Ein Standregal trägt seine Last über den Boden ab und braucht dafür keinen einzigen Dübel. Das ist sein großer Vorteil und zugleich seine größte Schwäche, denn was nicht an der Wand hängt, kann umfallen. Die beiden Fragen, an denen ein Regalkauf tatsächlich hängt, lauten deshalb: Wie viel trägt ein einzelner Boden, ohne sich durchzubiegen, und wie sichere ich das Regal gegen Kippen? Alles andere ist Geschmackssache.
Welche Bauformen von Standregalen gibt es?
Der Begriff Standregal beschreibt nur, dass das Möbel auf dem Boden steht. Darunter versammeln sich Konstruktionen, die technisch wenig gemeinsam haben.
- Fachbodenregal: die klassische Form mit festen oder verstellbaren Böden zwischen zwei Seitenwangen. Die Seitenwangen tragen, die Böden liegen nur auf.
- Steckregal: Winkelprofile aus Stahl mit Lochreihen, in die Böden eingehängt werden. Ohne Werkzeug montierbar, im Keller und in der Garage die verbreitetste Bauart.
- Schraubregal: dieselbe Grundidee, aber verschraubt. Steifer als das Steckregal, vor allem bei breiten Feldern, dafür aufwendiger im Umbau.
- Regalwürfel und Raster: quadratische Fächer, meist 33 bis 36 Zentimeter lichte Weite. Die kurze Stützweite macht diese Bauform sehr biegesteif.
- Leiterregal: nach oben schmaler werdende Böden, lehnt an der Wand. Sieht leicht aus, trägt wenig und muss zwingend gegen Wegrutschen gesichert werden.
- Raumteilerregal: von beiden Seiten zugänglich, ohne Rückwand. Ohne Rückwand fehlt die Aussteifung, deshalb braucht diese Bauart kräftige Verbinder oder Kreuzstreben.
Der Unterschied zwischen Steck- und Schraubregal wird oft unterschätzt. Ein Steckregal lebt von der Reibung in den Steckverbindungen und von der Rückwandverstrebung. Fehlt das Kreuz auf der Rückseite, weil es beim Aufbau übrig blieb, verliert das Regal seine Diagonalaussteifung und beginnt zu pendeln. Konstruktive Einzelheiten dazu behandelt der Beitrag zu Metallregalen und ihren Profilen.
Welche Maße sind üblich?
| Einsatzort | Höhe | Breite je Feld | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Wohnraum, Bücher | 180 bis 220 Zentimeter | 60 bis 80 Zentimeter | 25 bis 30 Zentimeter |
| Büro, Ordner | 180 bis 200 Zentimeter | 80 bis 100 Zentimeter | 32 bis 40 Zentimeter |
| Keller und Garage | 180 bis 200 Zentimeter | 90 bis 100 Zentimeter | 40 bis 60 Zentimeter |
| Werkstatt, schwere Lasten | 200 Zentimeter | 100 bis 120 Zentimeter | 50 bis 60 Zentimeter |
Zwei Maße werden regelmäßig falsch geplant. Erstens die Tiefe: Ordner brauchen 32 Zentimeter, deshalb reicht ein 30 Zentimeter tiefes Regal nicht, der Ordner steht vorn über. Zweitens die Höhe des obersten Fachs: Ab etwa 180 Zentimetern greifen Sie nicht mehr ohne Tritt hinein, und Gegenstände über Kopfhöhe sind bei einem Standregal auch aus Sicherheitsgründen ungünstig, weil sie den Schwerpunkt nach oben verlagern.
Für die lichte Höhe zwischen zwei Böden gilt als Faustregel: Taschenbücher brauchen rund 20 Zentimeter, gebundene Bücher 25 bis 30 Zentimeter, Ordner 32 Zentimeter, Getränkekästen etwa 33 Zentimeter. Rechnen Sie 2 Zentimeter Luft dazu, sonst schrammt jedes Einstellen an der Oberkante.
Wie viel trägt ein Regalboden wirklich?
Die Angabe des Herstellers ist nur die halbe Antwort. Entscheidend ist die Stützweite, also der freie Abstand zwischen zwei Auflagern. Die zulässige Durchbiegung ist genormt: Nach DIN 68874 Teil 1 durfte sich ein Fachboden um ein Hundertstel seiner Länge durchbiegen, über Türen und Schubkästen wird ein Zweihundertstel angesetzt. Bei einem Boden von 80 Zentimetern Länge sind das 8 beziehungsweise 4 Millimeter. Regaltechnische Regelwerke im Lagerbereich rechnen ebenfalls mit einem Zweihundertstel der Stützweite.
| Bodenmaterial | Praxisgerechte Stützweite | Bemerkung |
|---|---|---|
| Spanplatte 19 Millimeter | etwa 70 bis 80 Zentimeter | bei Büchern eher am unteren Wert bleiben |
| Spanplatte 22 bis 25 Millimeter | deutlich mehr | Standardlösung für längere Böden |
| MDF 19 Millimeter | ähnlich Spanplatte, kriecht aber stärker | biegt über Jahre unter Dauerlast nach |
| Stahlboden im Steckregal | bis 100 Zentimeter üblich | Fachlast des Herstellers beachten |
Holzwerkstoffe zeigen ein Verhalten, das keine Traglastangabe abbildet: Kriechen. Ein Boden, der nach dem Beladen gerade aussieht, hängt nach Jahren spürbar durch, ohne dass die Last gestiegen wäre. Aus Tischlerforen wird für furnierte Spanplatte mit 19 Millimetern und 90 Zentimetern Länge eine Durchbiegung von 4 bis 5 Millimetern über 20 Jahre berichtet. Wer das vermeiden will, dreht die Böden alle paar Jahre um oder plant von vornherein kürzere Felder.
Zur Last selbst: Ein gemischter Bücherbestand wird mit rund 50 Kilogramm je laufendem Regalmeter gerechnet. Taschenbücher liegen deutlich darunter, gebundene Bände deutlich darüber, denn 1.000 Taschenbücher wiegen gut 200 Kilogramm, 1.000 gebundene Bücher dagegen 1 bis 2 Tonnen. Wer eine Wand voll Bücher plant, sollte diese Zahlen im Beitrag zu Bücherregalen und ihrer Statik nachlesen, bevor er die Bodenlänge festlegt.
MerkeFachlast und Feldlast sind zwei verschiedene Werte. Die Fachlast gilt für einen einzelnen Boden bei gleichmäßig verteilter Last, die Feldlast für alle Böden eines Feldes zusammen. Fünf Böden mit je 200 Kilogramm Fachlast ergeben rechnerisch 1.000 Kilogramm, die zulässige Feldlast kann aber bei 800 Kilogramm liegen. Es gilt immer der kleinere Wert. Punktlasten sind ohnehin nicht abgedeckt: Eine Angabe von 200 Kilogramm bedeutet nicht, dass Sie 200 Kilogramm auf eine Stelle in der Bodenmitte setzen dürfen.
Muss ein Standregal an der Wand befestigt werden?
Ja, sobald es hoch ist oder Kinder im Haushalt leben. Ein schmales, hohes Regal hat eine kleine Standfläche und einen hohen Schwerpunkt, sobald oben etwas eingeräumt ist. Ein Kleinkind, das sich an einem offenen Fachboden hochzieht, erzeugt genau die Kraft, für die kein Standregal ausgelegt ist. Für Wohnmöbel gilt in Europa die Norm EN 14749 in der Fassung von 2016, in der auch die Standsicherheit von Kastenmöbeln geregelt ist.
Liegt der Verpackung ein Wandhalter bei, ist er nicht optional. Er ist Bestandteil der Konstruktion, und der Hersteller hat die Standsicherheit unter der Annahme geprüft, dass er montiert wird. Zwei Fehler treten dabei immer wieder auf: der falsche Dübel und zu wenige Befestigungspunkte. Ein Standarddübel dreht in Hohllochziegel oder Gipskarton durch und hält keine Zuglast. Und ein einzelner Befestigungspunkt lässt das Regal um diesen Punkt verdrehen. Zwei Verankerungen im oberen Drittel verteilen die Kraft und verhindern das.
Kippende Möbel sind eine der häufigsten schweren Unfallursachen im Kinderzimmer. Sichern Sie jedes Regal ab etwa 100 Zentimetern Höhe an der Wand, unabhängig davon, wie stabil es wirkt. Räumen Sie schwere Gegenstände immer nach unten, nie nach oben. Ziehen Sie Schubladen nicht alle gleichzeitig heraus, denn dadurch wandert der Schwerpunkt nach vorn. Und montieren Sie den Kippschutz auch dann, wenn das Regal aktuell an einer Wand steht, an der sich niemand aufhält. Umgestellt wird schneller als nachgerüstet.
Wie baue ich ein Standregal richtig auf?
- Untergrund prüfen. Legen Sie eine Wasserwaage auf den Aufstellort. Auf Teppich oder unebenem Estrich kippelt jedes Regal, und bei Steckregalen springen die Böden dann aus den Nasen. Gleichen Sie mit verstellbaren Füßen oder untergelegten Hartplastikscheiben aus, nicht mit Karton.
- Rahmen liegend vormontieren. Setzen Sie Seitenteile und Steher am Boden zusammen und richten Sie den Rahmen erst danach auf. Das gilt nicht in engen Ecken, dort wird an Ort und Stelle montiert.
- Diagonale einbauen. Bringen Sie Rückwand, Kreuzstrebe oder Zugband an, bevor Sie beladen. Ohne Aussteifung verformt sich das Regalfeld zum Parallelogramm, und diese Verformung geht nicht mehr zurück.
- Ins Lot bringen. Prüfen Sie senkrecht in beiden Richtungen. Ein Regal, das nach vorn geneigt steht, kippt bei geringerer Zusatzlast als eines, das exakt lotrecht steht.
- Kippsicherung setzen. Zwei Punkte im oberen Drittel, mit dem zur Wand passenden Dübel. Welcher Dübel in Beton, Hohlziegel, Porenbeton oder Gipskarton gehört, klärt der Beitrag zu Dübeln für die jeweilige Wandart.
- Von unten beladen. Schwere Gegenstände auf die unteren beiden Ebenen, leichte nach oben. Damit senken Sie den Schwerpunkt und reduzieren die Kippneigung deutlich.
- Nachziehen. Kontrollieren Sie bei verschraubten Regalen die Verbindungen nach einigen Wochen unter Last. Holzwerkstoffe setzen sich, und lose Schrauben belasten die Verbindung einseitig.
Wohin stelle ich ein Standregal am besten?
Nicht direkt vor eine kalte Außenwand. Ein flächig anliegendes Regal unterbindet die Luftzirkulation, die Wandoberfläche hinter dem Möbel bleibt kälter als der Rest des Raums, und dort schlägt sich Feuchtigkeit nieder. Fünf bis zehn Zentimeter Abstand zur Außenwand kosten kaum Platz und verhindern Schimmel hinter dem Regal. Bei Innenwänden ist der Abstand nicht nötig.
Zwei weitere Standorte sind kritisch. Direkt über einem Heizkörper trocknet Holz aus und Fugen reißen. Direkt vor einem Südfenster bleicht jedes Material aus, und zwar ungleichmäßig, weil die vorderen Buchrücken die dahinterliegende Fläche abschatten. Sichtbar wird das erst, wenn Sie umräumen.
Ein Standregal im Keller ist eine eigene Aufgabe. Dort sind Bodenfreiheit, Kondenswasser und Materialwahl die bestimmenden Größen, nicht die Optik. Wer ein Regal aus dem Wohnbereich in den Keller stellt, sollte vorher die Bedingungen im Beitrag über Kellerregale prüfen. Als konkreter Anhaltspunkt zum Schluss: Ein Standregal mit 200 Zentimetern Höhe und nur 30 Zentimetern Tiefe hat ein Verhältnis von rund 6,7 zu 1 zwischen Höhe und Standtiefe. Ab etwa 4 zu 1 gehört es an die Wand geschraubt, ohne Ausnahme.