Der Gurt hängt schlaff aus der Wand, obwohl der Rollladen oben ist. Oder er zieht bis zur Hälfte ein und bleibt dann stehen. Beides sieht nach einem Gurtproblem aus, ist aber meistens keines. Der Gurt ist ein Zugband, mehr nicht. Die Kraft, die ihn wieder einzieht, kommt aus einer Feder im Gurtwickler, und die Übersetzung liefert die Gurtscheibe oben auf der Welle. Wenn etwas nicht stimmt, sitzt der Fehler fast immer in einem dieser beiden Bauteile. Wie ein gerissener Gurt gewechselt wird und welche Rollladenprobleme sonst noch auftreten, steht im Ratgeber Rollläden reparieren. Hier geht es um die Mechanik dahinter.
Wie funktioniert der Gurtwickler überhaupt?
Im Gehäuse des Gurtwicklers sitzt eine flache Spiralfeder, vergleichbar mit der Feder eines Maßbands. Sie ist im Ruhezustand vorgespannt. Ziehen Sie den Gurt heraus, um den Rollladen herunterzufahren, spannen Sie diese Feder weiter. Fahren Sie den Rollladen wieder hoch, zieht die Feder den frei werdenden Gurt in das Gehäuse zurück und wickelt ihn auf eine Scheibe im Inneren.
Diese Feder trägt nicht den Rollladen. Das Gewicht des Panzers hält die Welle im Kasten. Die Feder muss nur den losen Gurt einholen. Genau deshalb ist ihr Ausfall so charakteristisch: Der Rollladen lässt sich weiterhin ganz normal auf und ab bewegen, nur der Gurt hängt herum. Viele Nutzer wechseln an dieser Stelle den Gurt und wundern sich, dass sich nichts ändert.
Woran erkennen Sie, welches Bauteil defekt ist?
| Beobachtung | Ursache | Was hilft |
|---|---|---|
| Gurt zieht gar nicht mehr ein, hängt lose | Wickelfeder gebrochen | Gurtwickler komplett tauschen |
| Gurt zieht nur teilweise ein, letzter Meter bleibt | Feder ermüdet oder Vorspannung verloren | Feder nachspannen, sonst Wickler tauschen |
| Gurt wickelt schief auf, verkantet im Gehäuse | Gurt verdreht eingelegt oder Gehäuse verzogen | Gurt neu einlegen, Wickler ausrichten |
| Rollladen fährt nicht mehr ganz hoch | Gurt zu kurz oder zu wenig Windungen auf der Gurtscheibe | Gurtlänge prüfen, Scheibe neu wickeln |
| Ziehen wird nach oben hin immer schwerer | Gurtscheibendurchmesser zu klein für Panzergewicht | größere Gurtscheibe, Lagerung prüfen |
| Gurt franst immer an derselben Stelle aus | scharfe Kante an der Gurtdurchführung | Gurtführung mit Leitrollen nachrüsten |
| Gurt springt von der Gurtscheibe | Scheibe nicht axial fixiert, wandert auf der Welle | Scheibe mit Blechschraube sichern |
Ein einfacher Test trennt Wickler von Gurt: Hängen Sie den Gurt am Wickler aus und ziehen Sie ihn ein Stück heraus, dann lassen Sie ihn los. Zieht die Scheibe im Wickler den kurzen Gurtrest kraftvoll ein, lebt die Feder. Passiert nichts oder hören Sie ein Klackern, ist sie hin.
Achtung, gespannte Feder. Die Wickelfeder steht auch im eingebauten Zustand unter Spannung. Wer ein Wicklergehäuse öffnet, während der Rollladen oben ist, kann die Feder unkontrolliert freisetzen. Sie schnellt mit scharfen Kanten heraus und trifft im ungünstigen Fall Hand oder Gesicht. Fahren Sie den Panzer vor jedem Eingriff vollständig herunter und entlasten Sie die Feder kontrolliert, indem Sie die Wickelscheibe festhalten und langsam zurückdrehen. Eine gebrochene Feder wird nicht zerlegt, sondern der komplette Wickler getauscht.
Welche Wicklertypen gibt es?
- Aufputzwickler: wird flach auf die Wand geschraubt, benötigt keinen Mauerkasten. Die Nachrüstlösung, wenn der vorhandene Ausschnitt im Mauerwerk nicht zu einem neuen Einlasswickler passt.
- Unterputzwickler oder Einlasswickler: sitzt in einer Kassette im Mauerkasten, nur die Blende ist sichtbar. Beim Ersatz zählt der Lochabstand der Befestigungsschrauben, gemessen von Schraubenmitte zu Schraubenmitte.
- Schwenkwickler: Aufputzvariante, deren Gurtaustritt sich schwenken lässt. Sinnvoll, wenn der Gurt nicht senkrecht zur Durchführung läuft und sonst an der Kante scheuern würde.
- Elektrischer Gurtwickler: ersetzt die Feder durch einen Motor und zieht den Gurt selbsttätig ein. Der Anschluss an eine feste Steckdose ist unproblematisch, ein fester Anschluss an die Hausinstallation ist Sache einer Elektrofachkraft.
- Gurtführung mit Leitrollen: kein Wickler, sondern das Bauteil in der Wand, durch das der Gurt läuft. Die integrierten Rollen senken die Reibung deutlich und verlängern die Gurtlebensdauer, besonders bei täglicher Benutzung.
Was macht die Gurtscheibe und welcher Durchmesser ist richtig?
Die Gurtscheibe wird seitlich auf die Achtkantwelle geschoben und dort in der Flucht der Gurtdurchführung fixiert. Sie bestimmt, wie viel Gurtband pro Wellenumdrehung ab- und aufläuft. Eine große Scheibe zieht pro Umdrehung mehr Gurt ein und braucht dafür mehr Zugkraft, eine kleine Scheibe zieht weniger Gurt und macht das Ziehen leichter, verlängert dafür den Weg.
Für Achtkantwellen mit Schlüsselweite 60 Millimetern, das übliche Maxi-System, sind Gurtscheiben unter anderem mit 155, 170 und 190 Millimetern Durchmesser erhältlich. Für die kleinere Welle mit Schlüsselweite 40 Millimetern, das Mini-System, sind deutlich kleinere Scheiben üblich, etwa 85, 115, 135 und 138 Millimeter. Große Durchmesser sind vor allem für hohe Fenster gedacht, bei denen viel Gurt bewegt wird. Der verfügbare Platz im Rollladenkasten setzt hier die Grenze: Die Scheibe darf im aufgewickelten Zustand nirgends anstoßen.
MerkeBei vollständig hochgezogenem Panzer muss noch mindestens eine komplette Gurtwindung auf der Gurtscheibe liegen. Läuft der Gurt bis zur Befestigung ab, hängt die gesamte Last am Einhängehaken statt an der Reibung der Umschlingung, und genau dort reißt er dann aus.
Gurtstärke und Verschleiß: was hält wie lange?
Rollladengurte bestehen aus gewebtem Polyester. Bei einem Maxi-Gurt mit 23 Millimetern Breite geben Hersteller Gurtstärken von rund 1,6 bis 1,9 Millimetern an. Mini-Gurte sind schmaler und dünner, die genaue Stärke steht in der Produktangabe und schwankt zwischen den Herstellern. Wichtiger als die reine Dicke sind zwei Merkmale: verstärkte Webkanten, die das Ausfransen an den Rändern verzögern, und eine UV-Ausrüstung des Garns.
Der Gurt verschleißt nicht gleichmäßig über die Länge. Er verschleißt punktuell, und zwar dort, wo er über eine Kante läuft. Das ist bei fast allen Anlagen die Gurtdurchführung in Mauerwerk oder Fensterrahmen. Nach mehreren tausend Fahrten arbeitet sich die Kante in das Gewebe, der Gurt wird an dieser Stelle dünner, franst auf und reißt. UV-Licht macht ältere Gurte zusätzlich spröde, Feuchtigkeit und Staub im Gewebe wirken wie Schmirgel.
- Verschleißstelle finden. Ziehen Sie den Gurt vollständig heraus und fahren Sie ihn zwischen zwei Fingern durch. Dünne, raue oder aufgefaserte Abschnitte spüren Sie sofort. Notieren Sie, an welcher Position sie liegen.
- Kante prüfen. Fahren Sie mit dem Fingernagel über die Gurtdurchführung. Fühlt sie sich scharf oder eingekerbt an, hat sie den Gurt geschliffen. Ein neuer Gurt in derselben Durchführung hält genauso kurz.
- Führung nachrüsten. Setzen Sie eine Gurtführung mit Leitrollen ein. Sie ersetzt die scharfe Kante durch eine drehende Rolle und senkt die Reibung an der kritischsten Stelle der ganzen Anlage.
- Gurtlauf ausrichten. Der Gurt muss mittig und ohne Verdrehung durch die Führung laufen. Läuft er schräg an, scheuert er an einer Seitenwange. Bei schrägem Verlauf hilft ein Schwenkwickler.
- Gurtscheibe fixieren. Prüfen Sie, ob die Scheibe genau in der Flucht der Durchführung sitzt und mit einer Blechschraube gegen axiales Wandern gesichert ist. Eine wandernde Scheibe zieht den Gurt permanent schräg.
- Probelauf und Sichtkontrolle. Fahren Sie dreimal komplett auf und ab. Beobachten Sie dabei die Durchführung von innen. Der Gurt darf nirgends anecken oder sich aufstellen.
Reparieren oder ganz tauschen?
Bei einer ermüdeten, aber nicht gebrochenen Feder lässt sich der Wickler oft nachspannen, indem man die Wickelscheibe im Gehäuse ein paar Umdrehungen weiter aufzieht und den Gurt dann wieder einlegt. Das kostet nichts und dauert Minuten. Ist die Feder gebrochen, hören Sie das an einem losen Klackern im Gehäuse. Dann wird der komplette Gurtwickler getauscht und nicht die Einzelfeder. Der Grund ist nicht der Preis, sondern das Risiko beim Zerlegen eines federbelasteten Gehäuses.
Der Gurt selbst ist Meterware und billig. Wenn Sie den Wickler ohnehin öffnen, tauschen Sie den Gurt gleich mit, auch wenn er noch hält. Der zweite Ausbau lohnt sich für ein paar Euro Material nicht. Beim Neukauf des Wicklers achten Sie auf den Lochabstand des vorhandenen Mauerkastens, sonst passt die Blende nicht. Wie Rollladenkästen, Führungsschienen und Antriebe grundsätzlich aufgebaut sind, beschreibt der Beitrag Rollläden an Fenstern anbringen. Innenliegende Rollos arbeiten mit einer anderen Mechanik, dazu gibt es den Ratgeber Rollos reparieren.
Bevor Sie ein Ersatzteil bestellen, notieren Sie vier Werte: Gurtbreite in Millimetern, Lochabstand am vorhandenen Wickler von Schraubenmitte zu Schraubenmitte, Schlüsselweite der Achtkantwelle, also 40 oder 60 Millimeter, und den Durchmesser der vorhandenen Gurtscheibe.