Jede Wohnung hat sie: die 62 Zentimeter breite Lücke neben dem Kamin, den Schacht neben der Tür, die Ecke zwischen Fensterlaibung und Schrank. Ein Standardregal passt dort nie, und wenn doch, bleiben links und rechts unbrauchbare Streifen. Ein Nischenregal löst das, weil es auf die tatsächlich vorhandenen Maße gebaut wird. Der Aufwand liegt nicht im Bauen, sondern im Messen.
Warum reicht ein einziges Maß nicht?
Wände sind nicht parallel. Das ist im Neubau eine Frage von wenigen Millimetern, im Altbau von mehreren Zentimetern. Putzstärken schwanken, Mauerwerk ist gesetzt, Fußböden haben Gefälle, und in Fachwerkhäusern kommt noch die Bewegung des Holzes dazu. Wer eine Nische einmal in der Mitte misst und danach zuschneidet, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Brett, das oben klemmt und unten wackelt.
Die Regel aus dem Möbelbau lautet deshalb: an drei Punkten messen und mit dem kleinsten Maß arbeiten. Bei einer senkrechten Nische sind das oben, mittig und unten. Bei der Tiefe messen Sie vorn, mittig und hinten. Notieren Sie alle Werte, nicht nur den kleinsten, denn die Differenz sagt Ihnen, wie stark die Nische aus dem Lot läuft und ob Sie mit Abdeckleisten arbeiten müssen.
| Messpunkt | Was Sie messen | Warum |
|---|---|---|
| Breite oben, mittig, unten | lichtes Maß zwischen den Wänden | zeigt, ob die Laibungen parallel laufen |
| Tiefe vorn, mittig, hinten | Abstand Rückwand bis Vorderkante | Putzaufbau und Sockelleiste verfälschen die Tiefe |
| Höhe links, mittig, rechts | Boden bis Decke oder Sturz | Fußbodengefälle wird sonst erst beim Einbau sichtbar |
| Diagonalen | beide Diagonalen der Nischenöffnung | gleich lang heißt rechtwinklig, ungleich heißt schief |
| Winkel unten links und rechts | mit Schmiege abgenommen | Grundlage für die Schablone |
MerkeZiehen Sie vom kleinsten gemessenen Maß 2 bis 3 Millimeter ab. Ein exakt auf Nennmaß geschnittener Boden lässt sich nicht mehr einschieben, ohne dass Sie ihn verkanten und die Kante oder den Putz beschädigen. Die verbleibende Fuge verschwindet unter einer schmalen Abdeckleiste oder wird bewusst als schmale Schattenfuge stehen gelassen.
Wie gehen Sie mit schiefen Altbauwänden um?
Wenn die Diagonalen unterschiedlich lang sind, ist die Nische kein Rechteck. Dann hilft kein Nachmessen mehr, sondern nur noch das Abnehmen der tatsächlichen Winkel. Dafür gibt es zwei Werkzeuge: die Schmiege, eine verstellbare Winkellehre, und den Karton.
Die Schmiege legen Sie in die Ecke, arretieren den Winkel und übertragen ihn auf das Werkstück oder auf einen Winkelmesser. Für komplizierte Fälle mit rundem Putzübergang oder abgeschrägter Laibung ist die Kartonschablone die schnellere Lösung: Sie schneiden ein Stück Karton grob auf Größe, schieben es in die Nische, passen die Kanten mit dem Cuttermesser Schritt für Schritt an, bis der Karton spannungsfrei sitzt, und übertragen die Kontur dann auf das Holz. Diese Methode verzeiht Fehler, weil Karton billig ist.
Ein dritter Weg ist die Abkopplung: Sie bauen das Regal bewusst rechtwinklig und kleiner als die Nische und schließen die entstehende Fuge mit einer Deckleiste, die Sie an die Wandkontur anpassen. Das ist die Methode, die auch Tischler wählen, wenn die Wand zu krumm für ein eingepasstes Möbel ist. Als Fugenbreite haben sich rund drei Zentimeter an den Seiten und oben bewährt, damit die Leiste eine Auflage hat.
Welche Materialstärke braucht ein Regalboden?
Die Stärke ergibt sich aus der Stützweite, also aus der freien Spannweite zwischen den Auflagepunkten, und aus dem Material. Für Multiplex gibt es eine brauchbare Faustregel: Stützweite in Millimetern geteilt durch 30 ergibt die ungefähre Mindeststärke. Bei 800 Millimetern Stützweite sind das rund 27 Millimeter.
| Stützweite | Empfohlenes Material | Stärke | Hinweis |
|---|---|---|---|
| bis 800 Millimeter | Spanplatte oder Multiplex | 18 bis 22 Millimeter | reicht für Bücher, Geschirr, Büromaterial |
| 800 bis 1.000 Millimeter | Multiplex | ab 22 Millimeter | alternativ Mittelstütze einplanen |
| ab 1.000 Millimeter | Multiplex oder Leimholz | 25 Millimeter und mehr | 18 Millimeter Spanplatte biegt hier sichtbar durch |
| beliebig, geringe Last | MDF | nicht empfohlen | geringste Biegesteifigkeit der gängigen Plattenwerkstoffe |
Die Materialunterschiede sind bei gleicher Stärke erheblich. Multiplex aus Birke trägt deutlich mehr als OSB, OSB mehr als Spanplatte, und MDF liegt am unteren Ende. Eine 18 Millimeter starke Spanplatte über 1.000 Millimeter Stützweite biegt sich unter voller Bücherlast messbar durch, und nach einem Jahr ist der Durchhang sichtbar und in der Regel bleibend. Rechnen Sie deshalb nicht mit der Bruchlast, sondern mit der Durchbiegung. Ein Boden, der nicht bricht, aber hängt, ist trotzdem ein Fehlkauf.
Wenn die Nische breiter als einen Meter ist, sind zwei Wege sinnvoll: eine senkrechte Mittelstütze einbauen, die die Stützweite halbiert, oder auf 25 Millimeter und mehr gehen. Die Mittelstütze ist meist die bessere Lösung, weil sie zusätzlich Stauraum gliedert und die Konstruktion aussteift. Grundlagen zur Befestigung an der Wand erklärt der Beitrag Wandregale anbringen Schritt für Schritt.
Wie werden die Böden in der Nische befestigt?
Vier Verfahren sind üblich, und sie unterscheiden sich vor allem darin, wie viel man von der Befestigung sieht.
- Auflageleisten: waagerechte Holzleisten oder Metallwinkel an den Seitenwänden, der Boden liegt auf. Die tragfähigste und einfachste Variante. Sichtbar, es sei denn, Sie fräsen an der Unterseite des Bretts eine Nut ein, die über die Leiste greift.
- Tablarträger: kleine Metallträger, die in die Seitenwand gedübelt und in korrespondierende Bohrungen oder Nuten an der Bodenunterseite greifen. Nahezu unsichtbar, tragen aber weniger als eine durchgehende Leiste.
- Seitliche Nuten: Leisten an den Laibungen, in die der Boden eingeschoben wird. Der Boden wird dabei 2 bis 3 Millimeter kleiner als das gemessene lichte Maß zugeschnitten.
- Freistehender Korpus: ein komplett gebautes Regal, das in die Nische gestellt und oben gegen Kippen gesichert wird. Der einzige Weg, wenn die Wände nicht dübelbar sind.
- Kippsicherung: Jeder eingestellte Korpus, der höher ist als das Fünffache seiner Tiefe, gehört oben an die Wand geschraubt. In Haushalten mit Kleinkindern gilt das unabhängig von der Höhe.
Schritt für Schritt zum eingepassten Regal
- Nische aufnehmen. Breite, Tiefe und Höhe an je drei Punkten messen, Diagonalen prüfen, alle Werte notieren. Kleinstes Maß markieren.
- Untergrund klären. Klopfprobe und Probebohrung an einer unauffälligen Stelle. Vollziegel, Hochlochziegel, Beton, Porenbeton und Gipskarton brauchen unterschiedliche Dübel, siehe die Übersicht welchen Dübel für welche Wand.
- Leitungen suchen. Mit dem Leitungssucher prüfen, besonders senkrecht über und neben Steckdosen und Schaltern sowie waagerecht unter der Decke. Nischen neben Türen enthalten häufig Leerrohre.
- Aufteilung planen. Fachhöhen an dem ausrichten, was hinein soll: A4-Ordner rund 32 Zentimeter, Taschenbücher rund 20 Zentimeter, Bildbände rund 35 Zentimeter, jeweils plus 3 Zentimeter Griffraum.
- Stärke bestimmen. Stützweite messen und durch 30 teilen, das Ergebnis auf die nächste erhältliche Plattenstärke aufrunden. Bei Spanplatte eine Stufe stärker wählen als bei Multiplex.
- Schablone bauen. Bei schiefen Wänden Karton einpassen, Kontur übertragen. Erst wenn die Schablone spannungsfrei sitzt, wird gesägt.
- Zuschneiden mit Abzug. 2 bis 3 Millimeter unter dem kleinsten Maß bleiben. Kanten anschleifen und bei sichtbaren Schnittkanten Umleimer aufbügeln.
- Auflagen montieren. Leisten oder Träger mit der Wasserwaage anzeichnen, nicht vom Fußboden aus messen. Bei ungleichen Höhen links und rechts richtet sich das Regal nach der Waagerechten, nicht nach dem Boden.
- Böden einsetzen und sichern. Probeweise einlegen, Sitz prüfen, dann verschrauben oder verleimen. Fugen mit schmalen Deckleisten schließen.
- Belasten und nachprüfen. Nach einer Woche unter Last die Böden auf Durchbiegung kontrollieren. Ein sichtbar hängender Boden bekommt eine Mittelstütze oder wird gegen eine stärkere Platte getauscht.
Bohren Sie nicht blind in eine Nische neben einer Tür oder einem Fenster. Dort verlaufen häufig Leerrohre zum Schalter, und in Außenwänden liegen manchmal Ringanker oder Fensterbefestigungen im Weg. Ein Leitungssucher kostet wenig, ein durchbohrtes Kabel bedeutet Elektrofachbetrieb und aufgestemmten Putz. Arbeiten an der festen 230-Volt-Installation sind ohnehin keine Heimwerkerarbeit.
Welche Fehler passieren am häufigsten?
Der erste Fehler ist das Messen mit dem Zollstock statt mit dem Bandmaß oder Lasermessgerät. Ein Zollstock hat Spiel in den Gelenken, und über 80 Zentimeter summiert sich das auf mehrere Millimeter. Der zweite ist das Ausrichten am Fußboden. In Altbauten hat der Boden regelmäßig ein Gefälle von mehr als einem Zentimeter über zwei Meter, und ein daran ausgerichtetes Regal steht sichtbar schief, sobald ein senkrechtes Möbel danebensteht.
Der dritte Fehler ist die zu knappe Materialstärke aus Kostengründen. Der Preisunterschied zwischen 18 und 25 Millimetern liegt bei einem Nischenregal meist im niedrigen zweistelligen Bereich, der Unterschied in der Durchbiegung dagegen ist deutlich. Und der vierte Fehler ist der Verzicht auf die Kippsicherung bei eingestellten Korpussen, weil die Nische ja Halt gibt. Sie gibt seitlich Halt, nach vorn nicht. Für Ecken statt Nischen lohnt ein Blick auf Eckregale, die mit einem anderen Zuschnittprinzip arbeiten.
Nehmen Sie sich für das Aufmaß mehr Zeit als für den Zuschnitt. Alle Maße doppelt zu prüfen kostet zehn Minuten, ein falsch gesägtes Brett kostet eine neue Platte und einen zweiten Weg in den Baumarkt.