine Ausbesserung, wie sie beim Reparieren beschädigter Fensterrahmen beschrieben ist.
- Beschläge abnehmen. Griffe, Bänder soweit möglich und Verschlussteile ausbauen und beschriften. Übermalte Beschläge lassen sich später nicht mehr sauber justieren.
- Lose Schichten entfernen. Alles, was sich mit dem Spachtel abheben lässt, muss weg. Intakte, fest haftende Altanstriche dürfen bleiben und werden nur angeschliffen.
- Anschleifen. Der Untergrund wird matt geschliffen, damit der neue Film mechanisch greift. Für den Zwischenschliff auf ausgehärtetem Lack ist Körnung 220 bis 240 üblich, für das Anschleifen von Altanstrichen arbeiten viele mit 180 bis 220. Immer in Faserrichtung.
- Staub entfernen. Absaugen, dann mit einem leicht angefeuchteten Tuch nachwischen und vollständig abtrocknen lassen. Schleifstaub im Film ist die häufigste Ursache für eine raue Oberfläche.
- Schadstellen ausbessern. Kleine Fehlstellen mit Holzspachtel für den Außenbereich füllen, aushärten lassen und plan schleifen. Große Fehlstellen keilt man aus, statt sie zu spachteln.
- Grundieren. Blankes Holz braucht eine Grundierung, bei bewitterten Fenstern üblicherweise mit Bläueschutz. Ohne Grundierung saugt das Holz den Decklack ungleichmäßig auf.
- Glas abkleben. Malerkrepp so setzen, dass der Anstrich rund 1 bis 2 Millimeter auf die Scheibe übergreift. Diese Überlappung dichtet den Glasanschluss ab.
- Erster Anstrich. Dünn und gleichmäßig auftragen, entlang der Maserung, von den waagerechten Teilen aus. Stark saugende Bereiche wie Wetterschenkel und Stirnholz zweimal nass in nass streichen.
- Zwischenschliff und zweiter Anstrich. Nach vollständiger Durchhärtung leicht anschleifen, entstauben und den zweiten Auftrag setzen. Auf blank geschliffenem Holz sind mindestens zwei Anstriche Pflicht, drei sind auf der Wetterseite die sicherere Wahl.
- Krepp früh ziehen. Das Klebeband abziehen, solange der Lack noch nicht durchgehärtet ist. Sonst reißt der Film an der Kante ein.
- Beschläge erst später montieren. Halten Sie die Durchhärtungszeit des Herstellers ein, nicht nur die Grifffestigkeit. Ein zu früh geschlossener Flügel klebt am Rahmen fest.
Trockenzeiten hängen vom Produkt ab und stehen auf dem Gebinde. Verlassen Sie sich nicht auf eine allgemeine Faustregel, sondern auf das technische Merkblatt, und rechnen Sie bei kühlem oder feuchtem Wetter mit deutlich längeren Zeiten als angegeben.
Was macht den Wetterschenkel zur kritischen Stelle?
Der Wetterschenkel ist die schräg abfallende Leiste am unteren Rand des Fensterflügels. Sie leitet Regenwasser nach außen ab, bevor es in die Falz zwischen Flügel und Rahmen läuft. An dieser Leiste sammelt sich das Wasser des gesamten Flügels. Sie ist die am stärksten belastete Stelle des ganzen Fensters.
Prüfen Sie deshalb drei Dinge: Ist die Tropfkante frei und unverstopft? Ist die Fuge zwischen Wetterschenkel und Flügel geschlossen? Hat der Anstrich dort Risse? Eine gerissene Fuge dichten Sie vor dem Anstrich mit einem überstreichbaren, dauerelastischen Dichtstoff, nicht mit Silikon. Silikon lässt sich nicht überstreichen, und ein Anstrich darauf blättert innerhalb einer Saison ab.
MerkeStreichen Sie die Innenseite mit einem anderen Aufbau als die Außenseite. Innen entscheidet die Optik, außen die Bewitterung. Wer außen spart, muss den ganzen Flügel früher überarbeiten. Wer auch die Fensterläden pflegt, verlängert die Standzeit des Fensteranstrichs zusätzlich, weil geschlossene Läden Schlagregen und UV-Strahlung abhalten.
Wie oft muss ein Holzfenster neu gestrichen werden?
Das hängt an der Himmelsrichtung, an der Dachüberstandsbreite und am System. Für stark bewitterte Fenster wird ein Renovierungsanstrich etwa alle fünf Jahre empfohlen. Nach Norden ausgerichtete oder durch einen Dachüberstand geschützte Fenster kommen erheblich länger aus. Wetterseiten mit Schlagregen können auch früher dran sein.
Der bessere Maßstab ist der Zustand, nicht der Kalender. Kontrollieren Sie einmal im Jahr, am besten im Frühjahr, ob der Film irgendwo matt, rissig oder abgehoben ist. Ein Renovierungsanstrich auf intaktem Untergrund ist eine Arbeit von wenigen Stunden pro Fenster. Ein durchgefaulter Rahmenschenkel ist eine Tischlerarbeit. Der Abstand zwischen beiden Zuständen beträgt meist zwei bis drei feuchte Winter.
Wann lohnt sich das Streichen nicht mehr?
Wenn der untere Rahmenschenkel auf mehr als etwa einem Drittel seiner Länge weich ist, wenn die Eckverbindungen sich mit der Hand bewegen lassen oder wenn der Kittfalz vollständig ausgebrochen ist. In diesen Fällen streichen Sie über einen Schaden, statt ihn zu beheben. Auch bei einfach verglasten Fenstern mit lückenhafter Substanz stellt sich die Frage anders: Der Anstrich rettet die Optik, aber nicht den Wärmeschutz.
Denkmalgeschützte Fenster sind ein eigener Fall. Dort ist oft das ursprüngliche Anstrichsystem vorgeschrieben, und die Materialwahl liegt nicht bei Ihnen. Sprechen Sie in diesem Fall vor dem ersten Schliff mit der zuständigen Denkmalbehörde, weil auch das Entfernen des Altanstrichs genehmigungspflichtig sein kann.