Eine stumpfe Gartenschere quetscht statt zu schneiden. Die Wunde am Trieb schließt langsamer, Pilzsporen finden eine offene Stelle, und die Hand ermüdet nach zwanzig Schnitten. Schärfen dauert fünf Minuten und ist die Reparatur mit dem besten Verhältnis von Aufwand zu Wirkung. Dieser Text behandelt Schneidwerkzeug: Garten-, Ast- und Heckenscheren sowie Sägen. Stiele, Griffe und die Blätter von Spaten, Harke und Hacke sind Thema der Reparatur beschädigter Gartenwerkzeuge mit Stiel.
Bypass oder Amboss, was macht den Unterschied?
Bei einer Bypass-Schere gleiten zwei Klingen aneinander vorbei wie bei einer Haushaltsschere. Sie schneidet sauber und ist die Wahl für lebendes Holz. Bei einer Amboss-Schere drückt eine einzelne Klinge gegen eine flache Gegenfläche aus Metall oder Kunststoff. Das erfordert weniger Kraft und eignet sich für trockene, harte Äste, quetscht aber frisches Gewebe.
Für das Schärfen spielt die Bauart eine kleinere Rolle als oft angenommen: In beiden Fällen bearbeiten Sie nur die eine Klinge, die tatsächlich schneidet. Die Fangklinge einer Bypass-Schere und der Amboss selbst werden nicht geschliffen. Wichtig ist stattdessen, welche Seite dieser Schneidklinge angeschrägt ist. Die Fase liegt außen, die Innenseite ist flach. Wer die flache Innenseite befeilt, zerstört das Zusammenspiel der beiden Klingen dauerhaft, und die Schere lässt danach dünne Triebe zwischen sich hindurchrutschen.
| Werkzeug | Empfohlene Körnung | Bearbeitete Fläche | Grenze |
|---|---|---|---|
| Gartenschere, Bypass | 400 bis 1000 | Nur die Außenfase der Schneidklinge | Tiefe Scharten im Klingenstahl |
| Gartenschere, Amboss | 400 bis 1000 | Nur die Schneidklinge, nicht der Amboss | Verformter oder eingekerbter Amboss |
| Astschere | 200 bis 400 | Außenfase, meist mit Flachfeile | Ausgeschlagenes Gelenk, verbogene Rohre |
| Heckenschere, manuell | 200 bis 400 | Beide Klingen von außen | Beschichtete Klingen, Beschichtung geht verloren |
| Gartensäge mit gehärteten Zähnen | Nicht schärfbar | Keine | Blatt tauschen, sofern als Ersatzteil erhältlich |
Wie schärfen Sie eine Gartenschere Schritt für Schritt?
- Zerlegen. Zentralschraube lösen und die Klingen trennen, soweit die Bauart das zulässt. An der offenen Klinge arbeiten Sie sicherer und kommen bis ans Gelenk heran.
- Harz lösen. Harzlöser oder Reinigungsalkohol auftragen und etwa 2 bis 3 Minuten einwirken lassen, dann mit einer Bürste abnehmen. Harzreste unter der Feile reißen die Schneide ein.
- Rost abnehmen. Flugrost und Beläge mit Schleifvlies oder feinem Schleifpapier abtragen, bis das Metall wieder blank ist. Erst danach schärfen.
- Werkswinkel abtasten. Legen Sie die Feile flach auf die vorhandene Fase, bis sie satt aufliegt. Das ist Ihr Winkel, und die Schneide zeigt ihn genauer an als jede Gradzahl.
- Feilen. Mit einer Flachfeile von 200 Millimetern Länge, Hieb 2, in einer fließenden Bewegung vom Gelenk zur Spitze ziehen, immer vom Körper weg. Nach etwa 5 bis 10 Zügen glänzt die Kante hell.
- Grat brechen. Die Klinge umdrehen und mit wenigen sehr leichten Zügen den Grat an der flachen Innenseite abnehmen. Nicht schleifen, nur brechen.
- Desinfizieren. Klingen mit Reinigungsalkohol abwischen. Das reduziert die Übertragung von Pilzen, Bakterien und Viren von einer Pflanze zur nächsten.
- Ölen und zusammenbauen. Dünnen Ölfilm auf Klingen und Gelenk auftragen, Zentralschraube nur so weit anziehen, dass die Klingen ohne Spiel laufen und die Feder das Werkzeug noch selbstständig öffnet.
MerkeDie Zentralschraube ist der häufigste Fehler nach dem Schärfen. Zu fest angezogen klemmt die Schere und ermüdet die Hand, zu locker laufen die Klingen auseinander und der Schnitt franst aus. Ziehen Sie die Schraube in kleinen Schritten an und testen Sie nach jedem Schritt an einem dünnen Zweig.
Womit schärfen: Feile, Schleifstein oder Maschine?
- Flachfeile: Das Standardwerkzeug für Ast- und Heckenscheren. Eine Universal-Schärffeile mit 200 Millimetern Länge und Hieb 2 deckt fast alles ab und arbeitet zügig.
- Diamantfeile: Nötig bei sehr harten Klingen und die einzige Feilenart, die gehärtete Zähne überhaupt angreift. Kleine Ausführungen kommen an gekrümmte Bypass-Schneiden gut heran.
- Schleifstein: Für den Feinschliff an Gartenscheren mit 400er bis 1000er Körnung. Wer schon Küchenmesser abzieht, kennt das Prinzip aus der Übersicht zum Schleifstein für Messer.
- Zwei Körnungen kombinieren: Grobe Scharten mit etwa 300er Körnung herausnehmen, dann mit 600er nacharbeiten. Ein einziger grober Durchgang lässt eine rauhe Schneide zurück, die schnell wieder stumpf wird.
- Winkelschleifer und Schleifbock: Für Gartenscheren ungeeignet. Die punktuelle Hitze lässt den Stahl ausglühen, er verliert die Härte und die Schneide hält danach keine Saison mehr. Blaue Anlauffarben sind das Warnzeichen.
- Beschichtete Klingen: Antihaftbeschichtungen lassen sich nicht wiederherstellen. Das Schärfen entfernt sie im Bereich der Fase, das Werkzeug schneidet danach zwar, klebt aber stärker.
Lassen sich Gartensägen nachschärfen?
Meistens nicht. Der Großteil der heute verkauften Handsägen für den Baumschnitt hat impulsgehärtete Zähne. Beim Härten wird jeder Zahn induktiv oder per Laser schockartig erhitzt, wodurch er deutlich länger scharf bleibt. Der Preis dafür ist, dass die Zähne dieselbe Härte erreichen wie eine Sägefeile, und eine Feile greift dort schlicht nicht mehr. Erkennbar sind solche Zähne oft an einer dunkleren, bläulichen Verfärbung der Zahnspitzen gegenüber dem übrigen Blatt.
Eine stumpfe Säge dieser Bauart ist damit am Ende ihres Lebens, das Sägeblatt allerdings nicht zwangsläufig teuer. Viele Klapp- und Bügelsägen sind so konstruiert, dass sich das Blatt mit wenigen Handgriffen tauschen lässt, und Ersatzblätter kosten einen Bruchteil des Werkzeugs. Prüfen Sie deshalb vor dem Neukauf, ob der Hersteller Blätter einzeln anbietet. Nur klassische, gefräste und ungehärtete Zahnungen lassen sich mit einer Dreikantfeile nachschärfen und schränken, und dieses Handwerk erfordert Übung sowie einen Sägenschärfbock.
Schutzausrüstung ist beim Schärfen Pflicht. Eine frisch geschärfte Klinge schneidet tiefer, als der Reflex erwartet, und beim Feilen und Abziehen fliegen feine Metallpartikel. Tragen Sie eine Schutzbrille und schnittfeste Handschuhe, spannen Sie das Werkzeug in einen Schraubstock statt es in der Hand zu halten, und feilen Sie immer vom Körper weg. Motorbetriebene Hecken- und Kettensägen werden vor jeder Arbeit stromlos gemacht, also Netzstecker ziehen oder Akku entnehmen. Am Vergaser, an der elektrischen Anlage und an Sicherheitseinrichtungen von Motorgeräten hat der Fachbetrieb zu arbeiten.
Was ist die Schere noch wert, und was gehört ersetzt?
Bei Markenscheren sind Klingen, Federn, Gelenkschrauben und Griffschalen häufig als Einzelteile lieferbar. Eine ausgeschlagene Feder oder eine gebrochene Verriegelung ist damit eine Sache von zehn Minuten und wenigen Euro. Der Austausch der Schneidklinge lohnt dann, wenn die Fase durch viele Schärfgänge schmal geworden ist oder tiefe Scharten in den Stahl geschnitten sind. Endgültig ist Schluss bei verbogenen Rohren an Astscheren, bei einem eingekerbten Amboss, bei ausgeschlagenen Gelenklagern mit sichtbarem Spiel und bei Griffen, die sich nicht mehr fest verbinden lassen.
Als Faustregel für die Häufigkeit: Wer regelmäßig schneidet, zieht die Schere nach ein bis zwei Einsätzen kurz ab und schärft sie einmal pro Saison gründlich. Reinigen und ölen dagegen gehören nach jedem Einsatz dazu, denn Pflanzensaft ist leicht sauer und greift den Stahl an. Wischen Sie die Klingen trocken, bevor Sie das Werkzeug weglegen, und lagern Sie es nicht im ungeheizten Gerätehaus auf dem Betonboden, wo Kondenswasser anfällt. Für motorbetriebene Geräte gelten eigene Regeln, die in der Anleitung zum Reparieren beschädigter Gartengeräte stehen.