Stahlrohre sind im Möbelbau beliebt, weil sie robust aussehen, wenig kosten und sich ohne Schreinerwerkzeug verarbeiten lassen. Was viele unterschätzt: Rohr ist nicht gleich Rohr. Zwischen einem Gewinderohr aus der Haustechnik und einem quadratischen Konstruktionsrohr aus dem Stahlhandel liegen unterschiedliche Normen, unterschiedliche Verbindungstechniken und ein spürbarer Preisunterschied. Dieser Beitrag ordnet die Materialgruppen und die Fragen, die vor dem Kauf zu klären sind.
Was unterscheidet Gewinderohr und Konstruktionsrohr?
Das Gewinderohr ist ein geschweißtes Rundrohr mit aufgerolltem oder geschnittenem Whitworth-Rohrgewinde an den Enden. Es stammt aus der Haustechnik, wo es für Heizungs-, Gas- und früher auch Trinkwasserleitungen verwendet wurde. Der entscheidende Vorteil für Heimwerker ist die Verbindungstechnik: Mit Fittings aus Temperguss verschrauben Sie Rohrstücke zu Rahmen, ohne zu schweißen. Genau das macht es zum Standardmaterial für Regale, Kleiderstangen und Tischgestelle im Industrielook.
Konstruktionsrohre und Hohlprofile sind dagegen für den Stahlbau gemacht. Sie kommen rund, quadratisch oder rechteckig, haben keine Gewinde und sind je Kilogramm meist günstiger. Verbunden werden sie durch Schweißen, durch angeschweißte oder verschraubte Laschen oder mit Klemm- und Steckverbindern. Wer nicht schweißen kann, ist bei Gewinderohr besser aufgehoben, auch wenn das Material und die Fittings teurer sind.
| Zollangabe | DN | Außendurchmesser | Wanddicke Reihe M | Innendurchmesser Reihe M |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 Zoll | DN 6 | 10,2 Millimeter | 2,00 Millimeter | 6,2 Millimeter |
| 1/2 Zoll | DN 15 | 21,3 Millimeter | 2,65 Millimeter | 16,0 Millimeter |
| 1 Zoll | DN 25 | 33,7 Millimeter | 3,25 Millimeter | 27,2 Millimeter |
| 2 Zoll | DN 50 | 60,3 Millimeter | 3,65 Millimeter | 53,0 Millimeter |
| 4 Zoll | DN 100 | 114,3 Millimeter | 4,50 Millimeter | 105,3 Millimeter |
Die schwere Reihe H hat denselben Außendurchmesser, aber mehr Wand: Bei DN 25 sind es 4,05 Millimeter statt 3,25 Millimeter, der Innendurchmesser sinkt entsprechend auf 25,6 Millimeter. Für ein Möbelstück ist der Unterschied fast immer irrelevant, für eine Leitung mit Durchfluss nicht. Wichtig ist die Erkenntnis dahinter: Die Zollangabe beschreibt weder den Außen- noch den Innendurchmesser, sondern ist eine historische Bezeichnung. Wer Fittings kauft, kauft nach Zollgröße, wer eine Halterung auslegt, rechnet mit dem Außendurchmesser in Millimetern.
Brauchen Sie verzinkte oder schwarze Rohre?
Gewinderohre gibt es roh (schwarz) und feuerverzinkt. Die Zinkschicht schützt den Stahl kathodisch, das heißt, sie opfert sich an kleinen Fehlstellen zuerst und verhindert dort Rost. Für alles, was im Bad, im Keller, auf dem Balkon oder draußen steht, ist verzinkt die richtige Wahl. Für ein Regal im trockenen Wohnraum reicht rohes Rohr, wenn Sie es entfetten und lackieren.
Jeder Schnitt öffnet den Korrosionsschutz. Sobald Sie ein verzinktes Rohr ablängen oder ein Gewinde schneiden, liegt an der Schnittkante blanker Stahl frei. Dort setzt Rost zuerst an, und er wandert unter der Zinkschicht weiter. Behandeln Sie Schnittkanten und frisch geschnittene Gewinde mit Zinkspray oder einem Rostschutzgrund nach. Beim Trennen und Entgraten entstehen außerdem scharfe Grate: Rohrenden immer innen und außen entgraten, sonst schneiden sie beim Hantieren in die Hand. Schutzbrille tragen, Metallspäne im Auge sind eine der häufigsten Heimwerkerverletzungen.
Wie verbinden Sie Stahlrohre ohne Schweißgerät?
Es gibt drei praktikable Wege, und sie schließen sich nicht aus.
- Gewindefittings: Muffen, Winkel, T-Stücke und Flansche aus Temperguss werden auf das Rohrgewinde geschraubt. Für ein festes, spielfreies Gestell ist das die einfachste Lösung. Nachteil: Sie können nur in ganzen Umdrehungen justieren, weil das Rohr sonst nicht mehr fest sitzt.
- Klemm- und Rohrverbinder: Gusskörper, die über das Rohr geschoben und mit Gewindestiften geklemmt werden. Sie erlauben beliebige Winkel und Längen ohne Gewindeschneiden. Die Klemmkraft hängt am Anzugsmoment der Stifte, das der jeweilige Hersteller vorgibt.
- Schellen und Flansche: Für die Befestigung an Wand und Decke. Eine Rohrschelle mit Gummieinlage nimmt Bewegung auf, eine starre Schelle überträgt sie in die Wand.
- Schrauben durch das Rohr: Bei dünnwandigen Rohren zieht sich das Material unter dem Schraubenkopf ein. Eine Hülse oder eine Unterlegscheibe mit großem Durchmesser verteilt die Last.
- Schweißen: Die steifste Verbindung, aber nicht am verzinkten Rohr. Beim Erhitzen von Zink entstehen Zinkoxiddämpfe, die zu Metallrauchfieber führen können. Verzinktes Material wird vor dem Schweißen im Nahtbereich entzinkt, und geschweißt wird nur mit wirksamer Absaugung.
- Maß nehmen. Rechnen Sie die Einschraublänge in den Fittings ein. Die sichtbare Länge eines Rohrstücks ist kürzer als die Gesamtlänge.
- Ablängen. Mit Metallsäge oder Rohrabschneider trennen. Der Rohrabschneider ergibt einen rechtwinkligen Schnitt, drückt aber den Querschnitt am Ende leicht ein.
- Entgraten. Innen und außen mit Feile oder Entgrater säubern, sonst sitzt das Gewinde nicht sauber und die Kante schneidet.
- Gewinde schneiden. Mit Kluppe und Schneidöl in kurzen Zügen arbeiten, regelmäßig zurückdrehen und Späne entfernen. Ohne Öl reißt das Gewinde aus.
- Korrosionsschutz auftragen. Schnittkante und Gewinde mit Zinkspray behandeln und trocknen lassen.
- Trocken zusammenstecken. Erst probeweise montieren und die Winkel prüfen, bevor Sie endgültig anziehen.
- Verschrauben. Von Hand ansetzen, dann mit der Rohrzange nachziehen. Nicht überdrehen, Temperguss reißt bei zu hohem Moment.
- An der Wand verankern. Jede tragende Verbindung braucht einen zum Wandaufbau passenden Dübel. In Gipskarton hält keine Rohrkonstruktion ohne Unterkonstruktion.
Wie viel trägt ein Stahlrohr?
Eine ehrliche Antwort ist unbequem: Ohne eine Rechnung mit Stützweite, Lastfall und Einspannung lässt sich das nicht seriös in Kilogramm beziffern. Was sich benennen lässt, sind die Zusammenhänge. Die Durchbiegung eines Rohrs hängt sehr viel stärker vom Durchmesser ab als von der Wandstärke, weil das Material weit außen am wirksamsten liegt. Ein 33,7-Millimeter-Rohr mit dünner Wand ist bei gleichem Gewicht je Meter deutlich steifer als ein 21,3-Millimeter-Rohr mit dicker Wand. Und die Durchbiegung wächst mit der Stützweite überproportional: Verdoppeln Sie die freie Länge, steigt die Durchbiegung bei gleicher Last um ein Vielfaches.
Praktisch heißt das: Kürzere Felder und eine zusätzliche Mittelstütze bringen mehr als ein dickwandigeres Rohr. Rechnen Sie außerdem damit, dass nicht das Rohr die Schwachstelle ist, sondern die Verbindung und die Wandbefestigung. Gewindefittings sind für den Innendruck einer Rohrleitung ausgelegt, nicht für Biegemomente aus einem beladenen Regal. Wenn ein Hersteller für Klemmverbinder eine zulässige Last angibt, ist diese Angabe maßgeblich; ohne Angabe bleibt nur, konservativ auszulegen und die Konstruktion zu belasten und zu beobachten.
MerkeAlles, was über einem Bett, einem Sitzplatz oder einem Kinderzimmer hängt, sowie jede Konstruktion, die Personenlasten aufnimmt, gehört nicht in den Bereich des Ausprobierens. Für Geländer, Absturzsicherungen, Podeste und tragende Bauteile gelten bauaufsichtliche Anforderungen, und dafür ist ein Metallbaubetrieb oder ein Statiker zuständig. Für ein Wandregal oder eine Kleiderstange dagegen reicht solides Handwerk, wie das Beispiel der Kleiderstange aus Wasserrohren zeigt.
Welches Rohrmaß passt zu welchem Projekt?
Für Kleiderstangen hat sich Gewinderohr mit 1 Zoll, also 33,7 Millimeter Außendurchmesser, eingebürgert: Bügelhaken laufen darauf gut, und die Steifigkeit reicht für Feldbreiten um einen Meter. Für Handtuchhalter, Garderobenhaken und leichte Ablagen genügen 1/2 Zoll mit 21,3 Millimetern. Bei Tischgestellen und Regalrahmen greifen viele zu 3/4 oder 1 Zoll, weil das Verhältnis aus Optik, Gewicht und Fittingpreis dort günstig liegt. Wie sich ein solches Gestell aus Rohren zu einem stabilen Möbel fügt, zeigt das Beispiel Schuhregal aus Rohren.
Wenn es weniger um Optik und mehr um Last geht, sind fertige Systemregale aus Stahlblech oft die vernünftigere Wahl, weil dort die zulässige Fachlast vom Hersteller angegeben ist. Der Beitrag zu Stahlregalen ordnet ein, wo diese Grenze liegt. Planen Sie bei Eigenbauten Reserve ein und prüfen Sie die Verschraubungen nach einigen Wochen unter Last nach: Temperguss-Fittings setzen sich, und ein nachgezogenes Gewinde ist einfacher als ein herabgestürztes Regal.