Ein Handtuchring wiegt selbst kaum etwas. Die Last entsteht erst durch das nasse Tuch, durch das Zerren beim Abtrocknen und durch Kinder, die sich am Haken abstützen. Genau deshalb scheitern Badmontagen selten am Beschlag, sondern am falschen Dübel, an der Bohrtechnik in der Fliese oder an einer Trockenbauwand, die vorher niemand geprüft hat.
In welcher Höhe gehören Handtuchring und Haken an die Wand?
Eine Norm für Handtuchhalter gibt es nicht. In der Praxis haben sich zwei Bereiche eingebürgert: Halter am Waschbecken sitzen bei etwa 80 Zentimeter über dem Fertigfußboden, Haken und Stangen für Badetücher zwischen 90 und 120 Zentimeter. Messen Sie immer vom fertigen Boden aus. Wer stattdessen Fliesenreihen abzählt, landet bei ungleichen Fugenbildern schief.
Drei Dinge bestimmen die endgültige Höhe: die Körpergröße der Personen im Haushalt, die Länge des Handtuchs und der Abstand zum Boden. Ein Badetuch von 100 mal 150 Zentimeter hängt an einem Haken auf 120 Zentimeter Höhe noch frei, am Ring auf 80 Zentimeter schleift es dagegen deutlich über dem Boden und trocknet schlechter. Hängen Sie das Tuch vor dem Bohren probeweise an einen Klebehaken und leben Sie einen Tag damit.
MerkeHalten Sie mindestens 30 Zentimeter Abstand zu Spritzwasserquellen wie Duschabtrennung oder Waschbeckenrand, sonst bleibt das Tuch dauerhaft feucht. Dauerfeuchte Textilien sind einer der häufigsten Gründe für muffigen Geruch im Bad.
Welche Wand steckt hinter der Fliese?
Die Fliese sagt nichts über die Tragfähigkeit aus. Sie ist nur Oberfläche. Darunter kann Beton stecken, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, ein Hochlochziegel oder eine Gipskartonwand auf Metallständern. Bohren Sie an unauffälliger Stelle wenige Millimeter tief und beurteilen Sie das Bohrmehl: sehr feines weißes Mehl deutet auf Gips, roter Staub auf Ziegel, grauer Staub bei hohem Bohrwiderstand auf Beton. Klingt die Wand beim Klopfen hohl und gibt der Bohrer nach wenigen Zentimetern schlagartig nach, steckt dahinter ein Hohlraum.
Welcher Dübel dann passt, hängt allein von diesem Untergrund ab. Die vollständige Zuordnung von Wandtyp, Dübelart und Traglast steht im Ratgeber welcher Dübel für welche Wand. Im Bad kommt ein Punkt dazu: Feuchtigkeit wandert entlang der Bohrung in die Wand, deshalb gehören dorthin nichtrostende Schrauben und möglichst ein abdichtender Dübel.
| Untergrund hinter der Fliese | Bohrmodus | Geeignete Befestigung | Grobe Belastbarkeit je Punkt |
|---|---|---|---|
| Beton | Erst ohne Schlag durch die Fliese, dann mit Schlag | Nylon-Spreizdübel, Metallanker | Für Handtuchhalter unkritisch |
| Vollziegel, Kalksandstein voll | Erst ohne Schlag, dann mit Schlag | Spreizdübel, Langschaftdübel bei dickem Fliesenaufbau | Für Handtuchhalter unkritisch |
| Hochlochziegel | Durchgehend ohne Schlag | Dübel mit Knotenbildung, Siebhülse mit Injektionsmörtel | Stark vom getroffenen Steg abhängig |
| Porenbeton | Durchgehend ohne Schlag | Porenbetondübel, Injektionsanker | Deutlich geringer als im Vollstein |
| Gipskarton einlagig | Ohne Schlag | Hohlraumdübel, Kippdübel | Rund 25 Kilogramm |
| Gipskarton doppelt beplankt | Ohne Schlag | Hohlraumdübel, Kippdübel | Rund 40 Kilogramm |
Diese Werte sind Richtwerte für eine fachgerecht ausgeführte Einzelbefestigung. Die Angabe auf der Dübelpackung geht immer vor.
Achtung, Leitungen. Im Bad verlaufen Wasser- und Stromleitungen oft dicht nebeneinander. Die Installationszonen nach DIN 18015-3 legen fest, wo Elektroleitungen zu erwarten sind, nämlich in waagerechten und senkrechten Streifen entlang von Decke, Boden sowie Tür- und Fensterlaibungen. Wasserleitungen halten sich nicht zwingend daran. Nutzen Sie ein Ortungsgerät mit Metall- und Leitungserkennung und bohren Sie nie senkrecht über oder unter einer Armatur, ohne vorher zu orten.
Wie bohrt man durch eine Fliese, ohne sie zu reißen?
- Position anreißen. Bohrpunkte mit Bleistift markieren und mit der Wasserwaage ausrichten. Bei zwei Löchern zählt die Waagerechte, nicht die Fuge daneben.
- Kreppband kleben. Ein Streifen Malerkrepp über der Markierung verhindert, dass der Bohrer auf der Glasur wegrutscht, und schützt die Oberfläche vor Kratzern.
- Ohne Schlag anbohren. Schlagwerk aus, niedrige Drehzahl, wenig Druck, Bohrer exakt rechtwinklig zur Wand. Verwenden Sie einen Fliesen- oder Glasbohrer, keinen Standard-Steinbohrer.
- Durch die Scherbe arbeiten. Sobald Fliese und Kleberschicht durchbohrt sind, ändert sich spürbar der Widerstand. Erst jetzt darf bei Beton, Vollziegel oder Naturstein auf Schlagbohren umgeschaltet werden.
- Tiefe einhalten. Bohren Sie so tief wie der Dübel lang ist, plus einmal den Dübeldurchmesser. Bei einem 8-Millimeter-Dübel mit 40 Millimeter Länge sind das 48 Millimeter, gemessen ab Fliesenoberfläche.
- Loch ausblasen. Bohrmehl mit Ausblaspumpe oder Staubsauger entfernen. Ein Dübel im Mehlbett greift nicht.
- Dübel setzen und verschrauben. Dübel bündig einschlagen, Schraube rund 20 Millimeter länger als den Dübel wählen und mit dem Schraubendreher von Hand anziehen. Der Akkuschrauber sprengt die Fliese schneller als der Bohrer.
Welche Dübel und Schrauben halten im Feuchtraum?
- Nichtrostende Schrauben: Verzinkte Stahlschrauben bilden im Bad früher oder später Rostfahnen auf der Fliese. Edelstahlschrauben kosten wenige Cent mehr.
- Abdichtende Dübel: Es gibt Kunststoffdübel mit umlaufender Dichtlippe, die das Bohrloch gegen eindringendes Wasser abdichten. In der Duschzone und rund um die Wanne sind sie sinnvoll.
- Langschaftdübel: Sitzt hinter der Fliese eine dicke Kleberschicht, Putz oder eine Dämmebene, muss der Spreizbereich trotzdem im tragenden Stein liegen. Langschaftdübel überbrücken diese Zone.
- Kippdübel im Trockenbau: In Gipskarton greift kein Spreizdübel. Hier arbeiten Metall- oder Kunststoffkippdübel, die sich hinter der Platte aufstellen.
- Silikon im Bohrloch: Ein Tropfen Sanitärsilikon vor dem Setzen des Dübels dichtet zusätzlich ab. Er ersetzt keinen fachgerechten Abdichtungsaufbau in der Dusche.
- Kein Übermaß: Ein zu groß gebohrtes Loch lässt sich im Feuchtraum kaum noch dicht bekommen. Zeichnen Sie lieber neu an, als aufzubohren.
Wann reicht Klebemontage ohne Bohren?
Selbstklebende Haken und Klebeankersysteme haben sich für leichte Lasten bewährt. Sie funktionieren nur auf glatten, dichten, fettfreien Oberflächen, also auf glasierter Fliese, Glas oder lackiertem Metall. Auf Naturstein, Strukturputz, mattem Feinsteinzeug und auf frisch mit Pflegemitteln behandelten Flächen halten sie schlecht. Reinigen Sie die Klebefläche vorher mit Spiritus oder Isopropanol und nicht mit einem rückfettenden Fliesenreiniger, denn Tensidreste kosten Klebkraft.
Die Herstellerangaben zur Traglast gelten für senkrechten Zug an einem sauber verklebten Punkt. Ein nasses Frottee-Badetuch wiegt ein Vielfaches des trockenen Gewichts, und beim Abziehen zerrt man zusätzlich schräg nach unten, was den Kleber ganz anders belastet als die Prüfsituation des Herstellers. Geben Sie dem Klebstoff die volle angegebene Aushärtezeit, bevor das erste Tuch daran hängt. Für schwerere Ablagen ist Kleben in der Regel keine Lösung; passende Alternativen zeigt die Übersicht zu Badregalen.
Welche Fehler kosten am häufigsten eine Fliese?
Vier Fehler tauchen immer wieder auf. Erstens das eingeschaltete Schlagwerk beim Ansetzen, das die Glasur absprengt und die Scherbe reißt. Zweitens Bohren mitten in die Fuge, was zwar leichter geht, aber den Dübel im weichen Fugenmörtel schlecht sitzen lässt und die Abdichtungsebene verletzt. Drittens ein zu kurzes Bohrloch, in das der Dübel nur teilweise eintaucht und dessen Spreizbereich am Lochgrund ansteht. Viertens das Nachziehen mit dem Akkuschrauber auf voller Stufe.
Springt eine Fliese doch, ersetzen Sie sie zeitnah, bevor Feuchtigkeit in den Untergrund zieht. Reste von Bohrstaub und Kleber lösen Sie mit den Methoden aus dem Beitrag Flecken auf Fliesen entfernen. Setzen Sie den nächsten Bohrpunkt mindestens 50 Millimeter von der Kante der beschädigten Fliese entfernt, damit die Restscherbe nicht weiterreißt.