Ein Riffaquarium im Wohnzimmer sieht spektakulär aus. Es ist aber auch das aufwendigste und teuerste Hobby, das die Aquaristik zu bieten hat, und es verzeiht Nachlässigkeit schlechter als jedes Süßwasserbecken. Wer damit anfängt, sollte vorher wissen, worauf er sich einlässt. Dieser Beitrag nennt die Zahlen, statt sie zu umgehen.
Was kostet ein Meerwasseraquarium wirklich?
Für ein solides Einsteiger-Riffaquarium werden 2.500 bis 4.000 Euro Anschaffungskosten genannt. Als Faustregel für die Ausstattung kursieren 10 bis 15 Euro je Liter Beckenvolumen, ein 240-Liter-Becken landet damit bei 2.400 bis 3.600 Euro. Ein Nano-Becken mit 60 Litern kommt günstiger weg, für Technik werden dort etwa 650 Euro genannt, dazu rund 400 Euro für Korallen und Fische im ersten Jahr.
Die laufenden Kosten werden mit 40 bis 100 Euro pro Monat angegeben. Der größte Posten ist der Strom, denn ein Riffbecken läuft rund um die Uhr. Für ein 500-Liter-Becken werden im laufenden Betrieb etwa 220 Watt einschließlich Pumpen genannt, die Beleuchtung kann in der Spitze bei rund 350 Watt liegen. Dazu kommen Salz, Wassertests, Spurenelemente, Filtermedien und der Ersatz von Technik.
| Posten | Größenordnung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Einsteiger-Riffaquarium komplett | 2.500 bis 4.000 Euro | je nach Größe und Technikniveau |
| Faustregel Ausstattung | 10 bis 15 Euro je Liter | ohne Tierbesatz |
| Nano-Becken 60 Liter, Technik | etwa 650 Euro | zuzüglich rund 400 Euro Besatz |
| Laufende Kosten | 40 bis 100 Euro monatlich | Strom, Salz, Tests, Zusätze |
| Stromaufnahme 500-Liter-Becken | etwa 220 Watt Dauerbetrieb | Beleuchtung in der Spitze bis rund 350 Watt |
Kleine Becken sind nicht die einfachere Variante. Je weniger Wasser im System steht, desto schneller schlagen Fehler durch. Ein vergessener Wasserwechsel, ein ausgefallener Heizstab oder ein verendetes Tier verschieben in einem 60-Liter-Nano die Werte binnen Stunden, in einem 300-Liter-Becken binnen Tagen. Ein größeres Becken ist teurer in der Anschaffung, aber verzeihender im Betrieb. Wer wenig Erfahrung hat, fährt mit mehr Volumen besser.
Welcher Salzgehalt und welche Wasserwerte gelten?
Meerwasser wird über Salinität und Dichte beschrieben, und beide Größen werden regelmäßig verwechselt. Die Salinität ist der Salzgehalt und temperaturunabhängig, die Dichte hängt stark von der Temperatur ab. Eine Salinität von 35 Promille entspricht bei 25 Grad Celsius einer Dichte von etwa 1,0233. Für gutes Korallenwachstum wird eine Dichte von 1,022 bis 1,023 bei 25 Grad genannt.
Der wichtigste Satz zu diesem Thema lautet aber anders: Es ist weniger kritisch, ob die Dichte bei 1,022 oder 1,023 liegt, als dass der Wert konstant bleibt. Schwankungen bedeuten Stress für Fische und Korallen. Wer die Dichte misst, muss deshalb immer die Temperatur mitmessen, sonst vergleicht er Werte, die nicht vergleichbar sind.
| Parameter | Genannter Bereich |
|---|---|
| Salinität | rund 35 Promille |
| Dichte bei 25 Grad Celsius | 1,022 bis 1,023 |
| pH-Wert | 8,0 bis 8,4 |
| Karbonathärte | 8,0 bis 8,5 Grad dKH |
| Calcium | 410 bis 440 Milligramm je Liter |
| Magnesium | 1.250 bis 1.340 Milligramm je Liter |
| Kalium | 380 bis 400 Milligramm je Liter |
| Nitrit im eingefahrenen Becken | unter 0,1 Milligramm je Liter |
| Ammonium im eingefahrenen Becken | unter 0,05 Milligramm je Liter |
Zum Wasser selbst: Leitungswasser hat in vielen Teilen Deutschlands nicht den nötigen Reinheitsgrad, deshalb gehört eine Umkehrosmoseanlage zur Grundausstattung. Sie hält den größten Teil der gelösten Stoffe zurück, häufig ergänzt um eine nachgeschaltete Reinstwasserpatrone gegen Silikate. Echtes Nord- oder Ostseewasser ist keine Alternative, es ist zu belastet und in der Zusammensetzung ungeeignet. Das Salz kommt als Meersalzmischung aus dem Fachhandel dazu.
Wofür braucht man einen Abschäumer?
Ein Eiweißabschäumer entfernt gelöste organische Verbindungen, bevor sie im Nitratkreislauf landen. Er arbeitet mit feinen Luftblasen, an deren Oberfläche sich diese Verbindungen anlagern. Der entstehende Schaum steigt auf und wird in einem Topf gesammelt, den Sie regelmäßig leeren. Damit ist der Abschäumer das einzige Gerät im System, das Nährstoffe tatsächlich aus dem Wasser herausholt, statt sie nur umzuwandeln.
- Beleuchtung: Korallen leben mit Algen in Symbiose, die Licht brauchen. Meerwassersysteme benötigen deshalb deutlich stärkere Beleuchtung als Süßwasserbecken. LED ist heute Standard, Leuchtstoffröhren und Brenner sind es nicht mehr.
- Strömungspumpen: Riffbewohner brauchen Bewegung im Wasser, nicht nur Umwälzung. Die Pumpen sitzen so, dass keine toten Zonen entstehen, in denen sich Detritus sammelt.
- Heizung und Kühlung: Starke LED gibt weniger Abwärme ab als frühere Technik, deshalb ist ein Heizstab meist nötig. Im Sommer kann umgekehrt ein Kühlaggregat erforderlich werden, das zu den größten Stromverbrauchern zählt.
- Lebendgestein: Als Richtwert wird etwa 10 Prozent des Beckenvolumens in Kilogramm genannt. Es bringt die Bakterien mit, die den Stickstoffabbau übernehmen.
- Nachfüllautomatik: Verdunstet Wasser, bleibt das Salz im Becken und die Dichte steigt. Nachgefüllt wird deshalb ausschließlich mit salzfreiem Osmosewasser.
- Messtechnik: Ein Refraktometer oder eine Leitwertmessung für die Salinität, dazu Tests für Nitrit, Nitrat, Phosphat, Calcium, Magnesium und Karbonathärte.
Wie läuft die Einfahrphase ab?
Ein neues Becken ist steril. Die Bakterien, die Ammonium zu Nitrit und Nitrit zu Nitrat umbauen, müssen sich erst ansiedeln. Ammonium entsteht nach etwa 14 Tagen, Nitrit oft schon in der dritten Woche, danach folgt der sogenannte Nitritpeak. Nach 30 bis 45 Tagen pendeln sich steigende Nitrat- und Phosphatwerte auf normalem Niveau ein.
- Becken aufstellen. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds. Ein 300-Liter-Becken wiegt mit Gestein und Unterschrank deutlich über 400 Kilogramm auf kleiner Fläche. Halten Sie Abstand zur Wand für Technik und Wartung.
- Wasser ansetzen. Osmosewasser mit Meersalz auf die Zielsalinität bringen und vollständig umwälzen lassen, bevor Gestein hineinkommt.
- Lebendgestein einbringen. Bauen Sie das Riff standsicher auf, mit Abstand zu den Scheiben und mit Durchströmung. Umgestürztes Gestein zerschlägt Scheiben.
- Werte täglich messen. Protokollieren Sie Ammonium und Nitrit schriftlich. Der Verlauf ist wichtiger als der Einzelwert.
- Nitritpeak abwarten. Erst wenn Nitrit unter 0,1 Milligramm je Liter und Ammonium unter 0,05 Milligramm je Liter liegen und dort stabil bleiben, ist das Becken besatzfähig.
- Vorsichtig besetzen. Manche Ratgeber nennen bereits 10 Tage für erste algenfressende Tiere und 14 Tage für erste Fische. Andere Quellen sprechen von mehreren Wochen bis Monaten. Nehmen Sie die vorsichtigere Variante und richten Sie sich nach den Messwerten, nicht nach dem Kalender.
- Langsam aufstocken. Erhöhen Sie den Besatz über Wochen in kleinen Schritten, damit die Bakterienkultur mitwachsen kann.
MerkeDer Wasserwechsel bleibt auch im eingefahrenen Becken Pflicht. Er ersetzt verbrauchte Spurenelemente und senkt Nitrat und Phosphat. Wechseln Sie regelmäßig kleine Mengen statt selten große, weil jeder große Wechsel die Wasserwerte sprunghaft verändert. Das neue Wasser muss dieselbe Temperatur und dieselbe Dichte haben wie das Beckenwasser.
Wildfang oder Nachzucht?
Der Handel mit Meerwassertieren steht seit Jahren in der Kritik, weil beim Fang Korallen beschädigt und Wildbestände dezimiert werden. Allein in die USA werden jährlich rund 11 Millionen tropische Fische aus etwa 1.800 Arten eingeführt. Ein erheblicher Teil der Tiere überlebt Fang, Zwischenhälterung und Transport nicht.
Nachzuchten sind die bessere Wahl, und zwar nicht nur aus Tierschutzgründen. Nachgezogene Tiere wachsen von Geburt an unter Aquarienbedingungen auf, gewöhnen sich leichter an das Becken und gelten als robuster und stressresistenter. Das Problem ist die Verfügbarkeit: Etwa 300 Arten werden nachgezüchtet, das sind rund 17 Prozent der in der Meerwasseraquaristik gehandelten Arten. Im Handel verfügbar sind aber nur etwa 6 Prozent, und noch weniger gelten als allgemein erhältlich.
Bei Korallen sieht es deutlich besser aus. Die überwiegende Mehrheit der gehandelten Korallen stammt inzwischen aus Nachzucht, und diese Ableger haben sich über Generationen an Aquarienbedingungen angepasst. Fragen Sie im Fachhandel gezielt nach der Herkunft und lassen Sie sich nicht mit einer vagen Antwort abspeisen. Wo keine Nachzucht verfügbar ist, ist der Verzicht auf die Art die ehrlichste Entscheidung.
Für wen ist das Hobby geeignet?
Für Menschen, die dauerhaft Zeit haben. Das ist die kürzeste ehrliche Antwort. Ein Riffbecken braucht wöchentliche Routine, nicht gelegentliche Aufmerksamkeit: Werte messen, Wasser wechseln, Abschäumertopf leeren, Scheiben reinigen, Technik kontrollieren. Zwei Wochen Urlaub ohne kompetente Vertretung sind ein Risiko, nicht nur für die Tiere.
Ein Punkt, den Einsteiger fast immer übersehen, ist das Thema Wasserschaden. Ein Aquarium mit 300 Litern über einem Holzfußboden im ersten Stock ist ein reales Risiko, und ein undichter Schlauch reicht dafür. Prüfen Sie, ob Ihre Hausratversicherung Schäden durch Aquarienwasser abdeckt, denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Eine Übersicht dazu steht im Beitrag über die Frage, welche Versicherung bei einem Wasserschaden zahlt. Was im Schadensfall zu tun ist, steht im Beitrag über die Reparatur von Wasserschäden.
Wenn Sie merken, dass Ihnen der technische Aufwand zu hoch ist, das Interesse an Wasser und Tieren aber bleibt, ist ein Gartenteich die deutlich pflegeleichtere Alternative. Anregungen dazu finden Sie im Beitrag über den Terrassenteich. Und wer sich trotz allem für das Riffbecken entscheidet, sollte eines vorab klären: Wer übernimmt die Pflege, wenn Sie zwei Wochen nicht da sind. Klären Sie das, bevor Sie das erste Tier kaufen, nicht danach.