Quietschen ist immer Reibung zwischen zwei Metall- oder Holzflächen, an denen der Schmierfilm fehlt. Das Geräusch selbst ist harmlos. Ärgerlich wird es, weil die meisten Menschen es mit dem falschen Mittel bekämpfen und es nach vier bis sechs Wochen wieder da ist. Der Grund dafür steht weiter unten, und er ist der wichtigste Teil dieses Beitrags.
Warum kommt das Quietschen nach ein paar Wochen zurück?
Weil Öl Staub bindet. Ein dünnflüssiges Öl kriecht zwar gut in den Spalt zwischen Bandstift und Bandbuchse, bleibt aber als klebriger Film an der Oberfläche stehen. Dort setzt sich Hausstaub fest, vermischt sich mit dem Öl zu einer schmirgelnden Paste und verstärkt die Reibung, die er beseitigen sollte. Pflanzliche Öle sind noch ungeeigneter: Sie oxidieren, werden ranzig und verharzen zu einer zähen Schicht, die sich nur mechanisch entfernen lässt.
Silikonspray legt dagegen einen dünnen, trockenen Film auf die Reibfläche, der kaum Staub anzieht. PTFE-Sprays hinterlassen nach dem Verdunsten des Trägers eine feste Gleitschicht und halten in der Regel noch länger. Beide sind harzfrei. Für festgerostete Bänder hat Kriechöl trotzdem seine Berechtigung, aber nur als Löser: Es kriecht ein, Sie bewegen die Tür, wischen den Überschuss ab und schmieren danach mit Silikon oder PTFE nach.
MerkeReinigen kommt vor Schmieren. Ein neues Schmiermittel auf altem, verharztem Schmierstoff wirkt kurz und versagt schnell. Wischen Sie Bandstift und Bandbuchse mit einem in Isopropanol getränkten Tuch ab, bevor Sie etwas aufsprühen, und geben Sie dem Lösemittel ein paar Minuten zum Verdunsten.
Welches Mittel gehört an welche Stelle?
| Bauteil | Geeignetes Mittel | Nicht geeignet | Intervall |
|---|---|---|---|
| Zimmertürband, Metall auf Metall | Silikonspray oder PTFE-Spray | Speiseöl, Fahrradöl im Übermaß | etwa einmal jährlich |
| Festgerostetes Außentürband | Kriechöl zum Lösen, danach PTFE | Silikon allein auf Rost | nach Bedarf, dann jährlich |
| Topfscharnier am Möbel | sehr sparsam PTFE, meist genügt Justage | Sprühfett, es tropft auf die Front | alle zwei Jahre prüfen |
| Kugel- oder Rollenauszug | ein Tropfen dünnflüssiges Öl in die Laufbahn | Silikon auf Kunststoffrollen im Übermaß | alle ein bis zwei Jahre |
| Holzschublade auf Holzleiste | Kerzenwachs, trockene Kernseife, Möbelwachs | jedes Sprühmittel, es zieht ins Holz | bei schwerem Lauf |
| Selbsteinzug und Dämpfer | trocken reinigen, Herstellerangabe beachten | Kriechöl, es löst die Dämpferfüllung nicht, verharzt aber | nur reinigen |
Wie schmieren Sie ein Zimmertürband richtig?
- Tür entlasten. Öffnen Sie die Tür etwa 90 Grad und schieben Sie einen Holzkeil oder ein zusammengefaltetes Handtuch unter das Türblatt, bis der Bandstift in der Buchse nach oben entlastet wird.
- Reinigen. Wischen Sie Bandstift, Bandrolle und den sichtbaren Spalt mit einem in Isopropanol getränkten Tuch ab. Alte, verharzte Schmierreste kratzen Sie vorsichtig mit einem Holzspieß heraus.
- Papier unterlegen. Legen Sie eine alte Zeitung unter das Band. Sprühnebel auf Laminat oder Fliesen wird sonst zur Rutschstelle.
- Sparsam sprühen. Setzen Sie das Sprühröhrchen von unten an den Spalt zwischen Bandrolle und Stift und geben Sie einen kurzen Stoß. Mehr ist nicht besser, überschüssiges Mittel läuft an der Zarge herunter.
- Verteilen. Bewegen Sie die Tür rund 20-mal langsam auf und zu, damit das Mittel bis in die Buchse gelangt.
- Überschuss abnehmen. Wischen Sie alles ab, was außen sichtbar bleibt. Genau dieser Rest würde später Staub binden.
- Sitz prüfen. Ziehen Sie die Schrauben der Bandlappen an Zarge und Türblatt handfest nach. Lose Schrauben erzeugen ein Knarzen, das kein Schmiermittel beseitigt.
- Bei ausgeschlagenem Band handeln. Lässt sich das Türblatt am Griff mehr als etwa 2 Millimeter anheben, ist der Stift ausgeschlagen. Dann hilft nur ein neues Band, kein Spray.
Schleift die Tür zusätzlich an der Zarge oder klemmt der Riegel, ist die Ursache nicht das Band, sondern die Einstellung. Die Schritte dazu stehen im Beitrag zum Einstellen von Fenstern und Türen. Bei ausgerissenen Schrauben in der Zarge hilft die Anleitung zum Reparieren beschädigter Türrahmen.
Wie justieren Sie ein Topfscharnier am Möbel?
Bei Schranktüren ist das Quietschen häufig nur ein Symptom. Steht die Tür schief, drückt sie gegen den Korpus, und die Reibung entsteht nicht im Scharnier, sondern an der Kante. Moderne Topfscharniere lassen sich in drei Richtungen einstellen: Höhe, Seite und Tiefe. Die verbreitete Reihenfolge lautet Höhe, dann Seite, dann Tiefe. Bei einzelnen Herstellern, etwa bei bestimmten IKEA-Beschlägen, gilt eine andere Reihenfolge; im Zweifel schlagen Sie in der Montageanleitung nach.
- Höhe: Lösen Sie die beiden Schrauben der Grundplatte am Korpus leicht, verschieben Sie die Tür nach oben oder unten und ziehen Sie wieder an. Manche Grundplatten haben dafür eine eigene Exzenterschraube.
- Seite: Die vordere Schraube am Scharnierarm verschiebt die Tür seitlich. Eine Vierteldrehung reicht meist, arbeiten Sie in kleinen Schritten und prüfen Sie nach jedem Schritt die Fuge.
- Tiefe: Die hintere Schraube am Scharnierarm regelt den Abstand zwischen Tür und Korpus. Damit gleichen Sie ein Anschlagen der Türkante aus.
- Gleichmäßige Fuge: Ziel ist ein durchgehend gleicher Spalt zwischen den Türen, typischerweise 2 bis 3 Millimeter. Kontrollieren Sie mit dem Auge auf Augenhöhe, nicht von schräg unten.
- Alle Scharniere prüfen: Bei hohen Türen sitzen drei oder vier Scharniere. Stellen Sie erst das oberste und das unterste ein, danach die mittleren, sonst verspannt sich die Front.
- Ausgerissene Bohrung: Dreht die Grundplattenschraube durch, hilft Holzleim mit Zahnstochern oder ein Dübel aus Buchenholz in der Bohrung. Wie Sie solche Stellen dauerhaft schließen, zeigt der Beitrag mit einfachen Tipps zur Reparatur von Holzmöbeln.
Kein Sprühmittel auf Selbsteinzug und Dämpfer. Soft-Close-Dämpfer arbeiten mit einer definierten Ölfüllung in einem geschlossenen Zylinder. Kriechöl von außen dringt nicht hinein, sammelt aber Staub am Kolben und lässt den Dämpfer stocken. Reinigen Sie diese Bauteile nur trocken und halten Sie sich an die Angaben des Beschlagherstellers.
Was tun bei Schubladen, die quietschen oder klemmen?
Unterscheiden Sie zuerst die Bauart. Metallauszüge, also Kugel- und Rollenführungen, sind auf einen dünnen Schmierfilm in der Laufbahn ausgelegt. Ziehen Sie die Schublade vollständig heraus, bei Vollauszügen meist nach Betätigen der beiden Entriegelungshebel an den Seiten. Wischen Sie die Laufbahn mit einem trockenen Tuch aus, entfernen Sie Krümel und Haare und geben Sie einen einzigen Tropfen dünnflüssiges Öl in die Bahn. Schieben Sie die Schublade zehnmal durch und wischen Sie den Überschuss ab.
Holzschubladen laufen auf Holz und vertragen kein Sprühmittel, weil es in die Fasern zieht und dunkle Ränder hinterlässt. Reinigen Sie die Laufflächen mit einem Schleifvlies von Wachsresten, Lacktropfen und Schmutz. Reiben Sie danach ein Stück farbloses Kerzenwachs oder trockene Kernseife auf die Lauf- und Führungsleisten und polieren Sie mit einem Lappen nach. Klemmt die Lade nur im Sommer und läuft im Winter leicht, arbeitet das Holz mit der Luftfeuchte. In diesem Fall nehmen Sie an den Kanten mit P180 wenige Zehntelmillimeter ab, aber nur an den Stellen, an denen blank geriebene Spuren zu sehen sind.
Zwei Ursachen werden regelmäßig übersehen. Erstens ein überladener Korpus: Eine Schublade mit 25 Kilogramm Inhalt drückt die Führung auseinander und läuft schwer, egal wie gut geschmiert ist. Zweitens ein nicht ausgerichteter Schrank. Steht der Korpus auf unebenem Boden, verzieht er sich, und die Auszüge laufen im Winkel. Stellen Sie den Schrank mit der Wasserwaage aus und unterlegen Sie die Füße, bevor Sie zum Öl greifen. Prüfen Sie zum Abschluss alle Griffschrauben und ziehen Sie sie handfest nach.