Ein Fensterrahmen wird selten insgesamt schadhaft. Kaputt geht fast immer eine bestimmte Stelle, und welche das ist, hängt am Material. Bei Holz ist es der untere Rahmenschenkel, bei Kunststoff die Oberfläche und die Eckverbindung, bei Aluminium die Beschichtung. Wer das Material zuerst bestimmt, weiß danach, ob es überhaupt eine Reparatur gibt.
Welches Material haben Sie vor sich?
Das erkennen Sie an drei Merkmalen: an der Ecke, an der Oberfläche und am Klang. Kunststofffenster haben eine sichtbare, im Winkel von 45 Grad verlaufende Schweißnaht an den Rahmenecken. Holzfenster haben dort eine Zapfen- oder Dübelverbindung mit sichtbarer Fuge. Aluminiumrahmen sind auffällig schmal und klingen beim Klopfen hell und metallisch.
| Material | Typischer Schaden | Selbst reparierbar | Grenze |
|---|---|---|---|
| Holz | Morscher unterer Rahmenschenkel, offene Eckverbindung, abgeplatzter Anstrich | Ja, in weitem Umfang | Wenn tragende Querschnitte fehlen |
| Kunststoff, weiß | Kratzer, Vergilben, gerissene Schweißnaht | Nur Kratzer und Verschmutzung | Jeder Riss im Profil oder an der Ecke |
| Kunststoff, foliert | Abhebende oder verblasste Dekorfolie | Kaum, Nachfolieren ist Fachbetriebsarbeit | Sobald die Folie großflächig löst |
| Aluminium, pulverbeschichtet | Kratzer, Abplatzer, Korrosion an Schnittkanten | Ja, mit Reparaturlack | Bei Lochfraß und flächiger Korrosion |
| Holz-Aluminium | Holz innen, Alu-Schale außen, Feuchte hinter der Schale | Bedingt, Schale muss demontiert werden | Sobald der Holzkern betroffen ist |
Wo dringt Wasser in einen Holzrahmen ein?
Immer an denselben vier Stellen. Am Wetterschenkel, weil dort das gesamte Wasser des Flügels abläuft. An den Eckverbindungen, weil das Holz dort in zwei Richtungen arbeitet und feine Fugen aufreißt. Am Kittfalz, weil geschrumpfter Kitt einen Spalt zum Glas hinterlässt. Und am Stirnholz an den Schenkelenden, das ein Vielfaches der Längsseiten saugt.
Der Schaden wandert dann nach unten. Deshalb ist der untere Blend- und Flügelrahmenschenkel bei fast jedem alten Holzfenster die erste Stelle, die weich wird. Prüfen Sie das mit einem schmalen Schraubendreher: Stechen Sie mit leichtem Druck in das Holz. Wo das Werkzeug ohne Widerstand mehrere Millimeter eindringt, ist die Substanz zerstört. Machen Sie diesen Test an mehreren Punkten und markieren Sie die Grenze des weichen Bereichs mit Bleistift. Erst danach entscheiden Sie über die Methode.
Wie reparieren Sie eine morsche Stelle im Holz?
- Großzügig ausräumen. Das morsche Holz mit Stechbeitel, Multitool oder Fräser entfernen und dabei etwa 2 Zentimeter über den sichtbaren Schaden hinaus bis ins gesunde Holz gehen. Lockere Fasern abschleifen.
- Form vorbereiten. Rechteckige oder keilförmige Ausnehmungen mit ebenen Flanken herstellen. Ausgefranste Löcher lassen sich weder ausspänen noch sauber füllen.
- Trocknen lassen. Das Restholz muss vor jeder Füllung durchtrocknen. Je nach Jahreszeit dauert das mehrere Tage. Messen Sie die Holzfeuchte nach, statt zu schätzen.
- Methode wählen. Größere Fehlstellen bekommen ein eingeleimtes Hartholzstück mit gleicher Faserrichtung. Kleinere und unregelmäßige Bereiche werden mit einer Reparaturmasse auf Epoxidharzbasis oder mit Holzersatzmasse für den Außenbereich gefüllt.
- Grundieren, wo nötig. Bei Epoxidsystemen wird das umgebende Holz zuerst mit einem dünnflüssigen Harz gefestigt. Halten Sie die Wartezeit des Herstellers zwischen Festiger und Spachtel ein.
- Luftfrei einbringen. Die Masse mit dem Spachtel fest andrücken, damit keine Lufteinschlüsse bleiben, und die Rahmenform leicht überhöht nachmodellieren.
- Aushärten lassen. Die Zeitangabe steht auf dem Gebinde und liegt bei Holzersatzmassen häufig im Bereich weniger Stunden. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich das erheblich.
- In Form schleifen. Mit Schleifklotz und Körnung 120, danach 180 bis 240, bis die Kontur mit dem Rahmenprofil fluchtet. Kanten leicht brechen, sonst reißt der spätere Anstrich dort auf.
- Beschichten. Bläueschutzgrundierung, danach zwei Aufträge eines filmbildenden Systems. Wie der Aufbau im Detail aussieht, steht in der Anleitung zum richtigen Streichen von Holzfenstern.
- Anschlüsse schließen. Kittfalz und Fugen mit einem überstreichbaren, dauerelastischen Dichtstoff nacharbeiten. Silikon eignet sich hier nicht, weil sich darauf kein Anstrich hält.
Nicht jede weiche Stelle ist ein Fall für Spachtelmasse. Wenn der untere Rahmenschenkel auf mehr als etwa einem Drittel seiner Länge durchgefault ist, wenn die Eckverbindung sich mit der Hand bewegen lässt oder wenn Sie den Schraubendreher an mehreren Stellen bis zum Anschlag einstechen können, fehlt tragender Querschnitt. Ein gefüllter Hohlraum trägt keine Last und hält kein Beschlagteil. In diesem Fall wird der Schenkel angeschäftet oder ausgetauscht, und das ist Tischlerarbeit. Ein Fensterflügel, der aus der Verbindung geht, kann herausfallen, und in Obergeschossen ist das ein Absturzrisiko für Personen unterhalb.
Was geht bei einem Kunststoffrahmen und was nicht?
Deutlich weniger, als die Werbung für Reparatursets nahelegt. PVC-Profile sind hohl, mehrkammrig und an den Ecken verschweißt. Diese Schweißnaht ist die tragende Verbindung des Rahmens. Sie wird werkseitig unter Hitze und Druck hergestellt und lässt sich mit keinem Klebstoff ersetzen.
- Feine Kratzer: Lassen sich mit einer Kunststoffpolitur herausarbeiten. Arbeiten Sie mit wenig Druck und prüfen Sie zuerst an einer verdeckten Stelle, ob die Politur den Glanzgrad verändert.
- Tiefe Kratzer und Kerben: Brauchen ein Reparaturset mit Füllmasse und passendem Farbton. Das Ergebnis bleibt bei genauem Hinsehen sichtbar.
- Verschmutzung und Grauschleier: Warmes Wasser mit mildem Spülmittel und ein weiches Tuch reichen in den meisten Fällen. Für hartnäckige Fälle gibt es Spezialreiniger für Kunststofffenster.
- Echtes Vergilben: Ist Alterung des Materials durch UV-Strahlung und keine Ablagerung. Kein Reiniger stellt den ursprünglichen Weißton wieder her. Hausmittel wie Zitronensäure oder Natron helfen gegen Schmutzfilme, nicht gegen vergilbtes PVC.
- Risse im Profil: Sind nicht reparabel. Sie öffnen den Weg in die Hohlkammern, und über diese Kammern läuft Wasser in den Anschluss.
- Gelöste Dekorfolie: Löst sich meist von der Wetterseite her. Nachfolieren ist möglich, aber Fachbetriebsarbeit, weil der Untergrund vorbereitet werden muss.
Was Sie bei Kunststoff auf keinen Fall verwenden sollten: Aceton, Waschbenzin, Spiritus, Ammoniak, chlorhaltige Reiniger und Scheuermittel. Diese Mittel greifen die Oberfläche an oder mattieren sie dauerhaft. Ein einmal mattierter Rahmen nimmt danach schneller Schmutz auf, weil die glatte Oberfläche fehlt.
MerkePrüfen Sie bei jedem Rahmenschaden auch die Entwässerungsöffnungen im unteren Blendrahmen. Diese Schlitze führen Kondens- und Regenwasser aus dem Falz nach außen. Sind sie mit Staub, Insekten oder Farbe verstopft, steht das Wasser im Rahmen und arbeitet von innen. Reinigen Sie die Öffnungen mit einem Kunststoffstäbchen, nicht mit einem Bohrer. Prüfen Sie bei der Gelegenheit auch, ob die Fensterdichtung noch dicht ist, weil Wasser im Falz und undichte Dichtungen zusammengehören.
Was ist bei Aluminiumrahmen zu beachten?
Aluminium selbst rostet nicht, aber die Beschichtung ist verletzlich. Pulverbeschichtete Profile haben eine eingebrannte Schicht, die Kratzer schlecht verzeiht. An verletzten Stellen kann sich Korrosion unter der Beschichtung ausbreiten und die Schicht flächig unterwandern. Eloxierte Oberflächen sind widerstandsfähiger, lassen sich aber kaum nachbessern, weil die Farbe im Material sitzt und nicht darauf.
Praktisch heißt das: Kleine Abplatzer schleifen Sie vorsichtig an, entfetten sie und tupfen Reparaturlack im passenden RAL-Ton auf. Größere Flächen lassen sich mit einem geeigneten Zweikomponentensystem überarbeiten, das Ergebnis unterscheidet sich aber im Glanzgrad von der Pulverbeschichtung. Kritisch sind Kontaktstellen zu anderen Metallen, etwa verzinkten Schrauben oder Stahlteilen, weil dort Kontaktkorrosion entsteht. Verwenden Sie deshalb nur Befestigungsmittel, die zum Rahmenmaterial passen.
Wann lohnt sich die Rahmenreparatur nicht mehr?
Bei Kunststofffenstern immer dann, wenn das Profil selbst gerissen ist oder eine Eckverbindung aufgegangen ist. Bei Holzfenstern, wenn tragende Querschnitte fehlen oder wenn sich der Flügel so verzogen hat, dass er trotz Beschlagjustage nicht mehr schließt. Bei Aluminium, wenn Lochfraß sichtbar ist. Und materialunabhängig immer dann, wenn die Verglasung ohnehin ersetzt werden müsste, weil dann die Kosten für die Rahmenreparatur in einem neuen Fenster besser aufgehoben sind.
Zwei Dinge lohnen sich trotzdem fast immer, auch bei alten Fenstern: die Entwässerung freizulegen und die Anschlussfuge zum Mauerwerk zu prüfen. Beides kostet wenig und verhindert genau die Feuchteschäden, die den Rahmen zerstören. Wenn Sie zusätzlich Rollläden an den Fenstern anbringen oder vorhandene Läden wieder in Betrieb nehmen, sinkt die direkte Schlagregenbelastung auf den Rahmen spürbar. Kontrollieren Sie die Entwässerungsöffnungen mindestens einmal jährlich, am besten im Herbst nach dem Laubfall.