Eine Deckenleuchte zu tauschen ist eine der häufigsten Arbeiten beim Einzug. Sie ist auch eine der wenigen elektrischen Arbeiten, die viele Menschen selbst erledigen. Riskant wird es dort, wo Vorbereitung und Befestigung unterschätzt werden. Wer den falschen Stromkreis abschaltet oder mit einem Phasenprüfer-Schraubendreher misst, arbeitet an 230 Volt weiter, ohne es zu merken.
Was dürfen Sie selbst machen und wo endet die Grenze?
Paragraf 13 der Niederspannungsanschlussverordnung legt fest, dass Arbeiten an der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung nur der Netzbetreiber oder ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen ausführen darf. Der Anschluss einer Leuchte an eine bereits vorhandene, betriebsbereite Deckendose wird in der Praxis breit als geringfügige Instandhaltung behandelt und in unzähligen Haushalten selbst gemacht. Rechtlich sauber ist die Trennlinie damit nicht in jedem Detail. Klar ist dagegen die andere Seite.
Alles, was die Installation verändert, gehört in Fachhände. Dazu zählen neue Leitungen in Wänden und Decken, das Setzen zusätzlicher Dosen, das Versetzen eines Lichtauslasses, das Nachrüsten eines Schalters, jeder Eingriff in den Verteiler und jede Zuleitung nach draußen. Wer eine solche Arbeit selbst ausführt und einen Schaden verursacht, hat gegenüber der Versicherung ein Problem, sobald sich der Schaden auf die Laieninstallation zurückführen lässt. Ein Elektrofachbetrieb kostet für eine zusätzliche Leuchtenstelle deutlich weniger als ein Kabelbrand.
Achtung, Trennlinie. Vorhandene Deckendose, vorhandener Schalter, freigeschaltet und zweipolig geprüft: das ist der Rahmen dieser Anleitung. Sobald Sie eine Leitung verlängern, eine Dose neu setzen, in die Wand schlitzen, eine Zuleitung nach außen führen oder den Verteiler öffnen müssen, hört diese Anleitung auf und der eingetragene Elektrofachbetrieb übernimmt.
Wie schalten Sie den Stromkreis wirklich spannungsfrei?
Die Reihenfolge ist nicht verhandelbar und in dieser Form seit Jahrzehnten Standard der Elektrotechnik. Erstens freischalten: den zugehörigen Leitungsschutzschalter im Verteiler ausschalten, nicht nur den Lichtschalter an der Wand. Zweitens gegen Wiedereinschalten sichern: Schalter abkleben, Zettel an den Verteiler, im Idealfall eine Sperre. Drittens Spannungsfreiheit feststellen, und zwar zweipolig.
Der dritte Punkt ist der, an dem die meisten Hausinstallationen scheitern. Ein Phasenprüfer-Schraubendreher mit Glimmlampe zeigt nur an, ob genug Strom über Ihren Körper zur Erde fließt. Er reagiert auf kapazitive Einkopplungen, er zeigt bei manchen Konstellationen nichts an, obwohl Spannung anliegt, und er sagt nichts über den Neutralleiter. Nutzen Sie einen zweipoligen Spannungsprüfer nach EN 61243-3, umgangssprachlich Duspol. Prüfen Sie das Gerät vorher an einer bekannten Spannungsquelle, etwa einer Steckdose, die noch Strom führt.
Messen Sie danach jede Ader gegen jede andere, nicht nur eine. Und messen Sie zweimal: einmal mit eingeschaltetem und einmal mit ausgeschaltetem Lichtschalter. In vielen Deckendosen liegt eine Ader dauerhaft auf Spannung, weil dort mehrere Stromkreise durchgeschleift sind, oder eine Wechselschaltung führt je nach Stellung unterschiedliche Adern.
Was bedeuten die Adern in der Deckendose?
In einer normgerechten Installation sind die Farben eindeutig. In Altbauten sind sie es nicht, dort finden sich rote, graue und schwarze Adern in wechselnder Bedeutung. Verlassen Sie sich in solchen Fällen nie auf Farben, sondern nur auf die Messung.
| Ader | Farbe heute | Klemme an der Leuchte | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Schutzleiter PE | Grüngelb | Klemme mit Erdungssymbol | Nie abschneiden, auch bei Leuchten der Schutzklasse II nicht |
| Neutralleiter N | Blau | Klemme N | Führt im Fehlerfall ebenfalls Spannung |
| Außenleiter L | Braun oder Schwarz | Klemme L | Kommt bei geschalteten Auslässen vom Lichtschalter |
| Zusätzliche Adern | Schwarz, grau, rot | Nicht anschließen | Zweiter Schaltkreis oder Durchschleifung, isoliert abklemmen |
Leuchten der Schutzklasse I haben leitfähige berührbare Metallteile und brauchen zwingend den Schutzleiter. Leuchten der Schutzklasse II sind schutzisoliert und tragen das Symbol mit zwei ineinanderliegenden Quadraten; hier bleibt der grüngelbe Draht in der Dose, sauber isoliert und nicht abgezwickt. In einer Altinstallation ohne Schutzleiter darf ausschließlich eine Leuchte der Schutzklasse II montiert werden. Eine Metallleuchte ohne Schutzleiteranschluss ist dort unzulässig, und eine Ersatzverdrahtung des Schutzleiters aus dem Neutralleiter ist es erst recht.
Welcher Dübel hält die Leuchte an welcher Decke?
Flache LED-Deckenleuchten wiegen meist im niedrigen einstelligen Kilogrammbereich, klassische Kronleuchter aus Metall und Glas kommen deutlich darüber. Wiegen Sie die Leuchte, wenn Sie unsicher sind. Der Deckentyp bestimmt danach die Befestigung.
| Decke | Befestigung | Bohrmodus | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Stahlbeton | Nylondübel mit passender Schraube, bei schweren Leuchten Metallanker | Mit Schlag | Bohrmehl vollständig ausblasen |
| Holzbalkendecke | Holzschraube oder Ringschraube in den Balken, vorgebohrt | Ohne Schlag, Holzbohrer | Der Balken trägt, die Verkleidung nicht |
| Ziegel, Hochlochziegel | Dübel für Hohlkammern, bei Last Injektionsanker mit Siebhülse | Ohne Schlag | Stege brechen bei Schlagbohren aus |
| Porenbeton | Porenbetondübel | Ohne Schlag | Nur leichte Leuchten |
| Gipskarton | Hohlraum- oder Kippdübel, besser Schraube in die Unterkonstruktion | Ohne Schlag | Eine einlagige Beplankung trägt in der Wand rund 25 Kilogramm ruhende Last, an der Decke wirkt die Kraft ungünstiger |
| Abgehängte Decke | Verankerung in der tragenden Rohdecke oberhalb | Je nach Rohdecke | Die Beplankung selbst trägt nichts Nennenswertes |
Zwei Bohrregeln gelten unabhängig vom Material: Das Bohrloch wird so tief wie die Dübellänge plus einmal der Dübeldurchmesser, und die Schraube ist etwa 20 Millimeter länger als der Dübel. Welche Traglasten die einzelnen Dübeltypen realistisch erreichen und woran Sie Ihren Untergrund erkennen, steht ausführlich im Ratgeber welcher Dübel für welche Wand.
Wie gehen Sie Schritt für Schritt vor?
- Leuchte auspacken. Anleitung lesen, Schutzklasse prüfen, Montageplatte und Schrauben sortieren. Klären Sie vor dem Bohren, ob die Leuchte an eine Montageplatte, an einen Haken oder direkt an zwei Dübel kommt.
- Freischalten. Leitungsschutzschalter des Lichtstromkreises ausschalten, Schalter abkleben, Hinweiszettel an den Verteiler hängen.
- Prüfen. Zweipoligen Spannungsprüfer an einer stromführenden Steckdose testen, dann in der Deckendose alle Adern gegeneinander messen, einmal mit eingeschaltetem und einmal mit ausgeschaltetem Lichtschalter.
- Alte Leuchte abnehmen. Baldachin lösen, Klemmen öffnen, Adern notieren oder fotografieren, bevor Sie sie abziehen. Ein Foto spart später Rätselraten.
- Bohren. Bohrpunkte anzeichnen, mit Ortungsgerät auf Leitungen prüfen und mindestens eine Handbreit Abstand zur Deckendose halten. Schutzbrille tragen, denn Bohrstaub fällt bei Deckenbohrungen direkt ins Auge.
- Montageplatte setzen. Dübel bündig einsetzen, Platte festschrauben, Sitz mit kräftigem Zug an der Platte prüfen.
- Anschließen. Adern auf etwa 8 bis 12 Millimeter abisolieren, ohne Kupferlitzen zu beschädigen. In der Reihenfolge PE, N, L in die Klemmen führen und an jeder Ader einzeln ziehen, ob sie hält.
- Schließen und einschalten. Baldachin so anlegen, dass kein Kabel zwischen Decke und Baldachin eingeklemmt wird. Erst dann die Sicherung wieder einschalten und funktionieren lassen.
Welches Werkzeug brauchen Sie und welche Fehler passieren am häufigsten?
- Zweipoliger Spannungsprüfer: Das einzige Prüfmittel, dem Sie hier vertrauen dürfen. Ein Phasenprüfer-Schraubendreher gehört nicht in diese Arbeit.
- Standsichere Leiter: Über Kopf arbeitet man nicht auf einem Stuhl oder auf der Sofalehne. Ein zweiter Mensch, der die Leuchte hält, während Sie klemmen, verhindert die meisten Missgeschicke.
- Leitungssucher: Zur Deckendose führen Leitungen quer durch die Decke. Bohren Sie nie unmittelbar neben dem Auslass und nie blind in die Vermutung hinein.
- Abisolierzange: Mit dem Messer schneidet man leicht Litzen an. Angeschnittene Adern brechen später an der Klemme.
- Klemmen in ordentlichem Zustand: Alte, aufgebogene Lüsterklemmen ersetzen Sie durch neue Steckklemmen. Verzinnte Litzenenden gehören nicht in Schraubklemmen, weil das Zinn unter Druck fließt und die Klemmstelle locker wird.
- Foto vom Ist-Zustand: Der häufigste Fehler beim Tausch ist, dass Schaltdraht und Neutralleiter vertauscht werden. Danach schaltet der Schalter den Neutralleiter, und die Leuchte steht auch im ausgeschalteten Zustand unter Spannung.
Was tun, wenn die Decke keinen Auslass hat?
Fehlt die Deckendose, endet die Eigenleistung. Eine Leitung durch die Decke zu ziehen, einen Auslass zu setzen und ihn an einen Stromkreis anzuschließen, ist Installationsarbeit im Sinne von Paragraf 13 der Niederspannungsanschlussverordnung. Wer trotzdem eine Lichtquelle im Raum möchte, hat drei anschlussfreie Wege: eine Stehleuchte an einer vorhandenen Steckdose, eine Schienen- oder Seilkonstruktion, die von einem vorhandenen Auslass abgeht, oder Akku- und Klemmleuchten. Wie sich Grundlicht, Arbeitslicht und Stimmungslicht sinnvoll aufteilen lassen, beschreibt der Beitrag zur Beleuchtung in der Wohnung.
Ein Sonderfall ist der Esstisch. Dort hängt die Leuchte tiefer als sonst, und der vorhandene Auslass sitzt fast nie über der Tischmitte. Dieses Problem löst man mit Pendellänge, Baldachinversatz und einem Deckenhaken, nicht mit einer neuen Leitung; die Maße dazu stehen im Artikel zur Hängeleuchte über dem Esstisch.
MerkeNach dem Einschalten prüfen Sie drei Dinge: Die Leuchte schaltet mit dem Schalter, der Baldachin sitzt bündig an der Decke, und nach etwa 30 Minuten Betrieb wird kein Bauteil auffällig heiß. Riecht es nach heißem Kunststoff oder flackert das Licht, schalten Sie die Sicherung wieder aus und lassen die Klemmstellen prüfen.
Ziehen Sie die Montageschrauben nach einigen Wochen noch einmal nach. Gipskartondecken arbeiten, und ein Dübel, der beim Setzen bündig saß, kann sich nach dem ersten Heizsommer minimal gelöst haben.