Eine Werkzeugkiste versagt fast nie am Kasten. Sie versagt am Griff oder am Boden, und zwar im ungünstigsten Moment, nämlich beim Tragen über eine Treppe. Deshalb steht am Anfang dieses Beitrags eine Rechnung und keine Materialliste. Wer weiß, wie schwer die Kiste im gefüllten Zustand wird, legt die beiden kritischen Bauteile richtig aus.
Wie schwer wird eine gefüllte Werkzeugkiste wirklich?
Bestückte Werkzeugkoffer aus dem Handel geben eine brauchbare Größenordnung. Ein leichter Aluminiumkoffer mit Grundausstattung wiegt rund 5,5 Kilogramm, größere Sets 7 bis 8,2 Kilogramm, umfangreiche Koffer für Heimwerker und Handwerk bis zu 14 Kilogramm. Eine Holzkiste bringt zusätzlich ihr eigenes Gewicht mit.
| Position | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kasten aus Fichte, 18 mm, Innenmaß 50 x 22 x 20 cm | rund 3 bis 4 kg | abhängig von Holzart und Holzfeuchte |
| Handwerkzeug, Grundausstattung | rund 5 bis 8 kg | Hammer ab 300 g, Zangen, Schraubendreher, Maßband |
| Akkuschrauber mit Akku und Ladegerät | rund 2 bis 3 kg | mit Ersatzakku entsprechend mehr |
| Bohrmaschine oder Schlagbohrmaschine | rund 2 bis 3 kg | oft der schwerste Einzelposten |
| Schrauben, Dübel, Kleinteile | rund 1 bis 3 kg | wird regelmäßig unterschätzt |
| Summe | rund 13 bis 21 kg | Auslegungswert: 20 kg |
Rechnen Sie darüber hinaus mit einem dynamischen Zuschlag. Beim Absetzen auf einer Stufe oder beim Anheben mit Schwung wirkt kurzzeitig mehr als das ruhende Gewicht. Legen Sie Griff und Boden deshalb für rund 40 Kilogramm aus, also für das Doppelte. Das kostet beim Bau kaum Material und macht den Unterschied zwischen einer Kiste, die zehn Jahre hält, und einer, deren Griff im zweiten Jahr ausreißt.
Achtung, kein aufgeschraubter Bügelgriff. Ein Griff, der von oben auf die Stirnwand oder auf eine Deckleiste geschraubt wird, hängt allein an der Auszugsfestigkeit weniger Schrauben im Hirnholz. Genau dort halten Schrauben am schlechtesten. Verwenden Sie stattdessen einen durchgesteckten Rundstab, dessen Enden in Bohrungen der beiden Stirnwände sitzen. Die Last wirkt dann auf Lochleibung im Holz und nicht auf Schraubenauszug.
Wie lege ich den Griff richtig aus?
- Hartholz wählen. Nehmen Sie einen Rundstab aus Buche oder Esche. Fichten- oder Kieferrundstäbe biegen sich unter 20 Kilogramm sichtbar durch und drücken sich an der Auflagestelle ein.
- Durchmesser festlegen. 25 bis 30 Millimeter sind ein guter Bereich. Darunter schneidet der Stab in die Hand, darüber lässt er sich mit einer Hand schlecht umfassen. Für eine Innenlänge über 50 Zentimeter nehmen Sie 30 Millimeter.
- Bohrungen anreißen. Übertragen Sie die Lochmitte auf beide Stirnwände, indem Sie die Bauteile aneinanderlegen und gemeinsam anreißen. Ein schiefes Loch verzieht die ganze Kiste.
- Randabstand einhalten. Lassen Sie über dem Loch mindestens einen Durchmesser Holz stehen, bei 28 Millimetern Stab also mindestens 28 Millimeter bis zur Oberkante. Ist der Rand schmaler, bricht das Holz beim Anheben nach oben aus.
- Passgenau bohren. Verwenden Sie einen Forstner- oder Holzbohrer im Maß des Rundstabs. Ein zu großes Loch nimmt den Stab lose auf, und die Verbindung leiert unter Wechsellast aus.
- Sichern. Leimen Sie die Enden ein und setzen Sie zusätzlich je einen kleinen Querstift oder eine Senkkopfschraube von außen durch Wand und Stab. Der Leim allein ermüdet unter Wechselbelastung.
- Kanten brechen. Schleifen Sie den Stab in ganzer Länge mit Körnung 180. Eine Faser, die sich beim Tragen aufstellt, wird beim nächsten Griff zum Splitter.
Warum ist der Boden die zweite Schwachstelle?
Beim Anheben trägt der Boden das gesamte Innengewicht, und wenn er nur von unten stumpf angeschraubt ist, hängt diese Last an den Schrauben in der Hirnholzkante der Seitenwände. Kommt beim Absetzen ein Stoß hinzu, reißen die Schrauben nach unten aus, und der Boden fällt mit dem Inhalt heraus. Drei Bauweisen verhindern das.
- Boden in eine Nut einsetzen: Eine umlaufende Nut von rund 8 bis 10 Millimetern Tiefe, etwa 10 bis 15 Millimeter über der Unterkante, nimmt den Boden auf. Die Last wirkt dann auf die Nutwange, nicht auf Schrauben.
- Auf umlaufende Leisten legen: Leisten von 15 mal 15 Millimetern innen an alle vier Wände geleimt und geschraubt, der Boden legt sich darauf. Das ist ohne Fräse machbar und mechanisch fast so gut wie die Nut.
- Boden zwischen die Wände setzen: Der Boden steht seitlich zwischen den Wänden und wird von außen durch die Wand verschraubt. Die Schrauben greifen dann in die Fläche des Bodens statt in Hirnholz.
- Stärke wählen: 12 bis 15 Millimeter Multiplex oder Massivholz sind für Innenmaße bis 60 Zentimeter ausreichend. Dünnes Sperrholz von 4 bis 6 Millimetern biegt sich unter 20 Kilogramm durch.
- Bodenleisten unterlegen: Zwei Querleisten unter dem Boden heben die Kiste um 15 bis 20 Millimeter an. Das schützt vor Feuchtigkeit auf nassem Untergrund und verteilt die Last beim Absetzen.
- Nie nur leimen: Leim allein hält an dieser Stelle nicht dauerhaft, weil Holz arbeitet und die Verbindung dauernd Stöße bekommt. Leim plus mechanische Verbindung ist die Regel.
MerkeZwei kleine Kisten sind besser als eine große. Eine Kiste mit 60 Zentimetern Innenlänge lädt dazu ein, alles hineinzupacken, und kommt dann leicht auf 25 Kilogramm. Beim einhändigen Tragen über eine Treppe ist das viel. Bauen Sie stattdessen eine Kiste mit rund 45 Zentimetern Innenlänge für das Handwerkzeug und eine zweite für Maschinen und Verbrauchsmaterial.
Welche Maße und welches Holz sind sinnvoll?
Ein bewährtes Innenmaß liegt bei rund 45 bis 50 Zentimetern Länge, 20 bis 24 Zentimetern Breite und 18 bis 22 Zentimetern Höhe. Die Breite richtet sich danach, was quer hineinpassen soll; eine Wasserwaage von 40 Zentimetern und ein Akkuschrauber im Koffer bestimmen das Maß meist von selbst. Die Höhe sollte den Griff nicht überragen, sonst greifen Sie beim Tragen an das Werkzeug statt an den Stab.
| Bauteil | Material | Stärke | Grund |
|---|---|---|---|
| Seitenwände | Fichte, Kiefer, Multiplex | 15 bis 18 mm | leicht, ausreichend steif |
| Stirnwände mit Griffloch | Buche, Esche oder Multiplex | 18 mm | nimmt die gesamte Traglast auf |
| Boden | Multiplex | 12 bis 15 mm | biegesteif, splittert nicht |
| Griff | Buche oder Esche, Rundstab | 25 bis 30 mm | Hartholz gegen Durchbiegen und Ausleiern |
| Bodenleisten | Fichte oder Buche | 15 x 15 mm | Abstand zum Untergrund |
| Trennfächer | Sperrholz | 6 bis 8 mm | tragen nichts, nur Ordnung |
Verwenden Sie an allen Eckverbindungen Leim plus Schrauben und bohren Sie mit 2,5 bis 3 Millimetern vor, damit die Seitenwände nicht aufreißen. Wenn Sie ohne Schrauben arbeiten wollen, sind Zinken oder Fingerzinken die Verbindung der Wahl; genagelte Kisten nach klassischer Bauart funktionieren, verlangen aber sauber gesetzte Nägel und zusätzliche Leimflächen. Eine Kiste dieser Bauart lässt sich auch aus fertigen Kistenkorpussen ableiten, wie im Beitrag über die Truhe aus Holzkisten beschrieben.
Wie prüfe ich die fertige Kiste?
- Trockenprobe leer. Heben Sie die leere Kiste am Griff an und drehen Sie sie langsam um die Längsachse. Nichts darf knarzen, kein Bauteil darf sich verschieben.
- Belastungsprobe mit Überlast. Füllen Sie 30 bis 40 Kilogramm ein, etwa in Form von Baustoffsäcken, und heben Sie die Kiste 20 Zentimeter an. Halten Sie sie 30 Sekunden. Prüfen Sie danach das Griffloch auf Verformung.
- Bodenprobe. Stellen Sie die beladene Kiste ab und heben Sie sie sofort wieder an. Wiederholen Sie das zehnmal. Der Boden darf sich nicht nach unten wölben.
- Splitterkontrolle. Fahren Sie mit einem Nylonstrumpf über alle Griff- und Kantenflächen. Wo er hängen bleibt, sitzt eine aufgestellte Faser.
- Oberfläche behandeln. Hartwachsöl oder Leinölfirnis auf dem Griff, damit die Hand nicht auf rohem Holz reibt. Lack auf dem Griff ist ungünstig, weil er bei Schweiß glatt wird. Wie Sie Druckstellen und Risse im Holz später ausbessern, steht im Beitrag zur Reparatur von Holzmöbeln.
- Nachkontrolle. Prüfen Sie nach einem halben Jahr die Querstifte am Griff und die Verschraubung des Bodens. Wechsellast lockert beides langsam.
Wenn Sie eine Kiste für Kinder bauen, gelten zusätzliche Punkte: keine offenen Metallteile, alle Kanten mit rund 2 Millimetern Radius gerundet und ein Deckel ohne Klemmgefahr für die Finger. Der Aufbau dafür unterscheidet sich vom hier beschriebenen und ist im Beitrag zur Spielzeugkiste beschrieben. Für die Werkzeugkiste selbst gilt am Ende ein einfacher Maßstab: Wenn Sie die gefüllte Kiste nicht einhändig über eine Treppe tragen können, ist sie zu groß geraten.